Categorie di complessità delle tipologie di lavorazione artistica dei gioielli. Finitura e lavorazione decorativa di gioielli. Modellazione, stampaggio, fusione

ALCUNI TIPI DI TECNICHE DI GIOIELLERIA:

I. filigrana (FILIGREE) - motivi traforati o saldati su uno sfondo metallico costituiti da filo liscio, attorcigliati da due o tre fili, quindi appiattiti in nastri.

Si distinguono i seguenti tipi di filigrana:

1. Traforato: un motivo traforato con motivo trasparente.
2. Sfondo: filigrana saldata su uno sfondo appositamente preparato.

Elementi di traforatura e filigrana di fondo:

Il liscio è un filo tondo di varie lunghezze e sezione da 0,2 a 1,3 mm.
Grano: piccole sfere metalliche di dimensioni variabili da 0,2 a 2 mm.
Un anello è un elemento rotondo con un diametro esterno non superiore a 3 mm realizzato con punto pieno piatto e rotondo, corda rotonda o piatta. Utilizzato principalmente per impostare lo sfondo in filigrana.

La filigrana può essere piatta o voluminosa. Filigrana traforata piatta

Spille o figurine di animali. Filigrana volumetrica traforata - vasi, tazze, scatole e fondo - pendenti, orecchini di forma conica o cilindrica.

Nella filigrana traforata piatta si distingue la filigrana sfaccettata

Una composizione in filigrana composta da numerosi motivi saldati uno sopra l'altro e situati su piani diversi, ovvero il prodotto acquisisce volume.

II. Lo SMALTO è una speciale lega di vetro, verniciata in vari colori con ossidi metallici. Lo smalto è rivestito con un sottile strato di prodotti metallici e fissato su di essi mediante cottura, a seguito della quale si trasforma in una superficie lucida con colori brillanti stabili.

Tipi di smalti:

Champlevé - smalto applicato ai recessi dei prodotti. Le rientranze per lo smalto possono essere preparate mediante fusione o stampaggio, cesellatura, incisione e acquaforte. Questa tecnica utilizza sia smalti trasparenti che opachi.
Cloisonne: le partizioni in filo piatto laminato vengono installate o saldate sulla piastra. Gli spazi tra loro sono pieni di smalto. Le partizioni sono curvate secondo i contorni del disegno e le aree smaltate formano elementi decorativi colorati.
Smalto pittoresco: la piastra di base è ricoperta da un sottile strato di smalto trasparente o opaco. Il disegno viene applicato con vernici accuratamente macinate e poi cotto. Dopo la cottura il dipinto viene ricoperto da uno smalto incolore.

III. NERO - ha molto in comune con la smaltatura. Una volta riscaldata, una miscela nera di argento, rame, piombo e zolfo (niello) si fonde nei recessi del disegno inciso sulla superficie del prodotto e forma un contrasto cromatico piatto.

TIPOLOGIE DI FINITURA SUPERFICIALE:

La doratura e l'argentatura sono rivestimenti galvanici di metalli meno resistenti con metalli resistenti per conferire ai prodotti un aspetto elegante e proteggerli dalla corrosione. Lo strato di doratura o argentatura può variare a seconda del tipo di prodotto e della sua destinazione. Per orecchini, spille e medaglioni in argento, lo spessore della doratura è di 1 micron, per le catene - 2 micron.

La placcatura in rodio è il processo di applicazione di uno strato di rodio sugli oggetti in argento per proteggerli dall'ossidazione.
L'ossidazione è un rivestimento decorativo della superficie di prodotti argentati e argentati o di singole parti con un rivestimento scuro con una transizione graduale verso un tono chiaro nelle aree convesse.
La diamantatura è un tipo di lavorazione decorativa in cui con una fresa diamantata viene applicato un motivo geometrico regolare.
La lucidatura è un'operazione di finitura del metallo. Il prodotto acquisisce una lucentezza a specchio. La lucidatura manuale è preferibile alla lucidatura meccanica.
L'opacizzazione è una delle operazioni di finitura. Come risultato della lavorazione, il prodotto acquisisce una superficie ruvida. La combinazione di una superficie opaca con uno specchio conferisce ai prodotti un fascino speciale.
La satinatura viene eseguita con spazzole tonde in filo sottile di ottone o acciaio su macchina rotativa. Sottili segni longitudinali conferiscono al prodotto una superficie opaca.
La microrilievo viene realizzato mediante piccoli colpi di martello sulla superficie del prodotto per conferire un effetto cangiante.
La tendenza attuale è quella di utilizzare due o tre tipi di finitura superficiale in un unico prodotto. Questa tecnica viene utilizzata per il contrasto e l'espressività.

I metalli preziosi del gruppo del platino non sono comuni in natura nella loro forma pura. Tutti i metalli subiscono un complesso processo di lavorazione tecnologica chiamato raffinazione.

La raffinazione è un processo metallurgico per ottenere metalli preziosi purificandoli dai contaminanti. Il processo di raffinazione è complesso nel suo principio, quindi viene eseguito presso imprese speciali in tutto il mondo.

Il procedimento di raffinazione si compone di diverse fasi:
- purificazione chimica del metallo (i metalli del gruppo del platino vengono purificati mediante dissoluzione in acidi minerali e ulteriore separazione dalla soluzione con reagenti speciali).
- macinazione fisica del metallo.
- ulteriore lavorazione del metallo con soluzioni concentrate, necessaria per ottenere la massima qualità del metallo purificato.

Per la raffinazione vengono utilizzati soprattutto concentrati provenienti dalle miniere di metalli preziosi e metalli preziosi riciclati.

Per eseguire la procedura di raffinazione di materiali come oro e argento, vengono utilizzati metodi di raffinazione “a secco” ed “elettrolitici”. Questo metodo è più semplice, poiché l'oro e l'argento hanno un modello di dissoluzione semplice.

Per il gruppo dei metalli del platino viene utilizzato prevalentemente il metodo di raffinazione “a umido”. L'essenza di questo metodo è dissolvere i metalli preziosi o i rottami di questi metalli nell'acqua regia, che è un catalizzatore e accelera il processo di isolamento del metallo puro da una soluzione di scorie utilizzando vari reagenti.

La finitura di gioielli e prodotti artistici viene effettuata per migliorarne le proprietà decorative, aumentare la resistenza alla corrosione e la durata. La finitura, come operazione finale dei prodotti fabbricati, è preceduta dalla lavorazione delle parti: burattatura, spazzolatura, molatura, trattamento termico, incisione, trattamento di vibrazione, ecc.

La lavorazione viene effettuata utilizzando strumenti, macchine, materiali speciali che consentono di preparare in modo efficace ed efficiente la superficie dei prodotti per la finitura artistica. La lavorazione meccanica di parti in tamburi rotanti, la rettifica con mole abrasive o carta vetrata, la lucidatura con varie paste sono da tempo utilizzate nell'industria della gioielleria. Recentemente vengono utilizzati nuovi processi tecnologici. Pertanto, insieme ai metodi di lavorazione tradizionali, numerose aziende hanno introdotto il trattamento a vibrazione per levigare e lucidare la superficie dei prodotti in tamburi vibranti di tipo toroidale. Gli impianti garantiscono la qualità della lavorazione del prodotto durante le operazioni di levigatura e lucidatura ed eliminano gli svantaggi inerenti ai metodi di lavorazione manuale e burattatura.

Per proteggerli dalla corrosione e migliorare l'aspetto decorativo, i prodotti lavorati vengono sottoposti a finiture artistiche finali: molatura e lucidatura, doratura, argentatura, cromatura, brunitura, anodizzazione, verniciatura. La lucidatura viene eseguita meccanicamente, meno spesso chimicamente o elettrochimicamente. Dopo la lucidatura, i prodotti acquisiscono una lucentezza a specchio. L'anodizzazione e la brunitura vengono effettuate per ottenere sulla superficie un film di ossido stabile con un'ampia gamma di colori. Cromatura, ramatura, doratura, argentatura sono processi per l'applicazione di un rivestimento decorativo e resistente alla corrosione mediante metodi chimici o elettrochimici.

A scopo decorativo vengono utilizzati i seguenti tipi di finitura: granulatura, opacizzazione, smalto (smalto), verniciatura a smalto, rilievo, incisione, godronatura, dentellatura, niello, acquaforte. Tutti questi tipi di finitura sono applicabili a prodotti che differiscono sia per il tipo di metallo e lega, sia per il metodo di fabbricazione.

I prodotti in leghe di rame, realizzati mediante microfusione di precisione, non richiedono costi significativi per la lavorazione e la finitura superficiale. Le principali tipologie di finitura artistica si possono limitare a diverse: lucidatura, ricottura di brillantatura, rivestimenti galvanici, ossidi e vernici.

Per ottenere rivestimenti protettivi e decorativi resistenti alla corrosione su prodotti in alpacca e ottone, viene utilizzata l'argentatura galvanica. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui è necessario ottenere superfici con elevata resistenza alla corrosione. Per evitare che piccole quantità di rame si dissolvano dalla superficie dei prodotti o per mantenere finiture di alta qualità (compresa la placcatura in argento), potrebbe essere necessaria la verniciatura. Insieme ad altri tipi di finitura, è ampiamente utilizzata l'ossidazione della superficie di gioielli e prodotti artistici, sia in alpacca che in ottone e bronzo (Fig. 90).

Quando si ottengono rivestimenti protettivi, vengono imposti maggiori requisiti alle operazioni preparatorie che utilizzano metodi meccanici e chimici (elettrochimici) di trattamento superficiale dei prodotti. La rugosità della superficie su cui viene applicato il rivestimento protettivo e decorativo deve corrispondere a R Z >2,5 µm. Per ottenere una superficie della qualità richiesta, insieme alla barilatura, la lavorazione a vibrazione di parti e prodotti utilizzando tensioattivi in ​​una soluzione è ampiamente utilizzata nell'industria della gioielleria. Prima del processo finale per ottenere un rivestimento protettivo su prodotti in leghe di rame, vengono eseguite operazioni di sgrassaggio, attacco e attivazione.

Lo sgrassaggio viene effettuato sia in soluzioni alcaline che in soluzioni di tensioattivi speciali, nonché soluzioni alcaline con l'aggiunta di un tensioattivo. Il massimo grado di pulizia superficiale è assicurato dallo sgrassaggio elettrochimico. Per lo sgrassaggio elettrochimico vengono utilizzate le stesse sostanze dello sgrassaggio chimico, solo in concentrazioni inferiori. Per le leghe di rame durante lo sgrassaggio elettrochimico si utilizza la seguente soluzione, g/l: soda caustica 30...40, fosfato trisodico 50...60, carbonato di sodio 20...30, vetro liquido 8...10, sitanolo DS-10 1 ...2. Sgrassaggio catodico. La densità di corrente è 3...10 A/dm 2, temperatura 50...60 °C.

*1 (Sapone da bucato.)

*2 (Silicato di metile di sodio.)

*3 (Tripolifosfato di sodio.)

Per sgrassaggio chimico in tabella. 38 mostra le opzioni per gli elettroliti (soluzioni), nonché le modalità di lavorazione per leghe di rame di varie composizioni.

