Hvem grunnla Gucci. Merkehistorie: Gucci. Eksentrisitet og filosofi

Navnet Gucci er kjent selv for de som ikke er så interessert i mote og trender. Gucci er et av de mest kjente motehusene i verden, og merkevareprodukter er forbundet med prestisje og elitisme.

Grunnlegger merke Gucci Guccio Gucci ble født i 1881 i Italia til en håndverkerfamilie. I 1904 åpnet en ung mann sin egen virksomhet for produksjon av hestespann, men etter å ha mislyktes, ble "House of Gucci" stengt. Guccio dro til London, hvor han fikk jobb på Savoy Hotel som portier, piccolo og deretter som heisoperatør. Da han så på velstående mennesker som bruker mye tid på å reise på daglig basis, innså den fremtidige grunnleggeren av Gucci viktigheten av bagasje, og det faktum at kofferter og reisevesker er en integrert del av prestisje og status til eieren deres.

I 1921 vendte Guccio tilbake til Italia og åpnet et verksted for produksjon av kofferter og reisevesker fra ekte lær. Det skal bemerkes at det ikoniske koffertselskapet Louis Vuitton også utviklet seg på denne tiden. Et år etter starten av arbeidet åpnet Guccio sin første butikk i Firenze, hvor ikke bare bagasjeartikler ble presentert, men også hestesele, klær for jockeyer. Gucci-merket har vært fokusert på luksussegmentet siden oppstarten, ved å bruke skinn av høyeste kvalitet og med stor oppmerksomhet til hver eneste detalj av sine håndlagde produkter.

Gucci får berømmelse i Europa takket være de beste rytterne som har valgt dette merket for konkurranser. Guccio hadde seks barn, hvorav fire var sønner, og begynte å hjelpe faren i virksomheten. En av sønnene kom opp med det berømte Gucci-symbolet bestående av to sammenflettede bokstaver GG, som betyr navnet til grunnleggeren Guccio Gucci.

Nytt nivå

I 1937 ble et lite Gucci-verksted omgjort til en fabrikk, som fungerte som produksjonsstart. kvinners håndvesker og lærtilbehør. Merket var populært blant det velstående aristokratiet. Et år senere ble en Gucci-butikk åpnet i en prestisjefylt gate i Roma. På slutten av 30-tallet fikk Gucci en ordre fra Mussolini selv om å dekorere herskapshuset sitt. Etter å ha mottatt en god belønning, var merket i stand til å motstå krigen uten store tap, og på 40-tallet åpnet Gucci-butikker over hele Europa.

Den eldste sønnen til grunnleggeren Aldo Gucci ga det største bidraget til utviklingen av merkevaren. I den knappe etterkrigstiden fant han opp produksjonen av håndvesker av andre materialer enn skinn. Så det var en kultveske med bambushåndtak, vesker laget av hamp, lin, jute. Aldo utvidet Gucci-serien ved å legge til skjerf, klokker, slips til Gucci-serien. På begynnelsen av 40-tallet dro Aldo til USA for å gjøre merket populært blant amerikanere. Suksessen lot ikke vente på seg, og allerede i 1953 ble en Gucci-butikk åpnet på Fifth Avenue. Guccio Gucci døde samme år.

Gucci og kjendiser

En annen av sønnene til grunnleggeren, Rodolfo Gucci, valgte yrket som en filmskuespiller, som også tjente merkevarens berømmelse. Som skuespiller i filmer med kjente skuespillere og skuespillerinner, visste Rodolfo nøyaktig hva kjendiser elsker. Takket være dette ble Gucci båret av datidens mest kjente personer: Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy, Peter Sellerste. I bryllupet til Grace Kelly og prins Rainier III av Monaco fikk hver gjest et Gucci-skjerf i gave, og motehuset ble den offisielle leverandøren av det kongelige hoffet i Monaco.

