Категорії складності видів мистецької обробки ювелірних виробів. Оздоблення та декоративна обробка ювелірних виробів. Моделювання, формування, виливок
ДЕЯКІ ВИДИ ЮВЕЛІРНОЇ ТЕХНІКИ:
I. СКАНЬ (ФІЛІГРАНЬ) - ажурні або напаяні на металевому тлі візерунки з гладкого дроту, скрученого з двох-трьох ниток, потім сплющеної у стрічки.
Розрізняють такі види філіграні:
1. Ажурна - мереживний візерунок з наскрізь малюнком, що проглядається.
2. Фонова - філігрань, напаяна на спеціально підготовленому тлі.
Елементи ажурної та фонової філіграні:
Гладь - кругла дріт різної довжини та перетином від 0,2 до 1,3 мм.
Зерн – дрібні металеві кульки розміром від 0,2 до 2 мм.
Кільце - круглий елемент із зовнішнім діаметром не більше 3 мм із плоскої та круглої гладі, круглої або плоскої мотузочки. В основному використовуються для набору фонового філіграню фону.
Філігрань буває плоскою та об'ємною. Плоска ажурна філігрань
Брошки чи фігурки тварин. Об'ємна ажурна філігрань – вази, кубки, скриньки, а фонова – кулони, сережки конусних або циліндричних форм.
У плоскій ажурній філіграні виділяють багатопланову філігрань
Скана композиція, що складається з багатьох візерунків, напаяних один на інший і що знаходяться при цьому в різних площинах, тобто виріб набуває об'єму.
ІІ. ЕМАЛЬ - особливий сплав скла, пофарбований у різні кольори окисами металів. Емаллю покривають тонким шаром металеві вироби та закріплюють на них випалом, внаслідок чого вона перетворюється на блискучу поверхню із стійкими яскравими кольорами.
Види емалей:
Виїмчаста - емаль, що наноситься у поглиблення виробів. Заглиблення під емаль можуть бути підготовлені литтям або штампуванням, карбуванням, гравіюванням, травленням. У цьому прийомі використовуються як прозорі, так і непрозорі емалі.
Перегородчата - на пластинку встановлюють або напоюють перегородки з плоского дроту вальцованого. Простір між ними заповнюються емаллю. Перегородки вигинають відповідно до контурів малюнка, а ділянки емалі утворюють барвисті елементи прикраси.
Мальовнича емаль – пластину основи покривають тонким шаром прозорої чи непрозорої емалі. Малюнок ретельно наносять розтертими фарбами і потім обпалюють. Після випалу живопис покривають безбарвною емалевою глазур'ю.
ІІІ. ЧЕРНЕННЯ - має багато спільного з емальуванням. Чорна суміш срібла, міді, свинцю та сірки (чернь) при прожарюванні вплавляється в поглиблення малюнка, вигравіруваного на поверхні виробу, і утворює плоский колірний контраст.
ВИДИ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ:
Позолочення та сріблення - це гальванічне покриття стійкими металами менш стійких металів для надання виробам ошатного вигляду та захисту від корозії. Шар золочення чи сріблення може бути різним залежно від виду виробу та його призначення. Для сережок, брошок і медальйонів, виготовлених зі срібла, товщина золочення становить 1 мкм, для ланцюжків - 2 мкм.
Народження - процес нанесення шару родію на срібні вироби з метою їхнього запобігання потьмянінню.
Оксидування – декоративне покриття поверхні срібних та посріблених виробів або окремих частин темним нальотом з плавним переходом до світлого тону на опуклих ділянках.
Алмазна грань – вид декоративної обробки, при якій алмазним різцем наноситься регулярний геометричний орнамент.
Полірування – операція чистової обробки металу. Виріб набуває дзеркального блиску. Ручне полірування краще механічного.
Матування – одна з операцій чистової обробки. В результаті обробки виріб набуває шорсткої поверхні. Поєднання матової поверхні з дзеркальною, надає виробам особливої привабливості.
Сатинування - проводиться круглими щітками з тонкого латунного або сталевого дроту на верстаті. Тонкі поздовжні ризики надають виробу матовану поверхню.