Oltre allo sgrassaggio elettrochimico e chimico, è efficace anche l'uso di soluzioni per la pulizia ad ultrasuoni (sgrassaggio) di rame e ottone con la composizione g/l: soda caustica 5...10, carbonato di sodio 15...30, trisodio fosfati 30...60, detersivo "Progress" 5...7.

Il decapaggio è la rimozione degli ossidi dalla superficie: prodotti di incrostazioni e corrosione dei metalli che compongono la lega. Attualmente è ampiamente utilizzato un processo combinato di sgrassaggio con incisione in soluzioni speciali.

Per l'attacco chimico delle leghe di rame viene utilizzata una soluzione di acido solforico con una concentrazione di 130...170 g/l. Temperatura di processo 50...60 °C, durata 3...5 minuti. Durante l'attacco chimico, gli ossidi metallici si dissolvono nell'acido solforico secondo la reazione: MeO + H 2 SO 4 = MeSO 4 + H 2 O, dove Me è uno ione metallico bivalente, come rame o zinco.

Le leghe di rame con un piccolo strato di ossido vengono incise in acido solforico. Pertanto, l'ottone al piombo LS59-1, l'ottone L68 e L63 vengono incisi in H 2 SO 4 al 15% ad una temperatura di 70...80 °C per 0,5...2; 0,5 e 1 s rispettivamente.

Attivazione (decappatura) - rimozione dalla superficie degli ossidi - le pellicole di ossido più sottili che si formano sulla superficie anche durante la conservazione a breve termine. Per attivare prodotti in rame e leghe rame-nichel utilizzare una soluzione al 5...10% di acido solforico o cloridrico o una miscela degli stessi della stessa concentrazione.

Le operazioni di lavaggio sono di grande importanza per la qualità dei rivestimenti. Lo scopo del lavaggio è rimuovere soluzioni e prodotti di reazione dalla superficie dei prodotti. Uno scarso lavaggio porta alla formazione di difetti di rivestimento.

La classificazione generalmente accettata dei gioielli prevede la loro combinazione in gruppi in base allo scopo (gioielli, souvenir, ecc.), al materiale di fabbricazione, nonché al metodo di utilizzo e decorazione. Pertanto, la descrizione del gioiello deve contenere i seguenti elementi:

1. Tipo di prodotto.

2. Tipo di lega o leghe. Peso del metallo prezioso.

3. Descrizione degli inserti con i risultati dell'esame gemmologico in conformità con i requisiti CIBJO.

4. Metodo e tecnica per fabbricare il prodotto e descrizione del suo design.

5. Descrizione delle tipologie di incastonatura dei diamanti, pietre per gioielli e perle.

6. Descrizione delle tipologie di serrature e giunti mobili.

Quando si classificano i prodotti di gioielleria, gruppi di prodotti realizzati da materiali diversi– gioielli (realizzati in metalli preziosi senza l'uso di pietre, prodotti in metalli preziosi con pietre naturali per gioielli, prodotti in oro e argento con pietre sintetiche). Seguono gruppi di prodotti come prodotti in alpacca, merceria per gioielli e, infine, prodotti per il taglio della pietra.

Sul mercato russo della gioielleria, in base allo scopo previsto, i prodotti sono suddivisi nei seguenti gruppi:

· Gioielli personali

· Articoli da toilette

· Articoli per fumatori

· Strumenti di scrittura

· Articoli per il servizio da tavola

· Orologi e souvenir

La gamma di prodotti di gioielleria si è ampliata negli ultimi 15-20 anni a causa dell'emergere di articoli "vassoio", articoli da regalo, souvenir e accessori di varie insegne e distintivi di club e società, telefoni cellulari, portachiavi e altri articoli realizzati in preziosi materiali.

È abbastanza ovvio che i gioielli per scopi diversi, realizzati con materiali di costi diversi, implicano anche metodi e metodi diversi di esecuzione. È anche chiaro che il costo dei gioielli realizzati individualmente, a mano, utilizzando tipi complessi di incastonatura di pietre preziose e metodi manuali di lavorazione artistica dei metalli, è incomparabilmente superiore al costo della produzione di massa realizzata utilizzando uno stampo o una fusione a cera persa.

Soffermiamoci su una descrizione più dettagliata di un gruppo di gioielli come i gioielli personali.

Squillo- un gioiello costituito da un gambo (bordo) e uno scudo (o senza di esso), è noto fin dall'antichità. Inizialmente, l'anello serviva come simbolo che determinava lo status sociale del proprietario e serviva anche come strumento per apporre un segno (sigillo) su documenti e proprietà. Nell'antico Egitto, gli anelli erano conosciuti sotto forma di un sigillo intagliato e forato montato su un bordo di filo metallico che poteva essere indossato al dito. A Roma l'anello serviva anche come segno di appartenenza ad una famiglia nobile: i patrizi.

Il significato originale dell'anello, come simbolo di potere, è preservato oggi dai gerarchi della Chiesa cattolica (gemme di ametista con immagini di un pescatore). Questo anello è incluso nei paramenti del Papa e degli arcivescovi.

Già nell'antichità, tra i popoli che abitavano il Mediterraneo e i territori del Vicino e Medio Oriente, gli anelli venivano usati come gioielli. Erano fatti di bronzo, argento e oro, decorati con intagli, venature, smalti e pietre colorate. La forma e la natura della decorazione degli anelli sono cambiate nel tempo e il loro simbolismo è diventato più complesso.

Dal 12 ° secolo, gli anelli di fidanzamento sono diventati noti, servendo come una sorta di conferma materiale della futura unione dell'amore e dei rapporti familiari-matrimoniali. Alla fine del XVIII secolo in Russia, con la registrazione legislativa della cerimonia di fidanzamento e di matrimonio, si diffusero le fedi nuziali, indossate durante la cerimonia nuziale ortodossa sull'anulare della mano destra degli sposi (per i cattolici e protestanti, l'anello viene messo al dito della mano sinistra).

Tra i popoli musulmani, indossare un anello è assolutamente obbligatorio per gli uomini. Non per niente dice la saggezza: qualsiasi decorazione Forse essere, ma l'anello Necessariamente.

Storicamente, ci sono stati diversi tipi di anelli che mantengono il loro significato oggi. Elenchiamo i principali:

Una fede nuziale tradizionale ed elegante che simboleggia l'eternità del matrimonio.

Una versione cerimoniale di un anello nuziale. Un anello del genere è spesso un gambo uniforme su tutto il perimetro, decorato con diamanti calibrati o pietre preziose della stessa dimensione e taglio. Questa tipologia di anello è diventata sempre più diffusa negli ultimi decenni.

Anello di fidanzamento. La sua versione moderna prevede la decorazione con diamanti, che simboleggiano l'eternità e la forza indistruttibile dell'unione, nonché la purezza dei pensieri e delle intenzioni di coloro che entrano nel matrimonio.

Un anello anniversario (anello Eternity) viene regalato dal marito alla moglie in occasione degli anniversari coniugali.

Un anello è un anello con uno scudo decorativo, decorato in vari modi, tra cui perle e pietre preziose. La sua varietà è l'anello da cocktail, che è un grande anello con un inserto elegantemente decorato, spesso dotato di una o più pietre preziose di grandi dimensioni.

L'anello destrimano è un anello con gambo molto largo e piatto che abbraccia quasi tutta la falange dell'anulare, riccamente decorato con piccole pietre preziose. Viene indossato al posto dell'anello nuziale dalle donne non sposate che vogliono sottolineare la propria indipendenza sociale e materiale.

Anello con sigillo: un anello con un sigillo con un'immagine scolpita sullo scudo. Ai vecchi tempi era di natura utilitaristica. Potrebbe raffigurare i segni araldici del proprietario e il suo monogramma. In passato tali anelli avevano lo scopo di sigillare lettere e documenti. Lo scudo dell'anello di tenuta può essere realizzato in pietra o metallo. Nel linguaggio moderno esiste anche un nome semplificato per questo tipo di anello: "con sigillo".

Orecchini. Quasi ovunque tra i popoli del mondo, gli orecchini erano conosciuti già nel 3°-2° millennio a.C., e spesso venivano indossati non solo dalle donne, ma anche dagli uomini.

L'antichità classica della Grecia e di Roma presenta una ricca varietà di forme e decorazioni. Nell'antica regione del Mar Nero (IV secolo a.C. - IV secolo d.C.) si diffusero orecchini-dischi d'oro con immagini in rilievo di teste di leone e grifoni, nonché rosette, talvolta colorate con smalto. Sono noti anche orecchini con pendenti - amphoriskas (immagini di anfore in miniatura) e nel III secolo - orecchini a forma di goccia con numerosi vetri colorati. Ci sono orecchini sia nelle sepolture femminili che maschili, ma i nomadi maschi mettono un orecchino solo nell'orecchio sinistro.

Una delle prime menzioni dell'uso di orecchini nella Rus' risale al X secolo. Il famoso storico bizantino Leone Diacono menziona un orecchino all'orecchio del principe Svyatoslav di Kiev, decorato con un carbonchio (apparentemente un granato o un rubino) e due perle.

Dal 17 ° secolo, gli orecchini sono diventati parte integrante del russo abito da donna. Le loro orecchie furono forate in tenera età.

Con orecchini da indossare tempi differenti Si associavano numerose credenze, leggende e usanze. In questa occasione la rivista “Fashionable Light” scrisse nel 1897: “Proprio come i nobili persiani portavano all’orecchio destro anello d'oro con le perle, ad Atene i ragazzi avevano orecchini all'orecchio destro che indicavano la loro nobile origine. A Roma, al contrario, solo gli schiavi portavano un anello di metallo all’orecchio sinistro, mentre gli uomini liberi consideravano umiliante e un segno di effeminatezza indossare orecchini”. E il dizionario di V.I. Dahl contiene un proverbio interessante: "Lo schiavo lo vedi già: ha l'orecchino nell'orecchio".

Ma all'inizio del XIX secolo, a quanto pare, gli uomini non evitavano gli orecchini, perché nel famoso ritratto dell'ussaro E.V. Davydova spazzola O.A. Kiprensky raffigura attentamente un anello nell'orecchio sinistro.

Ancora oggi le persone credono che gli orecchini migliorino la vista. E le antiche cronache inglesi affermano che gli orecchini presumibilmente salvano le persone durante un naufragio, da qui la dipendenza dei pirati dall'indossare orecchini.

Nel tempo, i tipi, i tipi di orecchini e la loro decorazione sono cambiati. Il cambiamento nella natura della toilette e la diffusione di acconciature corte e tagliate negli anni '20 e '30 introdussero orecchini in miniatura, che erano attaccati al lobo dell'orecchio con una vite o uno spillo. Alla fine degli anni '30 apparvero gli orecchini a clip, che erano tenuti in posizione da una clip e non richiedevano il piercing al lobo dell'orecchio. Vantaggiosamente questo tipo di orecchino viene successivamente utilizzato per la bigiotteria.

La scelta moderna di orecchini è ricca e varia: dai primi, quelli in miniatura, indossati subito dopo il piercing all'orecchio, ai tradizionali orecchini a rotolo e anelli gitani, fino agli orecchini di nuova moda con un intero flusso di pendenti sotto forma di catene, monete, “charms” e pietre di ogni tipo di taglio e lavorazione.