Guccio Gucci arv

Etter grunnleggerens død, ble sønnene hans fast i rettslige prosesser: hvem vil motta arven og hvis andel skal være større? I dag antas det med rette at Aldo Gucci med rette mottok halvparten av aksjene i Gucci og ledet selskapet for å fortsette utviklingen. Juridiske tvister forlot ikke motehuset, forfulgte i flere år, og tvang nære slektninger til å krangle. Men til tross for juridiske problemer, blomstret Gucci og på 50-tallet skaffet seg en grønn og rød signaturflett som minner om hesteseleflett og mokasiner med metallspenner.

60- til 80-tallet

Disse to tiårene var Guccis storhetstid: utvalget utvidet; nå representerte merket parfymer, klær, klokker, pelsprodukter. Kretsen av kjøpere utvidet seg, og berømmelsen vokste raskere enn man kunne drømme om. Men det varme italienske temperamentet og konstante rettslige forhandlinger forårsaket mer enn bare kontrovers - i 1982, etter en kamp i styret for Gucci, forlot Paolo Gucci selskapet og tok over parfymelinjen. Da ble det enda varmere: Etter Rudolfos død gikk hans del av Gucci over til sønnen Maurizio, men sistnevnte ble, på grunn av forsinkelser i behandlingen av arven, anklaget for å forfalske dokumenter og dømt til fengsel. Denne episoden, så vel som ytterligere problemer, førte til en kraftig forverring i staten Gucci, som fortsatte til 90-tallet, da merkevarene ble ansett som et tegn på dårlig smak.

Fra 90-tallet til i dag

I 1993 solgte Maurizio Gucci virksomheten sin til Investcorp, og reddet Gucci fra total kollaps. På slutten av 90-tallet returnerte Gucci ikke bare berømmelse takket være kompetent ledelse, men også multiplisert den. Gucci eies nå av Pinault Printemps Redoute.

10 valgte

Det berømte italienske motehuset i 2015 begynte en ny fase. På dette stadiet har Gucci en veldig uventet ny kreativ direktør, Alessandro Michele. Han fikk lov til å redesigne samlingen til den forrige kreative direktøren, Frida Giannini. Og han gjorde det i løpet av få dager, og viste sin versjon av Gucci på moteuken for menn. Dette skjer sjelden: få et oppdrag og vis samlingen umiddelbart. I hans mannlig vinter 2015/16 mye respektabel retro- og hipsterstil, flørting med kjønn. Mens man ser frem til hva det blir damekolleksjon, la oss huske hovedsymbolene til dette flotte motehuset...

Rød-grønne striper

Nettstriper dukket opp på 50-tallet. De demonstrerer merkets tilknytning til hestesport (hvor merket kom fra).

I 1972 ble en av de første bilene som en motedesigner hadde en hånd med, født: Hornet ble merket innvendig, grønn og rød.

Disse stripene virket imidlertid ikke merket for alle. En årelang juridisk kamp mellom Gucci og det amerikanske merket Guess endte til fordel for sistnevnte. Ifølge dommen fra domstolen i Milano er verken bildet av stripene eller bokstaven G et eksklusivt varemerke.

Stigbøyle detalj

Horsebit er en annen hilsen fra merkets ridefortid. Denne detaljen ble også født på 50-tallet. Du kan se det på armbånd, klokker, vesker og flasker...

loafers

Det meste kjent modell Gucci sko - Horsebit loafers. De fylte 60 år i 2013. De er fortsatt selve symbolet på bekvemmelighet og stil.

Bambuspose

Den ikoniske vesken til merket ble født i 1947. De bestemte seg for å lage det berømte bambushåndtaket for å forlenge levetiden til posen (det er tross alt håndtaket som ryker først). I tillegg er den veldig vakker, spesielt når låsen også er av bambus.

Vanessa Redgrave (1966) og prinsesse Diana (1991) med Gucci-vesker.

Bambus, så vel som dens imitasjon, vises ofte i annet tilbehør til merket. Selve posene endres også med årene.

Jackie O-veske

En annen veske med historie er oppkalt etter Jacqueline Kennedy, eller rettere sagt Jacqueline Onassis, eller, som hun ble kalt, Jackie O.

Floratrykk

En gang kunne Grace Kelly, etter å ha kommet til merkevarebutikken i Milano, ikke velge et skjerf etter hennes smak. Legenden sier at illustratøren Vittorio Accornero designet det berømte blomstermønsteret over natten.