Мікрочеканка - проводиться за допомогою дрібних ударів карбуванням по поверхні виробу для надання переливчастого ефекту.
Сучасна тенденція – використання двох-трьох видів фінішної обробки поверхні в одному виробі. Такий прийом використовується для контрасту та виразності.
Дорогоцінні метали платинової групи не поширені в природі в чистому вигляді. Усі метали проходять складний технологічний процес обробки, який називається афінажем.
Афінаж – металургійний процес отримання дорогоцінних металів наслідком очищення їх від забруднюючих домішок. Процес афінажу складний за своїм принципом, тому його проводять на спеціальних підприємствах у всьому світі.
Процедура афінажу складається з кількох етапів:
- хімічне очищення металу (метали платинової групи проходять очищення розчиненням у мінеральних кислотах та подальшим виділенням із розчину спеціальними реагентами).
- фізичне шліфування металу.
- подальша обробка металу концентрованими розчинами, необхідна досягнення найвищої якості очищеного металу.
Переважно для процедури афінажу використовують концентрати з копалень дорогоцінних металів, а також дорогоцінні метали, які зазнають вторинної переробки.
Для проведення процедури афінажу таких матеріалів як золото та срібло використовують «сухий» та «електролітичний» методи афінажу. Цей метод більш простий, оскільки золото та срібло мають нескладну схему розчинення.
Для групи платинових металів переважно використовується «мокрий» метод афінажу. Суть цього методу полягає у розчиненні дорогоцінних металів або брухту цих металів у царській горілці, яка є каталізатором та прискорює процес виділення чистого металу із шлакового розчину із застосуванням різних реагентів.
Оздоблення ювелірних та художніх виробів проводиться для покращення їх декоративних властивостей, підвищення корозійної стійкості, довговічності. Оздоблення як заключної операції виготовлення виробів передує обробка деталей: галтування, крацювання, шліфування, термічна обробка, травлення, віброобробка та ін.
Обробку виконують з використанням спеціального інструменту, верстатів, матеріалів, які дозволяють ефективно та якісно готувати поверхню виробів для художнього оздоблення. Механічна обробка деталей у барабанах, що обертаються, шліфування абразивними колами або шкіркою, полірування з використанням різноманітних паст давно вже застосовуються в ювелірній промисловості. Останнім часом знаходять застосування нові технологічні процеси. Так, поряд із традиційними способами обробки на ряді підприємств впроваджено віброобробку для шліфування та полірування поверхні виробів у вібробарабанах тороїдального типу. Установки забезпечують якість обробки виробів на операціях шліфування та полірування та усувають недоліки, притаманні методам ручної обробки та галтування.
Для захисту від корозії, поліпшення декоративного вигляду оброблені вироби піддають заключному художньому оздобленню: шліфування з поліруванням, позолочення, сріблення, хромування, вороніння, анодування, лакування. Полірування здійснюють механічним способом, рідше хімічним або електрохімічним. Вироби після полірування набувають дзеркального блиску. Анодування та вороніння проводять для отримання на поверхні стійкої оксидної плівки з широкою гамою кольорів. Хромування, міднення, золочення, сріблення-процеси нанесення хімічним або електрохімічним способом декоративного та корозійностійкого покриття.
У декоративних цілях застосовують такі види обробки: зерна, матування, емаль (фініфть), розпис по емалі, карбування, гравіювання, накатку, насічку, чернь, травлення. Всі зазначені види обробки застосовуються до виробів, що різняться як за видом металу та сплаву, так і за способом їх виготовлення.
Вироби з мідних сплавів, виготовлені методом точного лиття за моделями, що виплавляються, не вимагають істотних витрат з обробки та обробки поверхні. Основні види художнього оздоблення можна обмежити кількома: поліруванням, освітлюючим відпалом, гальванічними, оксидними та лаковими покриттями.