Dalla fine degli anni '80, con la diffusione del piercing, giovani e persone di diverse fasce d'età inclini alla stravaganza hanno cominciato a decorare le proprie orecchie, forando non solo il lobo dell'orecchio, ma anche il bordo del padiglione auricolare. Spesso per questi scopi vengono utilizzati anche diversi orecchini a bottone.

Braccialetto(Bracciale Francese - polso) - un oggetto solido, staccabile o composto da maglie o formato da una decorazione a catena, che si indossa principalmente al polso. Questo è uno dei tipi di gioielli più antichi; I braccialetti a piastre in avorio di mammut, realizzati più di 25mila anni fa, risalgono al Paleolitico. I braccialetti di metallo apparvero nel III millennio a.C. Nel corso della storia, sono stati realizzati con una varietà di materiali: bronzo, ferro, vetro, maiolica, argento, oro e successivamente, dalla fine del XIX secolo, in platino. La forma dei braccialetti è cambiata: piatta, voluminosa, figurata: sono decorati con filigrana, incisioni, smalti, perle e pietre preziose. Lussuosi i braccialetti a forma di serpente attorcigliato, risalenti all'epoca ellenistica, conservati nei musei di tutto il mondo. La plasticità e la finitura dei braccialetti d'oro della regione scitica del Mar Nero sono perfette. Braccialetti cosparsi di perle e pietre colorate nei ritratti realizzati dai maestri del Rinascimento sottolineano con saggezza e delicatezza la bellezza del corpo femminile. Nel XVII secolo entrarono di moda braccialetti di perle abbinati e braccialetti con gemme, il cui retro era decorato con smalto.

Inizialmente, i braccialetti servivano sia come gioielli da donna che da uomo. Inoltre, tra i guerrieri tedeschi del Medioevo, il braccialetto era simbolo di valore: i soldati credevano che fosse in grado di proteggerli in battaglia.

Tra i popoli dell'Est (Medio, Centro e Sud-Est asiatico), un braccialetto è considerato un simbolo di salute e felicità, e i braccialetti vengono indossati sui bambini come amuleto protettivo. In India è consuetudine regalare braccialetti d'oro o di vetro il giorno del matrimonio.

La forma dei braccialetti e il posto che occupavano sulla mano sono cambiati nel tempo. Anche se a volte, seguendo la moda, anche le donne europee decoravano le caviglie con braccialetti e catene.

Orologio. Dal momento in cui, alla fine del XIX secolo, gli orologi, che fino ad allora venivano indossati dagli uomini su una catena laterale e dalle donne sul petto, migrarono al polso, iniziarono ad essere completati da bracciali o cinturini in pelle, seta (solitamente rep) e successivamente da materiali sintetici. La forma e la decorazione decorativa degli orologi, così come i relativi braccialetti, sono cambiati nel tempo nel gusto e nello stile dell'epoca. Non solo le aziende specializzate nella produzione di movimenti di orologi, ma anche famosi marchi di gioielli come Cartier, Van Cleef e Arpelz, Chanel iniziarono a produrre orologi. Negli ultimi anni, gli orologi sono diventati gioielli di prestigio. Le casse di orologi da polso esclusivi sono ora realizzate secondo i progetti di importanti designer, integrate con pietre preziose, e il loro costo può raggiungere fino a 1 milione di euro.

Spilla- uno degli elementi decorativi più antichi nel costume di persone di tutti i tempi e di tutti i popoli. L'antenato della spilla era una fibula d'oro o d'argento, che veniva utilizzata per allacciare le pieghe degli abiti delle matrone greche e dei mantelli dei legionari romani. Nell'alto medioevo, insieme all'anello, la fibula era l'unico ornamento anche per le persone più nobili. C'erano anche spille accoppiate, che servivano per allacciare il mantello sul petto o, secondo l'usanza tedesca, sulla spalla. Erano fatti di lamiera e collegati da una catena.

L'era del tardo gotico fiammeggiante portò la moda per spille eleganti - con smalti luminosi; ametiste viola, granati rossi e tormaline e un'abbondanza di perle completano la loro decorazione. Ma a quel tempo le spille venivano cucite sui vestiti. Non avevano una serratura, che è obbligatoria nella nostra comprensione.

Il costume ampio e soffice del Rinascimento rendeva la spilla un dettaglio indispensabile. Le spille venivano indossate da persone di classi diverse: spille in fusione di bronzo venivano cucite sugli abiti della gente comune, e nobili e persone benestanti ordinavano spille preziose ai gioiellieri, che le cucivano solo sui vestiti, ma anche sui cappelli.

Il XVII secolo offre un'ampia varietà di spille da cucire. In Europa apparvero anche spille dal significato utilitaristico. Con il loro aiuto, potresti attaccare un colletto, raccogliere le pieghe dei vestiti o ridurre la scollatura di un vestito. L'introduzione di tali spille nella moda è attribuita a una delle dame di corte di Luigi XIII, Madame de Savigny, il cui nome da allora porta questo tipo di spilla. La parte anteriore delle spille era decorata con rubini, smeraldi, zaffiri, perle e diamanti tagliati a tavola.

Nel XVIII secolo apparvero le spille con diamanti; erano preferite le spille a forma di mazzi di fiori e fiocchi. Alla fine del secolo si diffusero spille con miniature smaltate, pietre e intagli in una cornice rigorosa. Spesso, al posto di essi, venivano utilizzati cammei in ceramica, diventati di moda in quel periodo, creati nelle manifatture dell'inglese Wedgwood.

Nella prima metà dell'Ottocento, con la ripresa delle antiche tecniche orafe manuali, ritorna l'interesse per le spille in filigrana. Negli anni '30 dell'Ottocento, le spille in ghisa traforata venivano talvolta indossate con gli abiti di tutti i giorni e, verso la metà del secolo, oggetti con pietre poco costose, mosaici fiorentini e piccole perle divennero di moda, sebbene i gioielli associati agli ambienti di corte fossero segnati da una nuova ondata di lusso. .

Le spille dell'inizio del XIX e XX secolo sono eleganti e di forma varia. L'incastonatura della pietra in essi è leggera, ariosa, portata alla perfezione. Durante questo periodo divenne di moda un nuovo tipo di spilla, che implicava la possibilità di indossarla come ciondolo. Oltre al solito lucchetto, tali spille sono dotate anche di un anello per catena.

Le spille di diamanti grafiche e piuttosto pesanti in platino degli anni '20 -'3 avevano una doppia o addirittura tripla chiusura per facilitarne l'uso. Sono apparse anche le doppie spille con chiusura a clip.

Moda moderna affascinata dai motivi “storici” ricambiò l'interesse per quasi tutti i tipi di questa decorazione precedentemente conosciuti.

I gioielli per il collo e il petto sono vari. Oltre alle spille, questi includono una varietà di pendenti, pendenti e catene.

Collana(Collier francese - collare, collana) è un gioiello dal design complesso con una parte centrale fissa, composta da pietre gioiello fissate in una cornice. Spesso la collana ha pendenti. Nella parte centrale della collana i dettagli decorativi sono più grandi; ai lati la loro dimensione diminuisce progressivamente. La collana termina con un lucchetto, talvolta considerato un'opera d'arte indipendente.

Pendente– gioielli al collo costituiti da una grande pietra colorata, perla o diamante circondata da pietre più piccole. Il pendente si indossa su una catena, una corda o un nastro di velluto. Al giorno d'oggi, i pendenti sono tutti i pendenti realizzati in metallo, pietra, porcellana o ceramica.

Perline. Per centinaia e persino migliaia di anni nella storia della civiltà, le perle sono state costantemente richieste dai popoli di tutti i continenti. Erano realizzati con una varietà di materiali - da ossa e denti di animali - tra le persone della civiltà primitiva e, successivamente, da perle, pietre colorate e vari metalli.

Attualmente, le perle più apprezzate sono realizzate con perle coltivate, sia fili classici che a due, tre, quattro e persino otto file, a volte intrecciate in fili e ghirlande fantasia. Negli ultimi cinque o sei anni sono diventate di moda perle di pietre colorate, realizzate con ciottoli semplici leggermente levigati, rosette intagliate e palline di diverse dimensioni. Le fashioniste adorano indossare perline di corallo, perle di filigrana d'argento e vetro fiorentino colorato.

Catena, catena- questa è una serie di maglie metalliche chiuse infilate l'una nell'altra. A volte la loro tessitura forma un motivo decorativo complesso. Le catene sono utilizzate sia indipendentemente che con pendenti. In base alla natura delle maglie e alla loro tessitura, si distinguono decine di tipi di catene - da ancora e armatura a quelle più complesse - a cordone, fiorentina, milanese, a nastro e, infine, la più complessa - a coda di volpe e veneziana. In base alla lunghezza della catena, si distinguono convenzionalmente come segue: le catene lungo il collo, lunghe circa 40 cm, sono chiamate girocolli (choke - inglese to choke, squeeze), 50-60 cm - "morning", catene con un di 70 cm sono detti “opera”.

Una catena moderna può essere solida o più leggera, cava. Sono di moda anche le catene completate con elementi in filigrana, inserti figurati e perline, perle e inserti di pietre preziose.

Gemelli. La loro richiesta è piccola, viene costantemente ripresa quando entrano di moda camicie con colletti e polsini inamidati. In base alla progettazione, possono avere uno o due scudi decorativi con o senza inserti di pietre preziose. Per circa 70-80 anni recenti con la diffusione delle camicette da donna tagliate a camicia, questa decorazione cominciò ad essere indossata non solo dagli uomini, ma anche dalle donne.

Domande di controllo

1. In base a quali principi vengono classificati i gioielli?

2. Nomina i principali gruppi di gioielli.

3. Quali tipologie di gioielli e accessori sono, secondo te, più richiesti oggi tra i giovani?

HO APPROVATO
Primo Vice
Presidente dello Stato
comitato doganale
Federazione Russa
M. K. Egorov
11 gennaio 1999
N01-23/1360

introduzione

Queste raccomandazioni metodologiche sono state sviluppate per aiutare gli specialisti e i funzionari doganali coinvolti nella procedura di ispezione dei gioielli, con l'obiettivo di riflettere in modo più obiettivo le informazioni sulla quantità, le caratteristiche individuali, il peso e il costo dei prodotti nel protocollo dell'azione procedurale.

L'ispezione viene effettuata sul luogo dell'incidente o in ufficio (laboratorio), visivamente o utilizzando mezzi tecnici, sempre alla presenza di testimoni, in alcuni casi con l'intervento di una figura professionale specializzata (gioielliere, perito merceologico, critico d'arte, chimico, ecc.). Allo stesso tempo, il funzionario doganale che conduce azioni procedurali deve garantire condizioni che garantiscano la sicurezza dei prodotti realizzati con metalli e pietre preziose. Tutti i prodotti sono numerati secondo la cronologia della loro scoperta, ispezione e sequestro.

L'ispezione degli oggetti deve essere effettuata il più rapidamente possibile per evitare la loro perdita, danneggiamento o mescolanza con oggetti sequestrati in altri casi.