Gucci er et av de mest kjente motehusene i verden. Dette merket tilhører luksussegmentet og spesialiserer seg på produksjon av kofferter, vesker, klær og parfymer. Det er en del av den franske bedriften Kering. Gucci klarte å vinne fans over hele verden og erklære seg som det dyreste, prestisjetunge og populære merket. Det eneste motehuset som klarte å omgå det salgsmessig er. Selv i 2017 fortsetter Gucci å ha en ledende posisjon og gleder faste kunder med nye trender.

Gucci motehus

Historie

Historien til merket begynte i det fjerne 1904. Det var da den unge og ambisiøse Guccio Gucci åpnet sitt første butikkverksted, hvor han solgte ting til hestesport. Det er verdt å merke seg at Guccio ble født i 1881 og fra barndommen var han involvert i kunstens verden og håndarbeid. Faren hans var engasjert i produksjon og salg av hatter, og selvfølgelig var han i stand til å lære sønnen sin alle forviklingene med å klippe og sy.

23 år gamle Guccios første butikk var imidlertid ikke vellykket. På grunn av dårlig handel og en krangel med faren, bestemte fyren seg for å dra for å erobre hovedstaden i Storbritannia. Han fikk jobb på det legendariske hotellet «The Savoy». I 10 års arbeid klarte mannen å prøve seg som piccolo, heisoperatør og portør. I løpet av denne tiden skaffet Guccio seg imidlertid noe mer.

Han la merke til at rike gjester alltid kom med dyre kofferter av høy kvalitet, takket være at den sosiale statusen til en person og hans økonomiske tilstand umiddelbart var tydelig. Jobber i London ung mann klarte å samle 30 tusen lire, som han bestemte seg for å investere i en ny virksomhet.

Gucci kom tilbake til hjemlandet i Italia og åpnet et verksted der han lagde ting til jockeyer og kofferter. Denne gangen fungerte strategien hans. Han foretrakk bare bedre hud som han sydde klær av høyeste kvalitet av.

Over tid ønsket de legendariske rytterne å sykle bare i Gucci-uniformer, takket være at merket ble utrolig populært.

På dette tidspunktet hadde grunnleggeren allerede rukket å gifte seg og bli far til 6 barn. De fire sønnene begynte aktivt å hjelpe Guccio i verkstedet hans. Eldste sønn Aldo hjalp merkevaren til å bli mer gjenkjennelig. Det var han som foreslo at faren skulle bruke en logo som ser ut som to bokstaver G, som angir initialene til grunnleggeren. I 1937 ble det beskjedne verkstedet omgjort til en fullverdig fabrikk. Fra det øyeblikket begynte familien å produsere vesker og hansker.

I 1938 ble debutbutikken Gucci åpnet i hjertet av Roma, stolt plassert på Via Condotti. Allerede på 40-tallet fantes merkevarebutikker over hele landet. Sønnen hans Aldo spilte sin rolle i merkets velstand. Han utvidet ikke bare sortimentet med nye skjerf og slips, men brakte også Gucci til det interkontinentale markedet. Takket være ham, i 1953, åpnet den første merkevarebutikken i Amerika, som ligger på Fifth Avenue i New York.

I tillegg bidro Aldo til fremveksten av en veske med bambushåndtak, som ble forelsket i alle damer med utsøkt smak. Den ble båret av både dronninger og kjente skuespillerinner. Håndvesken ble forbedret og solgt til 2017.

Og også merkevarer ble ofte brukt i filmer. For eksempel, i det legendariske maleriet "Roman Holiday", er Audrey Hepburns hals dekorert med et tynt skjerf fra Gucci, og merkede mokkasiner er synlige på føttene hennes.

Også utrolig kjent veske på en lang stropp, som i fremtiden ble kalt "Jacky-O!". Det var denne modellen som ble populær takket være USAs førstedame, Jacqueline Kennedy, til hvis ære den fikk navnet sitt. Familien som styrer Monaco var også fornøyd med dette merket. Under prinsens bryllup fikk alle gjestene et eksklusivt skjerf fra Gucci i gave, og selve merket ble leverandør av det kongelige hoff.