Для одержання корозійностійких захисно-декоративних покриттів на виробах із нейзильберу та латуні застосовують гальванічне сріблення. Це особливо важливо у тих випадках, коли необхідно отримати поверхні з високою корозійною стійкістю. Для запобігання розчиненню невеликих кількостей міді з поверхні виробів або збереження високоякісної обробки (у тому числі срібних покриттів), може виникати потреба у лакуванні. Поряд з іншими видами оздоблення широко застосовується оксидування поверхні ювелірних та художніх виробів як з нейзильберу, так і з латуні, бронзи (рис. 90).
При отриманні захисних покриттів пред'являються підвищені вимоги до підготовчих операцій з використанням механічних та хімічних методів обробки поверхні виробів. Шорсткість поверхні, яку наносять захисно-декоративне покриття, повинна відповідати R Z >2,5 мкм. Для отримання поверхні необхідної якості поряд із галтуванням в ювелірній промисловості широке застосування знаходить віброобробку деталей та виробів з використанням у розчині поверхнево-активних речовин. Перед заключним процесом отримання захисного покриття на виробах зі сплавів міді проводять операції знежирення, травлення та активації.
Знежирення виконують як в лужних розчинах, так і в спеціальних розчинах ПАР, а також лужних розчинах з добавкою ПАР. Найбільш високий рівень очищення поверхні забезпечується електрохімічним знежиренням. Для електрохімічного знежирення використовують ті ж речовини, що і для хімічного, лише у менших концентраціях. Для сплавів міді при електрохімічному знежиренні застосовують наступний розчин, г/л: їдкий натр 30...40, тринатрійфосфат 50...60, натрій вуглекислий 20...30, рідке скло 8...10, синтанол ДС - 10 1 ...2. Знежирення катодне. Щільність струму становить 3...10 А/дм 2 температура 50...60 °С.
*1 (Мило господарське.)
*2 (Метилсилікат натрію.)
*3 (Триполіфосфат натрію.)
Для хімічного знежирення у табл. 38 наведено варіанти електролітів (розчинів), а також режими обробки сплавів міді різного складу.
Крім електрохімічного та хімічного знежирень, ефективно використовувати також розчини для ультразвукового очищення (знежирення) міді та латуні складу, г/л: їдкий натр 5...10, карбонат натрію 15...30, тринатрійфосфат 30...60, миючий засіб "Прогрес" 5...7.
Травлення - видалення з поверхні оксидів: окалини та продуктів корозії металів, що входять до складу сплаву. В даний час широко застосовується поєднаний процес знежирення з травленням у спеціальних розчинах.
Для хімічного травлення мідних сплавів використовують розчин сірчаної кислоти концентрації 130...170 г/л. Температура процесу 50...60 °С, тривалість 3...5 хв. При хімічному травленні оксиди металів розчиняються в сірчаній кислоті за реакцією: MeO + H 2 SO 4 = MeSO 4 + H 2 O де Me - іон двовалентного металу, наприклад міді або цинку.
Сплави міді з невеликим оксидним шаром труять у сірчаній кислоті. Так, свинцеву латунь ЛC59 -1, латуні Л68 і Л63 труять у 15%-ній H 2 SO 4 при температурі 70...80 °С протягом 0,5...2; 0,5 і 1 з відповідно.
Активування (декапірування) - видалення з поверхні оксидів-найтонших оксидних плівок, які утворюються на поверхні навіть при нетривалому зберіганні. Для активації виробів з мідних і мідно-нікелевих сплавів використовують 5...10%-ний розчин сірчаної або соляної кислот, або їхня суміш тієї ж концентрації.
Промивні операції мають велике значення для якості покриттів. Призначення промивок – видалення з поверхні виробів розчинів та продуктів реакцій. Погане промивання призводить до утворення дефектів покриттів.
Загальноприйнята класифікація ювелірних виробів має на увазі об'єднання їх у групи за призначенням (ювелірні прикраси, сувеніри тощо), матеріалом виготовлення, а також способом його використання та декорування. Тому опис ювелірного виробу має містити такі елементи:
1. Вигляд виробу.
2. Вид сплаву чи сплавів. Вага дорогоцінного металу.