Sugli articoli da ispezionare o sulle etichette ad essi attaccate sono apposte designazioni appropriate. I segni di registrazione vengono applicati in modo tale da poter essere facilmente letti, rimossi e in modo da non interferire con l'aspetto o ridurre il valore artistico o di altro tipo degli oggetti. Sui gioielli, le etichette sono sospese su un filo duro con i numeri e le designazioni corrispondenti, le firme dell'investigatore, dello specialista, dei testimoni e del sigillo. (L'ordine di numerazione degli articoli specificato nel protocollo di ispezione viene osservato quando si ordina un esame, lo si esegue da parte di esperti, nonché quando si eseguono successive azioni investigative (per evitare confusione con articoli che hanno soggetti, dimensioni, forme simili, ecc.) ).

La descrizione degli oggetti deve iniziare con il nome del soggetto principale, ad esempio: “anello di gioielli...”. La parola “rottame” deve essere aggiunta al soggetto principale se l'oggetto è in uno stato distrutto o deformato (sono presenti segni di strappo, non sono presenti inserti di pietre, non sono presenti serrature su catene e braccialetti, ecc.).

Per i gioielli le dimensioni sono indicate in millimetri; per gli anelli: dimensione dell'anello in base al diametro interno; per oggetti rettangolari: altezza e larghezza; per rotondo ed ellissoidale: il diametro maggiore. Quando si effettuano le misurazioni è vietato utilizzare un centimetro morbido, è necessario utilizzare un righello rigido e altri strumenti di misurazione (compasso, calibro a corsoio, ecc.).

Il peso è indicato per prodotti realizzati con metalli e pietre preziose, indipendentemente dal materiale, nonché per campioni di materiali preziosi e grandi druse di cristallo. Per i gioielli in oro, platino e palladio, il peso è indicato alla seconda cifra decimale e per i gioielli in argento alla prima cifra decimale.

Nel descrivere lo stato di conservazione di un oggetto vengono indicati tutti i difetti esistenti: ad esempio crepe, scheggiature, rotture, rotture, rigonfiamenti, scrostatura dello strato di vernice, assenza di qualsiasi parte o dettaglio dell'oggetto, ecc. Sono indicate la localizzazione e l'entità del danno.

Se sono presenti più articoli identici, quando si redige un protocollo, è possibile combinarli in gruppi e viene indicato il numero di articoli in questo gruppo.

Durante la diagnosi preliminare del materiale di gioielleria, eccetto metodi tradizionali test (pietra di contatto, reagenti, ecc.), è possibile utilizzare qualsiasi altro metodo per determinare il materiale di cui è realizzato il gioiello. I nomi dei dispositivi, degli strumenti e dei metodi diagnostici si riflettono nel protocollo.

Una descrizione così scrupolosa consentirà di identificare con precisione l'oggetto, di non confonderlo con altri oggetti simili ed eliminare la possibilità di sostituzione deliberata o imprudente di prove materiali.

Quando si effettua un'ispezione e si redige un protocollo, è necessario attenersi alla seguente procedura per l'ispezione e la descrizione dei gioielli (o gruppi di prodotti identici):

Assegnazione di un numero di serie del prodotto;

Descrizione del nome del prodotto con indicazione delle caratteristiche identificative individuali;

Indicazione del peso del prodotto e, se necessario, delle sue dimensioni;

Stabilire il grado di sicurezza del prodotto, indicando i difetti esistenti;

Elenco degli strumenti, mezzi e metodi di diagnostica preliminare utilizzati durante l'ispezione.

In assenza di diagnostica preliminare, la descrizione dei prodotti non indica i nomi specifici dei materiali inclusi nei prodotti. Ad esempio: "...un anello di metallo giallo con una fusione di metallo bianco e un inserto blu trasparente...".

Anelli

Anello - prodotto manuale

Metalli preziosi (gioielleria);

Opere d'arte realizzate in alpacca e cupronichel;

Prodotto di serie realizzato con metalli comuni (prodotto di gioielleria e merceria).

Secondo il tipo di finitura decorativa, i gioielli realizzati con

			Doratura;
			Placcato argento;
	Smalto;		Placcatura in rodio;
	inciso;		Ossidazione
	Conio;

Secondo le caratteristiche tecnologiche

Montato (realizzato a mano, nonché utilizzando parti stampate o fuse, elementi in rilievo o scansionati);

Filigrana (filigrana) (realizzata a mano da un filo grezzo liscio o ritorto);

Fusione (ottenuta mediante fusione in uno stampo, che può essere rifinito manualmente, può imitare qualsiasi tecnica per realizzare prodotti fabbricati da imprese di gioielleria);

Pressato e assemblato a macchina (ottenuto utilizzando varie macchine con rifinitura manuale).

L'anello può essere semplice o complesso.

Semplice: fedi nuziali

Ovale, avente la forma di un segmento in sezione trasversale;

Piatto, a sezione rettangolare;

Anelli con pietra (anelli), costituiti da un semplice calco (montatura per l'inserimento) e uno stinco (bordo che avvolge il dito)

Complesso - con sovrapposizioni, caste traforate, con elementi in filigrana, decorati con smalto, niello, incisione, rilievo, smalto, doratura, argentatura, ossidazione.

Progetto:

1 - taverna

2 - pad

3 - guardolo

4-cast

Strutturalmente, l'anello è composto da due parti:

Fondo (punte o bordo);

In alto o in alto.

Il gambo dell'anello è saldato alla casta (telaio per l'inserimento), guardolo (bordo di contorno saldato alla casta dal basso). Overlay (parte del piano che può essere liscia, incisa, in rilievo o stampata).

Casta - secondo il principio di trattenere la pietra, possono essere di due tipi:

Cieco (la pietra è trattenuta da solidi muri lungo tutto il perimetro della casta)

a - vista generale;

b - cintura di fissaggio;

v- guardolo;

Per pietre rotonde piccole (fino a 3 mm di diametro), sezioni di tubi zar a pareti spesse (0,4-0,6 mm) vengono utilizzate come caste cieche. Il diametro interno del cassetto del tubo è minore e il diametro esterno è maggiore del diametro dell'inserto: il diametro della pietra corrisponde al diametro medio del cassetto. L'altezza del cassetto non è inferiore all'altezza dell'inserto.

A punte (la pietra è trattenuta da supporti separati (rebbi) scolpiti nella casta o saldati su di essa).

a - parte del polo;

b - parte della finestra;

1 - polo;

2 - gioco;

3 - lato;

4 - finestra;

5 - guardolo

Il lavoro manuale nella realizzazione delle fughe può imitare i semilavorati di fonderia ottenuti per fusione utilizzando modelli a cera persa.

Guardolo: un bordo di contorno inferiore saldato a una casta o alla parte superiore di una casta.

La dimensione dell'anello corrisponde al diametro interno del pneumatico (da 15 a 25 mm). La misura dell'anello successiva differisce dalla precedente di 0,5 mm. Per determinare le dimensioni sono disponibili un calibro ad anello a traversa, un cono di metallo con divisioni corrispondenti alle dimensioni degli anelli, nonché un calibro ad anello composto da anelli per le dita.

Orecchini

Gli orecchini sono gioielli abbinati per la testa, la cui varietà non ha limiti. La particolarità degli orecchini è che, indipendentemente dal design del prodotto, un orecchino deve essere speculare all'altro (accoppiato). Oltre al disegno, la corrispondenza deve riguardare peso, dimensione, colore del metallo e delle pietre, ecc.

Gli orecchini sono indossati con ganci infilati nei lobi delle orecchie. Il facciale è una pietra incastonata o una parte superiore e il mezzo per tenere l'orecchino è una serratura o un gancio. La varietà degli orecchini può essere rappresentata non solo dalla varietà della parte anteriore, ma anche dai tipi di chiusura. I fissaggi possono essere dal semplice filo con serratura e dal design libero a quello complesso con chiusure a scatto. Oltre al fatto che la serratura stessa può essere una decorazione del prodotto, ad essa vengono imposti requisiti rigorosi. Dovrebbe essere semplice e affidabile da usare, durevole e proporzionato all'orecchino.

Progetto:

Base;

Cast per l'inserimento;

sovrapposizione;

Sospensione;

Parte del castello

1 - shvenza;

2 - gancio;

3 - base;

4 - inserire;

7 - sospensione

Una caratteristica distintiva degli orecchini di altri gioielli sono i dispositivi per orecchini o le serrature: ganci pendenti, liberi e con anelli, chiusure a molla con gioielli e ganci per merceria.

Orecchini a gancio:

I ganci sospesi variano nella loro capacità di essere chiusi (bloccati in una posizione premuta) da un anello.

Gancio libero;

Gancio con chiusura ad anello;

Un ciclo continuo.

a - gancio libero;

b - gancio con chiusura ad anello;

Ciclo B

Orecchini con chiusura a molla (gioielli):

Le serrature a molla sono costituite da due parti principali: un gancio a molla e un gancio. Strutturalmente, tutti gli orecchini sono costituiti da un becco e una coda.

a - posizione chiusa della serratura;

b - posizione aperta della serratura;

1 - gancio a molla;

2 - casella di controllo;

3 - Shvenza

Una spilla è un gioiello da donna attaccato a un vestito (abito, ecc.). Le dimensioni delle spille, di regola, superano le dimensioni degli anelli e degli orecchini (in termini di area della parte anteriore), quindi le possibilità di varietà dei piani sono molto più elevate. I limiti nell'utilizzo delle pietre nelle spille sono molto ampi: da una singola pietra a molte di diverse dimensioni e colori. Un'ampia varietà di forme di cime da rigorose a astratte, spesso sotto forma di elementi vegetali (foglie, rami) o sotto forma di rappresentanti del mondo animale (uccelli, insetti), ecc.

Progetto:

1 - parte di chiusura;

2 - inserire;

3 - casta;

4 - base

Le spille sono costituite da una base, un calco per inserti, sovrapposizioni e una parte di bloccaggio. La parte anteriore della spilla è decorativa; la parte posteriore è dotata di un perno, che è incernierato alla parte posteriore della spilla e fissato con un lucchetto in posizione chiusa.

Ciondoli

Ciondolo: ciondolo da petto o da cucito. Il ciondolo viene indossato su una catena, un cordone o una collana, sotto il livello del collo, sotto il corpo o sopra un vestito.

Il ciondolo è collegato alla catena da un anello (occhio) e può essere vari stili- da una singola pietra con un occhio ad un piano complesso con molte pietre o altri elementi decorativi. Le dimensioni dell'occhiello del pendente vengono selezionate in base al passaggio dell'occhiello della catena attraverso di esso per sostituire la catena o sostituire il pendente. La parte superiore del pendente può essere realizzata in modo simile alla parte superiore di altri prodotti (anelli, orecchini, spille), ma la sua forma è spesso allungata verticalmente. Alcuni pendenti sono inoltre dotati di una spilla per il fissaggio al vestito e vengono quindi chiamati ciondolo-spilla.

Modello pendente:

1 - base;

2 -cast;

3 - occhio pendente;

4 - occhio di collegamento;

5 -inserire

Medaglioni

Un medaglione è un piccolo ornamento ovale per il collo sospeso su un nastro o una catena, il più delle volte realizzato in oro o argento.