Gucci familie splittet

I 1953 gikk grunnleggeren av motehuset bort, hvoretter sønnene Aldo og Rodolfo overtok ledelsen. Aldo fortsatte å utvide virksomheten, så han flyttet til Amerika. I tillegg klarte han å åpne butikker i hovedstedene i England og Frankrike, og på slutten av 60-tallet - i Kina, Japan og Sør-Korea.

På 1970-tallet satte mange uenigheter og krangel mellom medlemmer av Gucci-familien selskapet praktisk talt konkurs. Aldo tok kontroll over familiebedriften, mens bare 20 % av aksjene var tilgjengelig for broren Rodolphe. I samme periode ble de første gucci-parfymene født. Denne enheten ble ledet av Aldos sønn Paolo.

For å støtte den nye linjen inngikk Aldo en kontrakt med små firmaer som begynte å produsere diverse tilbehør fra Gucci. Blant annet småting var penner, lightere, kosmetikkvesker og mye mer. De var utrolig billige og levde ikke opp til selskapets luksusstatus.

En slik feil strategisk beslutning førte nesten til ødeleggelsen av motehuset. Vanlige folk ville ha minst en Gucci-penn. Velstående kunder var rasende over at dette merket nå ikke lenger ble ansett som en luksusvare, så de begynte massivt å bytte til andre merker.

Splittelsene i familien fortsatte. Denne gangen saksøkte Paolo for å vinne tilbake en del av selskapet, som Aldo sparket ham for fra alle stillinger. Som gjengjeldelse rapporterte sønnen 7 millioner dollar i skatteunndragelse til myndighetene, som hans far ble dømt til 1 års fengsel for. Senere solgte Paolo sin eierandel for 41 millioner og var ikke lenger involvert i familiebedriften.

Etter at Rodolfo gikk bort i 1983, overtok sønnen Maurizio motehuset. I løpet av hans regjeringstid fikk selskapet enda flere tilbakeslag. På grunn av retten til å produsere forfalskede varer med Gucci-logoen, har mange asiatiske firmaer tjent en formue. Selvfølgelig hadde et stort antall forfalskninger en negativ innvirkning på vanlige kunder. På slutten av 80-tallet ble det å ha på seg Gucci ansett som dårlig oppførsel.

I 1993 solgte Maurizio alle aksjene sine til investeringsselskapet Investcorp. Siden den gang har ingen fra Gucci-familien drevet virksomheten.

Merkevareoppstandelse

På midten av 90-tallet ble Domenico de Saul sjef for selskapet. Det var han som klarte å gjenopplive den tidligere storheten til motehuset Gucci. Det var ikke lenger nødvendig å vite hvordan man skiller en falsk fra en original fordi De Soll hadde tilbakekalt alle lisenser til å bruke merkenavnet. En av de strategisk riktige avgjørelsene var å ansette den legendariske designeren Tom Ford som kreativ leder. Det var Tom som var i stand til å ta hensyn til det sterkere kjønn, og skapte herrekolleksjoner for Gucci.

Det var denne fagforeningen som bidro til å fornye det tidligere navnet til Gucci. De utrolige samlingene til Tom Ford pluss den kompetente markedsføringspolitikken til de Solla gjorde jobben sin. Allerede på midten av 90-tallet var Gucci et av de dyreste og mest solgte merkene i verden.

I 2004 ble PPR Corporation den nye eieren av motehuset. På grunn av mange uenigheter om oppførselen til virksomheten, sluttet De Soll og Ford å være en del av Gucci. Toms siste show var det mest suksessrike i motehusets historie. Da han skapte det, vendte han tilbake til opprinnelsen til dette merket - hesteutstyr.

Modeller og designere

Fords plass ble tatt av hans student Alessandra Facchinetti, og Frida Giannini ble den nye tilbehørsdesigneren. I 2006 forlot Facchinetti selskapet på grunn av uenigheter med ledelsen, og Giannini tok hennes plass. Hun brukte 9 år av livet sitt på å designe dame- og herrekolleksjoner for Gucci. Men i år 2017 vil hun ikke lenger glede fans av dette merket med nye kreasjoner. I 2015, uten å vente på showet hennes, sluttet Frida.