3. Опис вставок з результатами гемологічної експертизи відповідно до вимог CIBJO.
4. Метод та техніка виготовлення виробу та опис його конструкції.
5. Опис видів закріплення діамантів, ювелірних каменівта перли.
6. Опис видів замків та рухомих з'єднань.
При класифікації ювелірних товарів виділяють групи товарів, виконаних з різних матеріалів– ювелірні вироби (з дорогоцінних металів без використання каміння, вироби з дорогоцінних металів з природним ювелірним камінням, вироби із золота та срібла з синтетичним камінням). Далі йдуть такі групи товарів як вироби з нейзильберу, ювелірна галантерея та, нарешті, каменерізні вироби.
На ювелірному ринку Росії за призначенням товари поділяють такі групи:
· Особисті прикраси
· Предмети для туалету
· Предмети для куріння
· Письмове приладдя
· Предмети сервірування столу
· Годинники та сувеніри
Асортимент ювелірних товарів в останні 15-20 років розширився за рахунок появи «підносних», подарункових виробів, сувенірів та аксесуарів різноманітних клубних та фірмових знаків та значків, мобільних телефонів, брелоків для ключів та інших предметів, створюваних у дорогоцінних матеріалах.
Цілком очевидно, що ювелірні вироби різного призначення, виконані з різних за вартістю матеріалів, мають на увазі і різні способи та методи виконання. Зрозуміло також, що вартість ювелірного виробу зробленого індивідуально, вручну, з використанням складних видів закріплення дорогоцінного каміння та ручних способів художньої обробки металів, незрівнянно вища, ніж вартість виконання масової продукції, що виготовляється за допомогою штампу або лиття за моделями, що виплавляються.
Зупинимося більш докладної характеристиці такої групи ювелірних виробів як особисті прикраси.
Кільце- ювелірна прикраса, що складається з шинки (ободка) і щитка (або без нього), вона відома з давніх-давен. Спочатку кільце несло функцію символу, що визначає соціальний статус власника, і служило також інструментом для проставляння тавра (печатки) на документах та об'єктах власності. У стародавньому Єгипті були відомі персні у вигляді просвердленої різьбленої печатки, насадженої на дротяний обід, який можна було носити на пальці. У Римі кільце служило також ознакою приналежності до почесного роду – патриціям.
Початкове значення кільця як символу влади зберігається і сьогодні ієрархами католицької церкви (аметистові геми із зображеннями рибалки). Таке кільце входить у вбрання римського папи, архієпископів.
Вже в давнину у народів, що населяли Середзимномор'я і території Близького і Середнього Сходу, кільця використовувалися як прикраси. Вони виконувались з бронзи, срібла та золота, прикрашалися різьбленням, зернянням, емаллю та кольоровим камінням. Форма та характер декоративного оздоблення кілець згодом змінювалися, ускладнювалася їхня символіка.
З XII століття стали відомі заручні кільця, що служили свого роду уречевленим підтвердженням майбутнього союзу любовних та сімейно-шлюбних стосунків. Наприкінці XVIII століття в Росії із законодавчим оформленням чину заручення та вінчання набувають поширення обручки, що надягаються під час православного обряду вінчання на безіменний палець правої руки нареченого та нареченої (у католиків і протестантів кільце надягають на палець лівої руки).
У мусульманських народів носіння кільця є обов'язковим для чоловіків. Недарма мудрість стверджує: будь-яка прикраса можебути, але кільце обов'язково.
Історично склалося кілька видів кілець, що зберігають своє значення нині. Перерахуємо основні з них:
Традиційне гладке обручку, що символізує вічність шлюбу.
Парадний варіант обручки. Таке кільце частіше являє собою рівну по всьому периметру шинку, прикрашену каліброваними діамантами або дорогоцінним камінням, однаковим за величиною та ограновуванням. Цей вид кільця в останні десятиліття поширюється дедалі ширше.
Заручне кільце. Його сучасний варіант передбачає прикрасу діамантами, що символізують вічність і незламну міцність союзу, а також чистоту помислів і намірів одружених.