Progetto:

1 - caso;

2 - catena;

3 occhielli di collegamento e sospensione

Una collana è una decorazione del collo composta da uno o più pendenti, che rappresentano un unico insieme con una catena. Il ciondolo può avere più punti di attacco alla catena e la catena fa parte della decorazione complessiva.

La collana è indossata all'altezza del collo sotto il corpo.

Esistono molte varietà di collane, possono essere costituite da un gran numero di pietre e possono essere senza pietre, ma si tratta sempre di una connessione elastica e mobile di parti che consente al prodotto di adattarsi perfettamente al corpo anche con una vasta area del prodotto.

Progetto:

Include catena con lucchetto e pendenti multipli collegati o non collegati varie forme e dimensioni aventi finitura decorativa e situato nella parte centrale della catena.

1 - catena con lucchetto;

2 - sospensione

Collane

La collana è una decorazione per il collo delle donne.

Progetto:

La collana è costituita da un cerchio flessibile o da una catena con caste per inserti, nonché da parti separate di diverse forme

trama complessa, decorata con inserti di pietre preziose o semipreziose.

Forcine

Una forcina è una decorazione utilizzata per fissare una cravatta o come chiusura al posto dei bottoni.

Esternamente, la forcina è molto simile agli aghi ordinari, la cui estremità non appuntita termina con un ispessimento arrotondato: la testa.

Esistono due tipi di forcine:

Con un ago lungo;

Un ago corto fatto di metalli preziosi o non ferrosi.

Viene fornita una casta per fissare le pietre tagliate in una forcina; perle, turchese, ambra, corallo sono attaccati alla forcina usando uno spillo (a questo scopo vengono praticati dei fori).

Progetto:

1 - inserire;

2 - base;

Catene

Catena: decorazione sul petto o sul collo.

Nella moderna produzione di gioielli, le catene, di norma, vengono realizzate in grandi lotti utilizzando un metodo meccanizzato utilizzando macchine per maglieria a catena semiautomatiche e automatiche.

In base al tipo di maglie della catena, si dividono in:

Ancora;

Corazzato;

Combinato (è indicata la tessitura: ancora, armatura, ritorta e la forma delle maglie);

Fantasia

Le maglie delle catene di ancoraggio si trovano su piani reciprocamente perpendicolari, mentre le maglie delle catene dell'armatura si trovano sullo stesso piano. I collegamenti delle catene fantasy hanno una configurazione complicata e le catene combinate sono costituite da collegamenti di varie forme di tessitura.

Tipi di maglie della catena:

Perline: decorazione sul petto o sul collo.

Progetto:

Le perle sono costituite da perline, maglie intermedie e filo.

1 - serratura;

2 - perlina;

3 - filo

Per le perle corte è previsto un lucchetto. Le perle assemblate possono essere di dimensioni uguali o diverse, rotonde ovali, a forma di botte, a figura piatta, di un colore o di più colori contemporaneamente, con una superficie liscia o decorata con un motivo. Le perline vengono collegate infilandole su un filo di nylon o seta e, se nelle perline non è presente un foro passante, utilizzando un gancio in filo metallico. La differenza tra perle e collana è che le perle, indipendentemente dalla complessità del disegno, sono infilate su fili e le collane sono una struttura metallica con pietre, perle e coralli attaccati a caste metalliche.

Bracciali

Un braccialetto è una decorazione da polso che ha scopi sia decorativi che domestici, destinata ad essere indossata sui polsi o sulle caviglie dei piedi.

Progetto:

I braccialetti sono una serie di maglie (alianti), fermagli, barelle (al centro o alle estremità) e una serratura con chiusura di sicurezza.

1 - collegamento;

2 - allungamento;

3 - serratura.

Chiuso;

Elastico;

Articolato

Chiuso: un anello o più anelli di filo.

Gli anelli a molla sono un anello tagliato in metallo elastico o una spirale a molla.

Incernierato: si tratta di due parti di una parte collegate da una cerniera.

Bracciali morbidi:

Alianti (diversi collegamenti di alianti con collegamento a cerniera o a molla);

Catena (diversi anelli di diverse forme realizzati in filo metallico);

Vimini.

La forma delle maglie di tutti i bracciali può essere rettangolare, quadrata, ovale, sagomata, fantasia.

Gemelli

Gemello: un prodotto per fissare i polsini delle maniche.

Progetto:

Parte superiore (parte decorativa);

Parti di fissaggio;

Parte di chiusura

1 - in alto;

2 - parti di fissaggio;

3 - parte di fissaggio

Fermacravatta

Fermacravatta: un prodotto per fissare la posizione di una cravatta.

Progetto:

Cassa (nella parte anteriore, decorata con smalti, niello, incisioni, inserto di gemme, ecc.);

Piastra di pressione (serraggio)

1 - corpo;

2 - morsetto

Informazioni sui metalli preziosi

L'oro è un metallo di un bel colore giallo; l'oro a foglia sottile (foglia) ha una sfumatura verdastra. L'oro difficilmente forma composti chimici; è chimicamente stabile nell'aria, nell'acqua e negli acidi, ad eccezione dell'acqua regia (in quest'ultima, l'oro si dissolve per formare acido cloraurico). Interagisce anche con gli ioni di cloro libero, i cianuri di potassio e sodio, il bromo e alcuni altri prodotti chimici che non vengono utilizzati nell'industria della gioielleria. Densità dell'oro 19,32; punto di fusione 960 gradi C; durezza sulla scala di Mohs 2.5. L'oro è altamente riflettente e lucida bene; ha elevata duttilità e viene laminato in fogli fino a 0,0001 mm di spessore. La conduttività termica ed elettrica dell'oro è inferiore a quella del rame. La sua capacità termica specifica è relativamente bassa; a causa della sua bassa durezza e resistenza, l'oro viene utilizzato in gioielleria sotto forma di leghe con altri metalli e, in casi molto rari, nella sua forma pura.

L'argento è un metallo bianco che praticamente non cambia sotto l'influenza dell'ossigeno a temperatura ambiente, ma a causa della presenza di idrogeno solforato nell'aria, col tempo si ricopre di uno strato scuro di solfuro d'argento. L'argento è stabile in acqua e non si dissolve nell'acido nitrico e solforico concentrato a caldo. Con l'acqua regia forma cloruro d'argento insolubile. Come l'oro, reagisce con soluzioni alcaline di cianuro. Densità argento 20,20; punto di fusione 960 gradi C; Durezza Mohs 2,5. L'argento è altamente lucido e altamente riflettente; ha una buona malleabilità e la più alta conduttività termica ed elettrica tra tutti i metalli. Per aumentare la durezza e la resistenza dell'argento, viene utilizzato in leghe con altri metalli.

Il platino è un metallo che ha un colore bianco-grigio, simile all'acciaio, ed è praticamente insolubile in acqua e acidi, ad eccezione dell'acqua regia calda, per interazione con la quale si forma acido cloridrico di platino. Densità del platino 21,45; punto di fusione 1773,5 gradi. CON; Durezza Mohs 5. Il platino è duttile, altamente lucido, altamente riflettente, ha una bassa conduttività termica ed elettrica e una bassa capacità termica specifica.

Il palladio è un metallo bianco-argento, duttile e malleabile, facilmente arrotolabile in un foglio e trafilato in filo sottile. Densità del palladio 12,2; punto di fusione 1552 gradi C; Durezza Mohs 5. In aria a temperatura normale il palladio non si ossida ed è resistente agli ambienti umidi. Quando riscaldato a 860 gradi C, si ossida e con l'aumentare della temperatura l'ossido si decompone e il metallo torna a brillare. Nelle sue proprietà, il palladio è inferiore a tutti i metalli del gruppo del platino, è solubile negli acidi nitrico e solforico caldo, nonché nell'acqua regia.

Il rodio è un metallo bianco-bluastro, simile all'alluminio, duro e fragile. Ha un'elevata riflettività. Una volta riscaldato, diventa di plastica. Densità 12,41; punto di fusione 1960 gradi C; Durezza Mohs 6.0. Chimicamente resistente. In condizioni normali non si ossida né all'aria né all'acqua. Una volta riscaldato, si ricopre di una pellicola di ossido nero, che scompare a temperature superiori a 1200 gradi C. Il rodio è resistente agli acidi (tranne l'acido solforico concentrato) e all'acqua regia. Resistente a zolfo, cloro, fluoro. È utilizzato in gioielleria come rivestimento protettivo decorativo per gioielli.

Leghe di metalli preziosi

L'uso di metalli puri per la fabbricazione di gioielli non è pratico a causa del loro costo elevato, della durezza insufficiente e della resistenza all'usura. Per ottenere le qualità desiderate, altri metalli vengono aggiunti ai metalli preziosi in determinate proporzioni, che sono chiamati metalli leganti o leghe. I materiali leganti possono essere sia metalli preziosi che non preziosi. Nonostante ciò le leghe risultanti vengono dette preziose. Legando i metalli preziosi, è possibile conferire alle leghe diverse proprietà, ad esempio la durezza richiesta, la duttilità, le qualità di fusione, il colore, il punto di fusione, ecc. Il numero di leghe per gioielleria è elevato e con l'introduzione di nuove tecnologie nella produzione di gioielli, vengono create nuove leghe. Le leghe più utilizzate sono fornite da GOST, secondo il quale le imprese metallurgiche producono semilavorati sotto forma di lingotti, fogli, nastri, strisce, fogli, fili, profili da utilizzare nelle imprese di gioielleria. L'oro ha il maggior numero di leghe.

Leghe d'oro.

Per l'oro esistono valori campione digitali approvati da GOST, che indicano la quantità di metallo prezioso contenuta in 1000 parti della lega. Ad ogni lega preziosa viene assegnato un marchio. GOST 6835-85 prevede 40 leghe d'oro di diciotto campioni, tenendo presente i loro diversi scopi. Per i gioielli vengono utilizzate leghe di cinque campioni: 958, 750, 585, 583, 375. All'estero, 333 viene utilizzato per la produzione di gioielli economici. Una lega a tre componenti dello standard 958, oltre all'oro, contiene argento e rame e viene utilizzata principalmente per la fabbricazione fedi nuziali. La lega ha un gradevole colore giallo brillante, vicino al colore dell'oro puro. Molto morbido, per cui la lucidatura non dura a lungo sul prodotto. La lega dello standard 750 è tricomponente, contiene rame e argento, in alcuni casi palladio, nichel e zinco possono essere utilizzati sotto forma di lega. Il colore varia dal verde-giallastro attraverso sfumature rossastre fino al bianco. La lega si presta bene alla saldatura e alla fusione ed è una base adatta per l'applicazione di smalti, tuttavia, quando la lega contiene più del 16% di rame, il colore dello smalto diventa opaco. Se ne consiglia l'utilizzo nella realizzazione di prodotti con sfinestratura a rilievo sottile, filigrana e per la realizzazione di cornici per gemme fragili e diamanti stressati. La lega dello standard 585 (introdotta per sostituire lo standard 583) è una lega a tre componenti, il colore può variare a seconda della lega: dal rosso, al rosa, passando per le tonalità giallo-verde fino al bianco. A seconda della lega, può avere temperature di fusione e durezza diverse. Queste leghe hanno una buona saldabilità. La lega da 375 carati ha un tenue colore rossastro; una volta lucidata, diventa di tonalità grigia; viene utilizzata per realizzare fedi nuziali. La lega 333 si dissolve facilmente nell'acido nitrico ed è instabile nell'aria.