Gucci regnes som et av de bestselgende merkene i verden, så for å urene på utstillingen eller bli ansiktet til ny kolleksjon drømmer om nesten alle moderne supermodeller. For eksempel presenterte hun nye kolleksjoner tre ganger, og var også ansiktet til den legendariske Flora by Gucci-parfymen.

I tillegg var den russiske supermodellen fra 2005 til 2011 ansiktet til dette merket. I tillegg til motemodeller, blant dem også viste seg å være, ble merket representert av kjendiser som Jared Leto, Jennifer Lopez, Drew Barrymore, James Franco og Chris Evans.

På tidspunktet for 2017 er den kreative direktøren for merkevaren Alessandro Michele. Han endret tilnærmingen til moteshow og var den første som bestemte seg for å kombinere showet av dame- og herrekolleksjoner. For første gang kunne seerne se slike endringer under visningen av høst-vinterkolleksjonen 2016-2017 i Milano.

De største butikkene

En av de største butikkene ligger i Zhongshan North Road, Taipei, Taiwan. Butikken er en bygning i flere etasjer, som er fullstendig fylt med produktene til det legendariske motehuset.

Dessverre er ikke alle butikker så majestetiske, men hver av dem utstråler luksus og utsøkt smak. Vi kan anbefale deg noen få ikke så store, men absolutt verdt butikker. Pass for eksempel på å besøke Gucci-butikken i Paris eller Sydney.

Sommeren 2013 åpnet den største herrebutikken i Milano. Det dekker et område på 1600 kvadratmeter. I tillegg er det også flere butikker i Russland som er verdt oppmerksomhet. Det er 5 merkevarebutikker i Moskva, samt en hver i Jekaterinburg, Samara, Sotsji, St. Petersburg og Nizhny Novgorod.

Filmer

I 2013 presenterte skuespilleren James Franco sin dokumentar The Director for the world, der han fortalte hele bak kulissene til motehuset.

I tillegg kunngjorde Wong Kar-wai i 2016 sitt ønske om å lage et nytt bilde dedikert til Gucci. Han planlegger å samarbeide med Annapurna Pictures og ønsker å kaste skuespilleren Margot Roby i hovedrollen.

Kontaktinformasjon

• Offisiell side: gucci.com;
• Instagram:@gucci
• Hovedkontor: Milano, via Broletto 20.

Den unge italieneren Guccio Gucci åpnet sin første lærvarebutikk i Firenze i 1922. Ting gikk raskt oppoverbakke, de lærte om Gucci-merket i Italia, og deretter i hele Europa. Den eldste sønnen Aldo (og Guccio hadde totalt seks barn) hjalp aktivt faren. I 1933 kom han med merkevarens logo: to bokstaver GG, som snakker om Guccio Gucci, grunnlegger og far. Forresten, i begynnelsen var ikke "stigbøylene" til GG snudd mot hverandre.

Merket var inspirert av hesteveddeløp

Gucci-butikker solgte hestesele, skinn, høy kvalitet og annet utstyr for ryttere. Dette minner nå om beslag og trykk i form av stigbøyler, snaffles. Merket husker og hedrer sin historie.Charlotte Casiraghi, en prinsesse og en utmerket rytter, ble ansiktet til den første Gucci-kosmetikklinjen av en grunn.

Legendariske loafers er over 60 år gamle

Gucci loafers med metallspenne ble født i 1953. Aldo Gucci, sønnen til grunnleggeren av merkevaren, bestemte seg for å utvide virksomheten og byttet til sko. Disse loaferne feiret 60-årsjubileet sitt med en separat utstilling i 2013. Og de vil, er vi sikre på, leve like mye mer, og enda lenger.

Bambuspose: et spørsmål om tilfeldigheter

Denne posen, laget i form av en sal, dukket opp i 1947. Det berømte bambushåndtaket oppsto fra mangelen på annet materiale i den italienske fabrikken: tiden var etterkrigstiden. Nå har vesker, paraplyer, møbler bambushåndtak ...