Кільце ювілейне (англ. Eternity ring – кільце вічності) дарується чоловіком дружині з нагоди ювілейних дат подружнього життя.
Перстень – кільце з декоративним щитком, прикрашеним у різній манері, у тому числі перлами та ювелірними каменями. Його різновидом є коктейль-персінь, який являє собою велике кільце з ошатно декорованою вставкою, частіше з великим дорогоцінним каменем або камінням.
Праворучне кільце - кільце з дуже широкою, майже на всю фалангу безіменного пальця плоскою шинкою, рясно прикрашеною дрібним дорогоцінним камінням. Його носять на місці обручки незаміжні жінки, які бажають підкреслити свою соціальну та матеріальну незалежність.
Перстень-друк – кільце з друком різьбленим зображенням на щитку. За старих часів воно мало утилітарний характер. На ньому могли бути зображені геральдичні знаки власника та його вензель. У минулому такі персні призначалися для запечатування листів та документів. Щиток персня друку може бути виконаний як з каменю, так і з металу. У сучасній мові існує також спрощена назва цього типу персня-«друку».
Сережки. Майже повсюдно у народів світу сережки були відомі вже в III-II тис. е., причому найчастіше їх носили як жінки, а й чоловіки.
Класична античність Греції та Риму представляє багату різноманітність їх форм та декорування. В античному Причорномор'ї (IV ст. до н.е. – IV ст. н.е.) знайшли поширення золоті сережки-диски з рельєфними зображеннями левових голів та грифонів, а також розетками, часом розцвіченими емаллю. Відомі також сережки з підвісками – амфорисками (зображеннями мініатюрних амфор), а III столітті – краплеподібні сережки з численними кольоровими стеклами. Зустрічаються сережки як у жіночих, і у чоловічих похованнях, але кочівники-чоловіки вдягали сережку лише у ліве вухо.
Одна з перших згадок про носіння сережок на Русі відноситься до X століття. Відомий візантійський історик Лев Діакон згадує про сережку у вусі київського князя Святослава, прикрашену карбункулом (мабуть, гранатом або рубіном) та двома перлинами.
З XVII століття сережки стають невід'ємною частиною російської жіночого костюма. Вуха для них проколювали у ранньому віці.
З носінням сережок в різні часибули пов'язані численні повір'я, легенди та звичаї. З цього приводу журнал «Модне світло» у 1897 році писав: «Подібно до того, як знатні перси носили у правому вусі. Золоте кільцез перлами, в Афінах у хлопчиків сережки у правому вусі вказували на знатне їхнє походження. Навпаки, у Римі металеве кільце у лівому вусі носили лише раби, тим часом як вільні чоловіки вважали носіння сережок принизливим і ознакою зніженості». А словник В.І. Даля містить цікаву прислів'я – «Ви вже видно холоп: сережки у вусі».
Але на початку XIX століття чоловіки, мабуть, не уникали сережок, адже на відомому портреті гусара Є.В. Давидова пензля О.А. Кіпренського акуратно виписано кільце у лівому вусі.
Досі в народі збереглося повір'я, начебто сережки покращують зір. А старовинні англійські хроніки стверджують, що сережки нібито рятують під час аварії корабля, звідси і пристрасть піратів до носіння сережок.
Згодом типи, види сережок та їх декорування змінювалися. Зміна характеру туалету та розповсюдження коротких стрижених зачісок у 1920-і – 1930-і роки вводить в обіг мініатюрні сережки-пусети, які кріпляться в мочці вуха за допомогою гвинта чи штифта. Наприкінці 1930-х років з'являються сережки-кліпси, які утримуються кліпсовим затиском і не вимагають проколювання мочки вуха. Переважно цей тип сережки пізніше використовується для біжутерії.
Сучасний вибір сережок багатий і різноманітний - від перших, мініатюрних, що надягаються відразу після проколювання вуха, до традиційних сережок-калачів і циганських кілець і знов стали модними сережок з цілим потоком підвісок у вигляді ланцюжків, монет, «шарм» і каменів всіх видів ограновування і обробки.