L'argento conferisce alla lega d'oro morbidezza, malleabilità, abbassa il punto di fusione e cambia il colore dell'oro. Man mano che viene aggiunto argento, il colore della lega vira al verde, virando al giallo-verde; con un contenuto di argento superiore al 30% il colore diventa giallo-bianco e sfuma all'aumentare della quantità di argento; Quando la lega contiene il 65% di argento, il colore della lega diventa bianco.

Il rame aumenta la durezza della lega d'oro mantenendone malleabilità e duttilità. La lega acquisisce tinte rossastre, che si intensificano all'aumentare della percentuale di rame; con un contenuto di rame del 14,6% la lega diventa rosso vivo. Tuttavia, il rame riduce le proprietà anticorrosive della lega.

Il palladio aumenta il punto di fusione della lega d'oro e cambia bruscamente il suo colore: quando la lega contiene il 10% di palladio, il lingotto diventa bianco. La duttilità e la malleabilità della lega vengono preservate.

Il nichel cambia il colore della lega in giallo pallido e aumenta la durezza. Il contenuto di nichel aumenta la fluidità della fusione e quindi le qualità di fusione.

Il platino colora la lega d'oro di un bianco più intenso del palladio. Il giallo si perde anche quando la lega contiene l'8,4% di platino. La temperatura di fusione della lega aumenta notevolmente. Quando il contenuto di platino aumenta al 20%, aumenta l'elasticità della lega.

Il cadmio nella lega abbassa drasticamente il punto di fusione, ma mantiene la malleabilità e la duttilità della lega.

Lo zinco abbassa drasticamente il punto di fusione della lega, ne aumenta la fluidità e conferisce alla lega fragilità e una tinta verdastra.

La partecipazione di ciascun componente in una lega d'oro è determinata in base alle proprietà che dovrebbe avere la lega. Così, l'argento e il rame permettono di creare leghe dal giallo pallido al rosso passando per toni verdastri o rossastri; mantenere la morbidezza, la duttilità, la malleabilità e il punto medio di fusione della lega. Palladio, nichel e platino permettono di ottenere leghe di oro bianco con molto più alta temperatura fusione e proprietà anticorrosive molto elevate. Il cadmio e lo zinco consentono di ottenere leghe d'oro con un punto di fusione piuttosto basso e, di conseguenza, di utilizzare le leghe risultanti come saldature.

Composizione tipica per diversi colori dell'oro
leghe nei prodotti importati

	finezza, carati

Leghe d'argento

Leghe d'argento: in gioielleria, in quasi tutti i casi, vengono utilizzate leghe in cui il contenuto di argento è superiore al 72%. Il colore bianco dell'argento diventa sempre più giallastro con l'aumentare del contenuto di rame. Se il rame costituisce il 50% della lega, la lega diventa rossastra, mentre con il 70% di rame diventa rossa. Se la lega deve essere morbida dopo la fusione, allora deve essere indurita; d'altro canto, il riscaldamento ad una certa temperatura può ottenere un aumento significativo della durezza. Per la smaltatura è opportuno utilizzare leghe ad alto contenuto di argento o anche argento puro in modo che il prodotto su cui viene applicato lo smalto non si sciolga.

Le leghe d'argento sono meno varie delle leghe d'oro, sono tutte simili nel colore, simili nelle proprietà meccaniche e, di regola, hanno un componente legante. Le leghe d'argento (come tutte quelle preziose) sono caratterizzate da campioni. Si distinguono i seguenti campioni di leghe d'argento: 960, 925, 916, 875, 800, 750.

Lega di platino.

Nella gioielleria moderna, la lega di platino è molto meno comune. Il platino, precedentemente ampiamente utilizzato per la produzione di gioielli con diamanti e montature di diamanti, ha lasciato il posto all'oro bianco. Il platino ha un gran numero di leghe, principalmente per scopi tecnici, la maggior parte delle quali sono bicomponenti. Per i gioielli viene utilizzata una lega da 950 carati, che oltre al platino contiene rame o iridio. Il colore della lega rimane caratteristico del platino puro.

Leghe di metalli non ferrosi.

Attualmente, per la produzione di gioielli, viene utilizzato un gran numero di leghe a base di rame: bronzo, ottone, cupronichel, alpacca, le cui proprietà cromatiche consentono di utilizzarle come simulatori di leghe d'oro e d'argento. I prodotti realizzati con leghe di rame - simulatori di leghe d'oro per gioielleria - contengono zinco o alluminio come principale additivo legante. Le basse proprietà anticorrosive delle leghe di rame portano alla necessità di avere uno strato di vernice protettiva sulla superficie dei prodotti realizzati con esse.

Campioni di metalli preziosi

La finezza è il contenuto quantitativo di metallo prezioso in una lega. Il titolo è espresso dal numero di grammi di metalli nobili per chilogrammo di lega. Il controllo sul contenuto di metalli preziosi in tutti i materiali viene effettuato ovunque, dai minerali appena estratti ai prodotti finiti e alla loro successiva lavorazione. Uno strumento di controllo per i prodotti finiti è un marchio di analisi, che indica il contenuto di metallo prezioso nella lega e viene apposto su ciascun prodotto fabbricato dalle imprese statali. Il controllo, il consumo, la contabilizzazione e lo stoccaggio dei metalli preziosi viene effettuato attraverso ispezioni zonali di dosaggio. Le ispezioni dei test verificano la conformità dei prodotti con un determinato standard e solo loro hanno il diritto di marchiare.

La maggior parte dei paesi utilizza il sistema di punzonatura metrico (il più accurato), dove il millesimo punzone è il più alto, quindi il contrassegno è un numero di tre cifre. Ma il millesimo campione è condizionale, cioè teoricamente, si può raggiungere una purezza molto elevata di un metallo prezioso di 999, 999 e valori superiori, ma non arrivare a 1000. È anche difficile ottenere un contenuto di metallo prezioso perfettamente accurato nella lega, quindi un rimedio (deviazione massima dal valore norma) è stabilita.

Nelle leghe oro-argento, oro-rame e oro-argento-rame si stabilisce un rimedio di 3 unità. Ad esempio, in una lega d'oro di purezza 583, il contenuto di oro dovrebbe essere compreso tra 580 e 586 unità (58,0... 58,6%), cioè la deviazione dalla norma è di 3 unità. Le leghe d'oro contenenti nichel hanno un rimedio pari a 5. Nelle leghe dello standard 585 viene stabilito un rimedio positivo pari a 5, esclusa una deviazione negativa.

Nelle leghe d'argento dallo standard 800 e superiore, viene installato un rimedio di 3, nelle leghe inferiori allo standard 800 - 5. Pertanto, la deviazione consentita del componente principale dalla norma varia da 0,003... 0,006% a seconda della lega , che costringe i produttori a produrre leghe abbastanza “rigorose”. Il sistema metrico dei campioni ha iniziato ad operare nel nostro Paese a partire dal passaggio alle unità di massa internazionali nel 1927. In conformità con il Regolamento sui marchi e la marcatura dei prodotti in metalli preziosi (Appendice 1), nella Federazione Russa dal 2 ottobre 1992 sono stati stabiliti i seguenti marchi metrici per gioielli e altri prodotti per la casa in metalli preziosi:

	platino		(novecentocinquantesimo)
			(trecentosettantacinque)
			(cinquecentesimo)
			(cinquecentottantacinquesimo)
			(settecentocinquantesimo)
	argento		(ottocentesimo)
	argento		(ottocentotrenta)
	argento		(ottocentosettantacinque)
	argento		(novecentoventicinque)
	argento		(novecentosessantesimo)
	palladio		(cinquecentesimo)

	palladio		(Ottocento	cinquantesimo)

È consentito alle imprese fabbricare prodotti in oro a 583 carati servizio consumatori secondo gli ordini dei cittadini dalle materie prime fornite dai clienti.

Inoltre, sul territorio della Federazione Russa, sono in circolazione e venduti prodotti in metalli preziosi fabbricati e precedentemente marchiati con i seguenti marchi metrici:

			(cinquecentottantatre)
			(novecentocinquantottesimo)
	argento		(settecentocinquantesimo)
	argento		(novecentosedici)

A causa delle caratteristiche storiche, il marchio è apparso in Rus' più tardi che in altri paesi. Il primo francobollo di Mosca, un'aquila bicipite, accompagnato da una data espressa in lettere slave, risale al 1651-1652. I primi voti non erano ancora un indicatore di campione nel vero senso della parola. Il marchio indicava soltanto che l'argento non era peggiore dello standard riconosciuto dalla legge, ma il campione in sé non aveva uno standard definito con precisione. Di norma, l'argento di alta qualità andava dall'83esimo all'85esimo standard e superiore, che corrispondeva allo standard dei "Lyubskie thalers" o "efimki" - monete importate che venivano fuse per creare oggetti. Nell'ultimo quarto del XVII secolo la legge consentì anche un modello standard inferiore: il "levok". Apparve un marchio: nell'ovale c'era la parola "Levok".

I marchi di città, che indicano il luogo di produzione, così come i marchi di nome, che portano le iniziali dell'autore, compaiono nel XVIII secolo.

Per tutte le città dei secoli XVIII-XIX, gli stimmi erano costituiti da:

da un francobollo con lo stemma della città con o senza anno in scudi di varia foggia;

da un timbro con le lettere iniziali del nome e del cognome - il "nome" del maestro del saggio"

dal marchio del maestro che ha realizzato l'oggetto, senza l'indicazione dell'anno;

da un timbro con due numeri indicanti il ​​campione, cioè il numero di bobine di argento puro o oro in una libbra di legatura. Gli artigiani, i laboratori, le ditte e le fabbriche dovevano apporre il proprio timbro prima di presentare i prodotti al saggiatore statale.

Sono esenti dall'obbligo di punzonatura le medaglie realizzate per ordine del governo, i prodotti degli argentieri e degli orafi destinati alle corti granducali e alle esigenze dei monasteri, gli oggetti antichi di importanza storica, archeologica e artistica, nonché gli oggetti intarsiati in oro e argento. .

Per la punzonatura i prodotti venivano presentati in una fase tale che i punzoni apposti su di essi non potessero essere cancellati durante l'ulteriore lavorazione. I segni distintivi erano di due dimensioni: grande - per oggetti di grandi dimensioni e piccolo - per articoli di gioielleria.

Fino al 1896 i prodotti di grandi dimensioni erano dotati dei cosiddetti “tee”, cioè punzoni in cui il numero del punzone, lo stemma, le iniziali del saggiatore e l'anno della punzonatura erano riuniti su un unico francobollo. Fino al 1897 i segni erano convessi. Nel 1897 i francobolli divennero depressi (le linee del francobollo furono approfondite).

Dal 1899, per tutta la Russia è stato istituito un marchio uniforme con l'immagine di una testa femminile in un kokoshnik di profilo a sinistra, chiamato "marchio di identità".

Dal 1927, per la marchiatura dei prodotti in oro e argento, fu approvato un nuovo marchio per tutti gli istituti di controllo: la testa di un lavoratore con un martello, e fu effettuato il passaggio al sistema di controllo metrico.