Flora: blomster til en prinsesse

Flora-trykket, en annen Gucci-legende, ble introdusert i 1966. Den ble laget spesielt for prinsesse Grace Kelly av Monaco. Grace besøkte en Gucci-butikk, men klarte ikke å bestemme seg for et skjerf. Rudolfo Gucci ringte illustratøren Vittorio Accornero og han skapte tegningen bokstavelig talt over natten. Lommetørkleet som Grace fikk i gave likte hun veldig godt.

Basert på historien til Gucci-familien kan du lage en film med italienske lidenskaper

Og denne filmen vil dessverre ikke ha den lykkeligste slutt. Etter Guccio Guccis død fikk sønnene hans, Aldo og Rudolfo, 50 prosent av aksjene i kampanjen. Aldos sønn Paolo, etter å ha blitt modnet, ønsket å produsere produkter under sitt eget navn, som han ble sparket for av sin far fra alle stillinger i motehuset. Den hevngjerrige Paolo rapporterte til skattekontoret om noen av farens økonomiske bedragerier, han ble dømt. Paolo selv skilte seg heller ikke i stor ærlighet, for eksempel unngikk han å betale underholdsbidrag.

Ikke alt var bra i den andre grenen av denne familien heller. Sønnen til Rudolfo Maurizio ble anklaget for å ha forfalsket farens testamente (dømt til ett års fengsel, Maurizio flyktet). Som et resultat solgte Maurizio, alene i spissen for Gucci-huset, ut alle aksjene. Maurizios liv endte tragisk: han ble skutt og drept nær kontoret til Gucci i Milano. Skyld på ekskonen hans.

Gucci er dårlig form?

På 80-tallet var motehuset i krise, og mange små firmaer fikk rett til å produsere produkter med Gucci-logoen. Som et resultat dukket det opp billige produkter av lav kvalitet med logoen til det berømte italienske merket på salg. For en tid ble Gucci assosiert med billige knockoffs. Akk.

Gucci og Tom Ford

I 1994 kom Tom Ford til Gucci og ble det merket manglet så mye. Designeren moderniserte merkevaren, utviklet merkevarens DNA, og glemte ikke "rytterhistorien", men fokuserte på sensuelle, skinnende, dristige antrekk. Det var en ti år lang, svært fruktbar forening som ga merkevaren en ny vind.

Endringer i motehus skjer på forskjellige måter. Det er lange strategiske manøvrer, spennende rykter, urovekkende diskusjoner. Og det er en blitzkrieg, når selve stedet plutselig er ledig og er okkupert av designeren, som ikke bare ikke dukket opp på søkerlisten, men ikke var kjent for noen i det hele tatt. Dette er nøyaktig hva som skjedde hos Gucci.

Sukkene over den raske avgangen til Frida Giannini, som jobbet hos Gucci i ti år, hadde ikke tid til å avta, da Alessandro Michele, i motsetning til prognosene, tok plassen hennes, en av de mest misunnelsesverdige i bransjen. Dette navnet betydde lite for noen. Han var utdannet ved Roman Academy of Fashion and Costume, og jobbet for Gucci i tolv år, hvorav de tre siste var Gianninis høyre hånd. Det ble antatt at han var ansvarlig for tilbehøret. Riktignok har tilbehør hos Gucci alltid vært nesten viktigere enn klær, og han begynte sin karriere nettopp som tilbehørsdesigner hos Fendi. Desto mer slående var debuten hans, som tydelig markerte ikke bare en stilrevolusjon hos Gucci, men også en vending fra merkets tradisjonelle fokus på tilbehør til moteideologi.