З кінця 80-х років з поширенням пірсингу, молодь та схильні до екстравагантності особи різних вікових груп стали прикрашати вуха, проколюючи не лише мочку вуха, а й край вушної раковини. Часто для цих цілей використовують різноманітні сережки-пусети.
Браслет(фр. Bracelet – зап'ястя) – суцільна, роз'ємна або складена ланками або утворена ланцюжком прикраса, яку носять головним чином на зап'ястя. Це одна з найдавніших видів прикрас; до епохи палеоліту належать пластинчасті браслети з бивня мамонта, виконані понад 25 тис. років тому. Браслети з металу з'явилися у III тис. до н. Протягом історії вони виготовлялися з різних матеріалів - бронзи, заліза, скла, фаянсу, срібла, золота, а пізніше, з кінця XIX століття і з платини. Форма браслетів змінювалася: плоскі, об'ємні, фігурні – вони прикрашені філігранню, гравіюванням, емаллю, перлами та дорогоцінним камінням. Розкішні браслети, що зберігаються в музеях світу, у вигляді зміїної кільцями, що відносяться до епохи еллінізму. Досконала пластика та оздоблення золотих браслетів скіфського Причорномор'я. Мудро та делікатно підкреслюють красу жіночого тіла обсипані перлами та кольоровим камінням браслети на портретах, створених майстрами Відродження. У XVII столітті до моди увійшли парні перлинні браслети та браслети із самоцвітами, зворотний бік яких прикрашали емаллю.
Спочатку браслети служили як жіночою, так і чоловічою окрасою. Мало того, у німецьких воїнів Середньовіччя браслет був символом доблесті: воїни вірили, що в бою він здатний захистити їх.
У народів Сходу (Середня, Центральна та Південно-Східна Азія) браслет вважають символом здоров'я та щастя, і браслети як охоронний амулет надягають на дітей. В Індії до дня весілля прийнято дарувати золоті чи скляні браслети.
Форма браслетів та місце, яке вони займали на руці, згодом змінювалися. Хоча часом, за модою, навіть європейки прикрашали браслетами і ланцюжками щиколотки.
Годинник. З того моменту, коли наприкінці XIX століття годинник, який доти чоловіки носили на бортовому ланцюжку, а пані на грудях, перекочували на зап'ястя, їх стали доповнювати браслети або ремінці, виконані зі шкіри, шовку (частіше за репс), і пізніше з синтетичних матеріалів . Форма та декоративне оздоблення годинників, а також браслети до них згодом змінювалися у смаку та стилі часу. Виготовленням годинників почали займатися не тільки фірми, що спеціалізувалися на виробництві годинникових механізмів, а й уславлені ювелірні бренди, такі як Картьє, Ван Кліф та Арпельз, Шанель. В останні роки годинник став розглядатися як престижна ювелірна прикраса. Корпуси ексклюзивних зразків наручного годинника тепер виконують за проектами провідних дизайнерів, доповнюючи коштовним камінням, а їх вартість може сягати 1 млн євро.
Брошка– один із найстаріших декоративних елементів у костюмі людей усіх часів та народів. Батьківщиною брошки була фібула із золота чи срібла, якою скріплювали складки одягів грецьких матрон та плащі римських легіонерів. У ранньому середньовіччі поряд із кільцем фібула була єдиною окрасою навіть для найзнатніших людей. Існували і парні фібули, якими застібали плащ на грудях, або за німецьким звичаєм – на плечі. Вони виготовлялися з листового металу та з'єднувалися ланцюжком.
Епоха пізньої, або полум'яної готики принесла моду на ошатні фібули – з яскравими емалями; лілові аметисти, червоні гранати та турмаліни і безліч перлів доповнює їх оздоблення. Але на той час брошки нашивали на одяг. Обов'язковий у нашому розумінні замок у них був відсутній.
Вільний та пишний костюм Відродження зробив брошку своєю неодмінною деталлю. Брошки носили люди різних станів – бронзові литі брошки були нашиті на одяг простолюду, а знати і люди заможні замовляли дорогоцінні брошки у ювелірів, їх нашивали ті лише на одяг, а й на головні убори.