Il 1° luglio 1958 furono introdotti i punzoni di un nuovo tipo con l'emblema “falce e martello” sullo sfondo di una stella a cinque punte per la punzonatura di prodotti in oro, argento e platino.

Attualmente, i francobolli con l'immagine della testa di una donna in un kokoshnik vengono utilizzati per marchiare gioielli.

Fino al 1927 esistevano vecchie unità di massa russe e i gioielli venivano marchiati nel sistema a bobina in base allo standard massimo: 96. Il segno distintivo nel sistema a bobina indicava il numero di bobine in 1 libbra. Se un prodotto in oro ha una purezza di 56, ciò significa che la lega contiene 56 bobine di oro puro per 96 bobine della massa totale, cioè per 1 libbra Una libbra equivale a 96 bobine e corrisponde a 409,512 g; 1 bobina è pari a 96 parti e corrisponde a 4.266 g; 1 parte corrisponde a 0,044 g, a sua volta 40 libbre equivalgono a 1 pood e corrispondono a 16,380 kg.

Il sistema di bobine per i prodotti in oro comprendeva 56, 72, 92 e 94 campioni. I prodotti in argento in diversi periodi di tempo potevano essere marchiati con i punzoni 72, 74, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 94.

Il timbro della bobina indica la qualità della lega. Ad esempio, una purezza di 56 significa che ci sono 56 parti di oro in 96 parti della lega.

Alcuni paesi marchiano i gioielli in un sistema di marchi di carati basato su un marchio di garanzia massimo di 24. In questo sistema di peso, 24 carati equivalgono a 1 marchio di Colonia, che corrisponde a 233,855 g, pertanto, 1 carato corrisponde a 9,744 g. I marchi di carati esistenti sono 9, 14, 18, 22 -I sono previste solo per l'oro e indicano il contenuto di oro puro nella lega. Ad esempio, la purezza di 18 carati significa la presenza di 18 parti di oro in 24 parti della lega. Per la punzonatura dei prodotti in argento in questi paesi esistono numerosi punzoni figurati, che indicano la qualità della lega o la scritta “argento” nella lingua adottata in un dato paese per la punzonatura.

Dato che in Russia fino al 1927 esisteva un sistema di campionamento a bobina (Z) e all'estero viene utilizzato il sistema di campionamento in carati (K), se necessario vengono convertiti in sistema metrico (M) utilizzando i seguenti rapporti:

I risultati del calcolo basati su queste relazioni sono presentati nella tabella.

Correlazione tra campioni di metalli preziosi di sistemi diversi

metrico	valvola a bobina	carato

Costo dei metalli preziosi

Il costo dei metalli preziosi è determinato in base ai prezzi del mercato mondiale (al momento della valutazione, per campioni per grammo), dove la base per il calcolo è il costo di un'oncia troy del corrispondente metallo prezioso, determinato dalla letteratura di riferimento speciale , o dalle quotazioni dei metalli preziosi della Banca Centrale Russa. Il costo del metallo prezioso in un gioiello, tenendo conto del costo della manodopera primaria e delle perdite irreversibili, è determinato dalla formula: il peso del prodotto viene moltiplicato per il costo attuale di 1 g di metallo prezioso del campione corrispondente, moltiplicato dal coefficiente che porta il prezzo di vendita del metallo prezioso alla valutazione all'ingrosso. Il coefficiente medio per le imprese di gioielleria è 1,24.

Valutazione di gioielli

Disposizioni generali.

Il costo dei gioielli è definito come la somma del costo materiale dei metalli preziosi, degli inserti di pietre preziose e ornamentali e del costo della manodopera per la fabbricazione del prodotto.

La valutazione dei diamanti, delle pietre preziose e semipreziose viene effettuata secondo i listini prezzi dei diamanti in vigore.

Il costo del costo della manodopera per la fabbricazione di un prodotto è determinato in base ai risultati della diagnostica del metodo di produzione.

Valutazione di gioielli senza inserti.

Il costo del prodotto è determinato in base al prezzo corrente di 1 g di metallo di un dato campione, tenendo conto del costo del coefficiente di portare il prezzo di vendita del metallo prezioso alla stima all'ingrosso, moltiplicato per il peso del prodotto e il markup del produttore. La percentuale del margine del produttore, inclusa nella formula sopra, è diversa, dipende dalla quantità di lavoro richiesta per la produzione dei prodotti. Per determinare il margine del produttore su un prodotto che ha una forma di fusione complessa, si consiglia di moltiplicare il costo effettivo del metallo per 2,25 per tenere conto del tempo necessario per produrre e realizzare il modello in cera.

Per i prodotti fusi che presentano connessioni staccabili (orecchini, spille, pendenti, bracciali) si consiglia di moltiplicare il costo effettivo del metallo per almeno 2,5. Per i prodotti in oro a due e tre colori, si consiglia di moltiplicare il costo effettivo del metallo per 2,2.

Quando si valutano prodotti in argento fuso e stampato, si consiglia di moltiplicare il peso totale del prodotto per il valore attuale del metallo di un dato campione, tenendo conto dei seguenti coefficienti:

Per prodotti stampati 2.0;

Per quelli stampati con incisione aggiuntiva 3.0;

Per prodotti con niello 4.0;

Per prodotti con smalto 4.0.

Questi coefficienti sono presi dagli standard e dalle specifiche del settore per la produzione di gioielli in metalli preziosi

Valutazione di gioielli di rilevanza storico-artistica.

1. La valutazione dei gioielli aventi rilevanza storico-artistica è effettuata con mezzi esperti, a norma dell'art legislazione attuale, secondo le modalità prescritte dall'ordinanza del Comitato doganale statale della Russia del 25/06/93 N 264, lettere del Comitato doganale statale della Russia del 07/12/95 N 03-149/17414 “Su alcune questioni riguardanti la domanda dell'ordinanza del Comitato doganale statale della Federazione Russa del 25/06/93 N 264" e del 16/01/98 N 01 -15/837 "Sulla necessità di rispettare la legislazione doganale e procedurale penale della Federazione Russa quando svolgimento di atti procedurali con prove materiali e documenti”.

2. Nel valutare le opere di gioielleria e di lavorazione della pietra, nonché le opere di piccola arte plastica che hanno un significato storico e artistico, è necessario tenere conto: dell'originalità del disegno, del livello di esecuzione, della complessità della modellazione, della novità tecnologia, completezza del prodotto, rarità, unicità, aumento della domanda di antiquariato.

3. Nel determinare i coefficienti crescenti e le maggiorazioni in percentuale del costo base, devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

Tempo di creazione;

Disponibilità di una serie di punzoni (punzone della città, punzone del saggiatore con o senza data);

Presenza del marchio del maestro;

Disponibilità del marchio aziendale;

Presenza di una leggenda;

Disponibilità di una storia documentata dell'oggetto;

Caratteristiche di stile;

La presenza di caratteristiche che consentono di identificare la grafia di un maestro o di un'azienda;

Tipicità (caratteristica del tempo di esistenza);

Rarità (per il tempo dell'esistenza).

Gruppi di complessità di gioielli realizzati mediante fusione o stampaggio

Per determinare il gruppo di complessità di un oggetto di gioielleria è sufficiente la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

Operazione "montaggio"

Gruppo I: prodotto solido fuso o stampato solido, forma semplice con superficie liscia.

Gruppo II: prodotto solido fuso o stampato solido, forma semplice con superficie in rilievo.

Gruppo III - un prodotto di 2 o 3 parti con superficie in rilievo, da 1 a 6 punti di saldatura durante l'assemblaggio; o un prodotto fuso solido, ma con una superficie in rilievo o traforata complessa.

Gruppo IV - un prodotto di 2 o 3 parti con una superficie traforata o in rilievo complessa, con saldature di più di 6 punti o cuciture.

Gruppo V: un prodotto di 3 o più parti con una superficie traforata o in rilievo complessa, difficile da lavorare, con saldature complesse e scomode di più di 6 punti o cuciture.

Operazione "lucidatura"

Gruppo I: un prodotto dalla forma semplice.

Gruppo II - un prodotto dalla forma semplice con superficie in rilievo, compresi orecchini con gancio estraibile, di peso fino a 5,0 g.

Gruppo III - un prodotto di forma semplice o complessa con superficie in rilievo, con rubinetti semplici, compresi orecchini con gancio estraibile, di peso fino a 5,0 g.

Gruppo IV - un prodotto di forma complessa con una superficie traforata o in rilievo, difficile da lavorare, utilizzando l'estrazione delle superfici terminali interne dei fori e la piegatura dei ganci, con trafori o cast d'argento, il peso non ha importanza.

Gruppo V: lucidatura di braccialetti, collane, ecc.

Le superfici di forma semplice includono superfici di prodotti con giunti a filo, uniformi, lisce e facilmente accessibili per la lucidatura. Le superfici in rilievo includono superfici e prodotti che presentano sporgenze, spigoli vivi, bordi la cui opacizzazione è accettabile. Le superfici complesse comprendono le superfici di prodotti che sono traforati, a pareti sottili, filigranate, presentano fori difficili da raggiungere per la lucidatura sui pennelli e richiedono lucidatura tirando con un panno o un filo di cotone.

Si consiglia di stimare i salari per la fabbricazione di gioielli realizzati mediante fusione secondo la seguente classificazione utilizzata nell'industria della gioielleria (OST 25-1290-87):

Gruppi di difficoltà	Descrizione del gruppo di difficoltà
	Con caste lisce (o senza caste), con varie tipologie di ambientazione
	Lo stesso con diversi tipi di sovrapposizioni
	Con colate traforate, figurate a reticolo o saldate, con vari tipi di fissaggio e finitura
	Lo stesso con sovrapposizioni diverse

Gruppi di difficoltà	Descrizione del gruppo di difficoltà
	Con caste lisce (o senza caste), con vari tipi di castoni e serrature
	Con castoni traforati, reticolari, figurati o saldati, con vari tipi di fissaggio, finitura e serrature
	Lo stesso con diversi tipi di rivestimenti e pendenti

Spille

Gruppo di difficoltà	Descrizione del gruppo di difficoltà
	Forme semplici con caste lisce (o senza caste), con varie tipologie di serrature
	Lo stesso con diversi tipi di rivestimenti e pendenti

Ciondoli

Gruppi di difficoltà	Descrizione dei gruppi di difficoltà
	Forme semplici con caste lisce con varie tipologie di ambientazione
	Lo stesso con diversi tipi di rivestimenti e pendenti
	Forme di fantasia con caste traforate, figurate o saldate, con varie tipologie di fissaggio, rifiniture, serrature
	Lo stesso con diversi tipi di rivestimenti e pendenti

Bracciali

Gruppi di difficoltà	Descrizione dei gruppi di difficoltà
	Forme semplici con caste lisce, con varie tipologie di ambientazione
	Lo stesso con le caste lisce, con diversi tipi di serrature
	Dai collegamenti sagomati con caste traforate o figurate, con vari tipi di fissaggio, finitura delle serrature
	Lo stesso con i giunti di saldatura

Standard per la valutazione dei salari per la produzione di gioielli
utilizzando la fusione a cera persa

nome del prodotto	Valutazione in dollari USA per gruppo di difficoltà
Anelli, pendenti
Bracciali

Coefficienti crescenti e maggiorazioni in % del costo
gioielleria

Nome del trattamento	La complessità della tecnica di produzione	Fattore crescente
Filigrana	Ornamentazione planare e semplice, realizzata con filo di sezione trasversale uniforme Complesso: multistrato, saldobrasato combinato con elementi granulari e volumetrici
Incisione, intaglio	Semplice: monogrammi, iscrizioni, singole immagini Complesso: varie composizioni, imitazione di vari materiali
	rivestimento in smalto di singole parti, inserti smalto per incisione, smalto in filigrana, dipinto (smalto), finestra miniature in smalto
	ornamenti semplici su argento in combinazione con altre tecniche (incisione, doratura)
Doratura	rivestimento galvanico di superfici lisce (fino al 50%) oltre il 50% della superficie
	a seconda della complessità della forma del prodotto e della sua decorazione decorativa	da 2.0 a 10.0

Principi di contabilità dello stato esterno dei prodotti

I requisiti di base per la qualità dei prodotti di gioielleria sono specificati nella OST 25-1290-87 "Prodotti di gioielleria in metalli preziosi. Condizioni tecniche generali". La qualità dei prodotti per il taglio della pietra prodotti in serie deve essere conforme alla norma OST 25-843-78.