SILKEBLUSE, SILKE ULLBUKSER, LÆRBELTE, LÆR OG BARBAR SANDALER, ALT GUCCI

Giannini var etterfølgeren til Tom Ford-virksomheten. I deres tolkning er Gucci et merke av jetsettere, slanke, solbrune, som stolt bærer sin trente kropp på hælene. Det var ikke en skygge av ironi i klærne deres, alltid den perfekte peiling og glamourens triumf med et snev av 1970-tallet, gullalderen til Gucci. Det vi så under Micheles debutkolleksjon høst/vinter 2015/2016 var sjokkerende det motsatte. Flatbrystede tenåringsjenter med bleke ansikter og løst hår delt på midten, nesten maskuline baggy bukser og skjorter; silkekjoler med asymmetriske plisserte volanger, som fra en bestemors bryst; overfrakker og pelsfrakker laget av dyrebar pels, belte med et enkelt belte, som en morgenkåpe; berets og bluser med frills fra den parisiske bohemgarderoben. Og til slutt, uhørt frekkhet – flate sko, sandaler og nydelige balletttøfler med snøring. Alle ting så bevisst uforsiktige og vintage ut. Som om designeren ønsket å slette det kompromissløst polerte bildet som hans forgjengere elsket, fra minnet vårt. «Jeg ønsker å tilby en annen måte å snakke om seksualitet på, og selve ordet er håpløst utdatert. Det er mye mer riktig å si "sensualitet," forklarte han senere.

ALESSANDRO MICHELE PÅ GUCCI CRUISE 2016 SHOW

Det var i dette sensuelle, upretensiøse bildet at fullbloden Charlotte Casiraghi i en blomsterkjole laget av plissert silke, flagrende i vinden som en solkjole for et barn, og fashionistaen Sienna Miller i en flerlags grålig rosa, som minner om etterkrigstiden. antrekk, og nedsenket i smaragdgrønn svart skjønnhet Lupita Nyong'o. Ved siden av jentene i Gucci viste alle de andre seg plutselig å være altfor høytidelige og elegante. Den røde løperen har alltid vært den viktigste komponenten i merkevarens image, og det faktum at alle disse romantiske og letthåndterlige tingene ble Cannes-hits viste seg å være et signal for fødselen til motesamfunnets uselviske kjærlighet til den nye designeren.

Så han nærmet seg showet til cruisekolleksjonen i New York som en universell favoritt. Det ble en logisk fortsettelse av den forrige: Borgerlige dresser som de som Buñuels heltinner hadde på seg, igjen blonder og folder, myke sløyfer og løse frills. Også en rekke utskrifter. Som Michele sa: «Jeg orker ikke når det bare er to eller tre mønstre i samlingen. Det er bedre å la en kvinne, velge en frakk eller bluse, tilbringe fem timer i en butikk. Jeg foretrekker at hun har et valg, som i en lekebutikk.

ULLGENSJE MED ULL OG SILKE PÅFØRING MED RHINER OG PERLER, BONDKJOLE, SILKEBROSJE, ULLBERETT, ALL GUCCI.

Variasjon blandet med uforsiktighet er ideologien til den nye kreative direktøren til Gucci, Alessandro Michele. En annen ting er ikke klart: hvordan gikk ledelsen i Kering-konglomeratet, som inkluderer merkevaren, for det? Tross alt sier designeren åpent: «Jeg elsker haute couture, men den andre delen av meg er gal etter street style. Divaer fra fortiden som prinsesse Iren Golitsyna visste hvordan de skulle føle tidsånden - jeg er sikker på at de i dag ville hente inspirasjon fra gaten.

Kanskje var lakmusprøven suksessen til en annen, ikke mindre betydningsfull menighet i Kering - Saint Laurent, ledet av Hedi Slimane, som viste at vi er lei av tradisjonell luksus, av alvorlige ting blottet for selvironi og undertekst.

Vi vil ha minner, og det er akkurat det begge designerne, Slimane og Michele, tilbyr. "Moren min jobbet som assistent for en filmprodusent og var en eksentrisk romersk fashionista, i sin tid i denne bransjen var alle utrolig stilige. Men deres eksentrisitet er sårt savnet av meg i dag, og jeg bygget showet mitt rundt ideen om individualitet. Jeg tror at måten du kler deg på direkte påvirker hvordan du føler deg, hvordan du lever.»

Alt i alt var vår kjærlighet til den nye Gucci godt beregnet. Selv om kvinnene som vil kjøpe klærne til Alessandro Michele, er slike resonnementer dypt likegyldige. Det som er sikkert er at de er dømt til å bli forelsket i disse tingene ved første blikk og ha dem på seg lenge.