Широке розмаїття нашивних брошів пропонує XVII століття. У Європі з'являються і брошки, які мали практичне значення. З їхньою допомогою можна було прикріпити комір, зібрати складки одягу або зменшити виріз у сукні. Введення в моду таких брошів приписують одній з придворних дам Людовіка XIII – мадам де Савіньї, ім'я якого з тих пір і носить цей тип брошки. Лицьову сторону брошів прикрашали рубіни, смарагди, сапфіри та перли, та алмази, ограновані таблицею.
У XVIII столітті з'явилися діамантові брошки, надавали перевагу брошкам у вигляді квіткових букетів, бантів. Наприкінці століття знайшли поширення брошки з емалевими мініатюрами, камінням та інталіями у суворій оправі. Часто замість них використовували керамічні камеї, що тоді стали модними, створені на мануфактурах англійського Веджвуда.
У першій половині ХІХ століття з відродженням старовинних ручних прийомів златокузнання повертається інтерес до сканних брош. У 1830-ті роки з щоденним одягом часом надягають ажурні чавунні брошки, а до середини століття модними стають речі з недорогим камінням, флорентійською мозаїкою та дрібними перлинами, хоча прикраси, пов'язані з придворними колами, відзначені новим сплеском.
Брошки рубежу XIX і XX століть витончені, різноманітні формою. Оправа каменю у них – легка, повітряна, доведена до досконалості. Модним у період стає новий тип брошки, який передбачав можливість носіння її як кулона. Такі брошки крім звичайного замку забезпечені ще й петелькою для ланцюжка.
Графічні та досить важкі діамантові в платині брошки 1920-193 років для зручності носіння мали подвійний або навіть потрійний замок. З'явилися й подвійні брошки із кліпсовим замком.
Сучасна модаз її захопленням "історичними" мотивами повернула інтерес до практично всіх відомих раніше видів цієї прикраси.
Прикраси для шиї та грудей різноманітні. Крім брошів до них відносять різноманітні кулони, підвіски та ланцюги.
Кольє(фр. collier - нашийник, намисто) є прикрасою складної конструкції з фіксованою центральною частиною, набраною з ювелірних каменів, закріплених в оправі. Часто кольє має підвіски. У центральній частині кольє деталі прикраси бувають більшими, по сторонах їх розмір поступово зменшується. Кольє закінчується замком, який часом розглядається як самостійний витвір мистецтва.
Кулон- шийні прикраси з одного великого кольорового каменю, перлини або діаманта в оточенні дрібнішого каміння. Кулон носять на ланцюжку, шнурку або оксамитовій стрічці. У наші дні кулонам називають будь-яку підвіску, виготовлену з металу, каменю, порцеляни або кераміки.
Намиста. Упродовж сотень і навіть тисяч років історії цивілізації намисто користувалися незмінним попитом у народів усіх континентів. Вони виготовлялися з різних матеріалів - з кісток і зубів тварин - у людей первісної цивілізації, а пізніше - з намистин перлів, кольорових каменів і різних металів.
В даний час найбільшою популярністю користуються намисто з культивованих перлів, як класичні нитки, так і двох-, трьох, чотирьох - і навіть восьмирядні, іноді переплітаються в химерні джгути і гірлянди. В останні п'ять – шість років модними стали намисто з кольорового каміння, набрані з простих, трохи підшліфованих галек, різьблених розеток та кульок різних розмірів. Модниці із задоволенням носять намисто з коралів, срібних сканних кульок та кольорового флорентійського скла.
Ланцюг, ланцюжок- Це ряд замкнутих металевих ланок, протягнутих одне в інше. Іноді їхнє плетіння утворює складний декоративний візерунок. Ланцюжки використовують як самостійно, так і з підвісками. За характером ланок та його плетіння розрізняють десятки видів ланцюгів – від якірної і панцирної до складніших – кордової, флорентійської, міланської, стрічкової і, нарешті, найскладніших – лисий хвіст і венеціанська. По довжині ланцюжка умовно розрізняють таким чином - ланцюжка по шиї, довжиною близько 40 см, називають чоукерами (choke - англ. душити, здавлювати), 50-60 см - "ранок", ланцюга довжиною від 70 см називають "опера".