Il controllo di qualità dei prodotti in metalli preziosi deve iniziare con la verifica della presenza su ciascun prodotto dell'Ispettorato di vigilanza del dosaggio e del nome del produttore, che deve essere chiaro e non deteriorare l'aspetto del prodotto.

Gli articoli abbinati (orecchini, gemelli) devono essere selezionati in base a dimensione, forma, tipo di taglio e colore degli inserti. Lievi differenze nella tonalità dei colori degli inserti non sono segno di difetto. Se le mezze paia hanno un design superiore asimmetrico, dovrebbero essere abbinate in coppia secondo il principio della riflessione a specchio. Le superfici levigate e spazzolate dei prodotti devono essere uniformemente levigate e spazzolate, lucidate - portate a lucentezza, opache - uniformemente opache e di aspetto vellutato.

Non dovrebbero essere presenti crepe, buchi o sbavature sulla superficie dei prodotti.

Sulle superfici non facciali sono consentite leggere porosità, ondulazioni e segni di utensili.

I rivestimenti in smalto dei prodotti devono essere lisci, lucenti, senza scheggiature, crepe, omissioni, lacune, macchie e difetti metallici visibili sotto lo smalto trasparente.

I rivestimenti in smalto dei prodotti (ad eccezione delle stoviglie e delle decorazioni interne) devono essere privi di graffi, bolle, inclusioni, pori e cedimenti su bordi e partizioni.

Sui rivestimenti in smalto è consentita una leggera ondulazione dello strato di smalto, nonché la presenza di una caratteristica simile a un capello alla giunzione dello smalto con partizioni e bordi.

Sui rivestimenti galvanici possono essere presenti leggere tracce di punti di contatto con dispositivi percorsi da corrente senza danneggiare lo strato di rivestimento e senza deteriorare l'aspetto del manufatto. Non dovrebbero esserci più di cinque pori dispersi sulle superfici annerite delle tavole e delle decorazioni interne.

Le cuciture saldate e saldate nei prodotti devono essere strette, lisce e senza bruciature. Sulla superficie anteriore del prodotto, le cuciture devono essere di colore vicino alla lega da cui è realizzato.

I disegni stampati, in rilievo, in filigrana, intagliati e incisi sulle superfici dei prodotti devono avere un'immagine chiara.

Nei prodotti ripristinati, previo accordo con il cliente, sono ammessi difetti che non possono essere corretti.

Gli inserti devono essere fissati nel telaio e deve essere esclusa la possibilità che gli inserti cadano.

Quando si fissano con rebbi e si posizionano negli angoli, i rebbi e gli angoli devono essere piegati e le loro estremità devono essere premute saldamente sulla superficie degli inserti.

Durante la virata cieca, le caste dovrebbero premere saldamente gli inserti sulla cintura, senza spazi vuoti. Quando si rifinisce con il grisant, il disegno del grisant deve essere netto e senza interruzioni.

Gli inserti di perle, coralli, ambra, conchiglie e pietre ornamentali possono essere fissati con colla in combinazione con un'incastonatura cieca oppure con colla e spilli.

I blocchi nei prodotti devono impedire l'apertura spontanea.

Il design delle parti di fissaggio per orecchini e spille deve garantire il corretto posizionamento dei prodotti durante l'uso.

Documenti metodologici e normativi utilizzati nelle raccomandazioni

1. Dronova ND "Metodologia per la valutazione dei gioielli con pietre preziose, semipreziose e ornamentali." M., 1995. Accademia internazionale dell'informazione.

2. Dronova N.D., Akkalaeva R.Kh. "Valutazione del valore di mercato dei gioielli." M., 1998. Accademia di economia nazionale.

3. Materiali metodologici secondo la valutazione delle pietre per gioielli della società YuV-EKSO. Ekaterinburg, 1996.

4. Brepol E. "Smaltatura artistica". Leningrado, 1996, casa editrice Mashinostroenie.

5. Dronova N.D. "Fondamenti della produzione di gioielli." M., MGRI, 1994.

6. Strukov V.M. "Studi esperti di gioielleria e prodotti artistici in metallo." Esercitazione. M., 1995, ECC del Ministero degli Affari Interni.

7. Novikov V.P., Pavlov V.S. "Fatto a mano gioielleria". Leningrado, 1991, Politecnico.

8. Marchenkov V.I. "Creazione di gioielli" M., 1992. Scuola superiore.

9. Metodologia standard per formare prezzi liberi per gioielli realizzati su singoli ordini della popolazione N 2/03-19-7-84. Sviluppato dal Dipartimento del mercato e dei servizi di consumo il 03/11/94. Approvato dal Dipartimento per la politica dei prezzi e delle tasse del governo di Mosca il 03.11.94 N 27/07-61/608.

10. Decreto del governo della Federazione Russa N 552 del 05.08.92 "Regolamento sulla composizione dei costi per la produzione e la vendita di prodotti (lavori, servizi) e sulla formazione dei risultati finanziari presi in considerazione nella tassazione degli utili."

11. Listino prezzi aggiuntivo N 075-1973/354 "Prezzi al dettaglio per orologi e relativi pezzi di ricambio." Approvato con decreto GOSKOMTSEN URSS N 820 del 04.08.81.

12. Listino prezzi n. 108 “Prezzi al dettaglio per prodotti in metalli preziosi”. Approvato da GOSKOMTSEN URSS N 108-1981 nel 1981.

13. Listino prezzi N B4201-MG del 1979. Listino prezzi aggiuntivo n. 1-4 ad esso "Prezzi per lavori di gioielleria e servizi per la produzione e riparazione di gioielli secondo gli ordini della popolazione". Approvato dal Comitato Esecutivo della Città di Mosca il 24 agosto 1979.

14. A. Miller. "Valutazione di gioielli"

Capo della Centrale
laboratorio doganale
VA Solozhentsev

CONCORDATO:
Responsabile Regionale
Dipartimento clienti
per combattere le dogane
reati
SN Trofimyuk

Il testo del documento è verificato secondo:
notiziario ufficiale

Portate questionari? Che dire dei polsini in argento e rodiato? Cosa hanno in comune una bellezza russa in un kokoshnik e un segno distintivo russo? Interessante? Passiamo allora al piccolo glossario dei gioielli. Non entreremo nella semantica di termini altamente specializzati, ma d'ora in poi leggeremo le etichette dei gioielli senza l'ausilio di un “traduttore” terzo.

Il braccialetto alla caviglia è un braccialetto alla caviglia a forma di catena sottile.

Antique è una tipologia di taglio antico di una pietra preziosa: le viene data una forma quadrata o rettangolare con i lati convessi e gli spigoli arrotondati. Allo stesso tempo, la cintura, o cintura stretta tra le parti superiore e inferiore ("corona" e "padiglione", rispettivamente) di una pietra sfaccettata, si distingue per la sua forma a "cuscino" ("cuscino").

Guilloche è il nome di un motivo geometrico inciso realizzato su metallo e rivestito di smalto trasparente.

Glider (o braccialetto aliante) è il nome di un elemento di un braccialetto per orologi; collegamento sottile e allungato. Un braccialetto da aliante è una "catena" di maglie fissate con cerniere o molla.

Incisione - lavorazione decorativa di gioielli; metodo meccanico o manuale per ritagliare un disegno o un ornamento.

Culto della perla. - perle coltivate (coltivate artificialmente), prodotte inserendo un nucleo artificiale (un pezzo di madreperla o mantello) nella conchiglia di un mollusco.

Le perle d'acqua dolce sono perle di molluschi di fiume e di lago.

Il cabochon è un tipo di lavorazione della pietra che prevede una forma convessa senza spigoli.

Cameo è il nome di un elemento decorativo di decorazione con intaglio artistico, per la fabbricazione di cui viene tradizionalmente utilizzata una pietra, un corallo o una conchiglia con un'immagine tridimensionale (figurata).

Il carato è un'unità di massa (peso) delle pietre preziose. Un carato metrico è 200 mg, un carato imperiale è 205 mg.

Polsini, polsino - (inglese caff - "cuff") - decorazione dell'orecchio, che, a differenza dei soliti orecchini, può essere posizionata non solo sul lobo, ma anche su altre parti dell'orecchio.

Marchesa è il nome di un metodo di taglio della pietra che produce forma ovale(“barca” o “fuso”) ed estremità angolari rastremate.

Le borchie (“borchie”) sono piccoli orecchini fissati al lobo dell'orecchio con uno spillo.

La rodiatura è il nome del metodo di rivestimento di un prodotto con un sottile strato di rodio (0,1-25 micron) al fine di migliorarne le proprietà protettive e decorative (consente di aumentarne la riflettività, la resistenza alla corrosione, la resistenza al calore e garantire conducibilità elettrica a contatto costante).

Il marchio di analisi russo è un marchio su un prodotto realizzato in metalli preziosi (o leghe), apposto dall'Ispettorato statale per la supervisione del test. Si tratta della seguente immagine: una testa femminile in un kokoshnik e numeri che mostrano quanti grammi di metallo prezioso sono contenuti in 1 kg di questa lega.

Trillion è un tipo di pietra tagliata a cuneo, che implica una forma triangolare.

Filigrana è il nome di una tecnica di lavorazione decorativa dei gioielli che consente di creare complessi modelli di pizzo vari tipi il filo più sottile.

La goffratura è un processo manuale o meccanizzato per creare un'immagine in rilievo. Per ottenere l'immagine vengono utilizzati timbri o un martello.

L'annerimento è l'applicazione del niello, che è una lega a basso punto di fusione di colore nero, a un gioiello. Utilizzato per esaltare il contrasto dell'immagine o conferire al decoro un aspetto “vintage”.

Fianit - il nome è formato dall'abbreviazione FIAN - Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. È stato lì che gli scienziati sono riusciti a ottenere una modifica dell'ossido di zirconio e afnio, una pietra sintetizzata di alta qualità che può avere diversi colori. Esternamente, la zirconia cubica è la più vicina al diamante.