Сучасний ланцюжок може бути як цілісним так і легшим, порожнистим. Модні також ланцюжки, доповнені елементами філіграні, фігурними вставками та намистинами, перлами, а також вставками з дорогоцінного каміння.
Запонки.Попит на них невеликий, він постійно пожвавлюється, коли в моду входять сорочки із крохмальними комірами та манжетами. За конструкцією вони можуть мати один або два декоративні щитки зі вставками з ювелірного каміння або без них. Протягом приблизно 70-80 останніх роківз поширенням жіночих блузок сорочкового крою цю прикрасу стали носити як чоловіки, а й жінки.
Контрольні питання
1. За якими засадами класифікують ювелірні вироби?
2. Назвіть основні групи ювелірних виробів.
3. Які види прикрас та аксесуарів є, на Вашу думку, найбільш популярними нині в молоді?
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший замісник
голови Державного
митного комітету
Російської Федерації
М.К.Єгоров
11 січня 1999 року
N 01-23/1360
Вступ
Дані методичні рекомендації розроблені на допомогу фахівцям та посадовим особам митних органів, які беруть участь у процедурі огляду ювелірних виробів, з метою найбільш об'єктивного відображення в протоколі процесуальної дії відомостей про кількість, індивідуальні ознаки, вагу та вартість виробів.
Огляд проводиться на місці події або в кабінеті (лабораторії), візуально або із застосуванням технічних засобів, обов'язково у присутності понятих, у деяких випадках за участю фахівця-професіонала (ювеліра, товарознавця, мистецтвознавця, хіміка тощо). При цьому посадовою особою митного органу, яка проводить процесуальні дії, повинні бути забезпечені умови, що гарантують збереження виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Всі вироби нумеруються відповідно до хронології їх виявлення, огляду та вилучення.
Огляд предметів слід проводити по можливості негайно, щоб не допустити їх втрату, псування або їхнє змішання з предметами, вилученими за іншими епізодами.
На предмети, що розглядаються, або на прикріплені до них ярлики, етикетки проставляються відповідні позначення. Облікові позначення наносяться таким чином, щоб їх можна було легко прочитати, зняти і щоб вони не порушували зовнішнього вигляду і не знижували художню та іншу цінність предметів. На ювелірних виробах етикетки підвішуються на суворій нитці з відповідними номерами та позначеннями, підписами слідчого, фахівця, понятих та печаткою. (Порядок нумерації предметів, зазначений у протоколі огляду, дотримується при призначенні експертизи, її проведенні експертами, а також при проведенні наступних слідчих дій (щоб уникнути плутанини з предметами, що мають схожі сюжети, розміри, форми тощо)).
Опис предметів необхідно починати з найменування його головного предметного слова, наприклад: "ювелірний виріб кільце...". До головного предметного слова необхідно додавати слово "брухт", у разі, якщо предмет перебуває у зруйнованому чи деформованому стані (є сліди розриву, відсутні вставки з каменів, немає замків на ланцюжках і браслетах тощо.).
Для ювелірних виробів розміри зазначаються у міліметрах; для кілець - розмір кільця за внутрішнім діаметром; для прямокутних предметів - висота та ширина; для круглих та еліпсоїдних – найбільший діаметр. При обмірах забороняється користуватися м'яким сантиметром, слід користуватися жорсткою лінійкою та іншими вимірювальними приладами (циркулями, штангенциркулями та ін.).
Вага вказується по виробах з дорогоцінних металів та каміння, незалежно від матеріалу, а також для зразків цінних матеріалів та великих друзів кристалів. Для ювелірних виробів із золота, платини та паладію вага вказується до другого знака після коми, а для ювелірних виробів із срібла – до першого знака після коми.
При описі стану безпеки речі вказуються всі наявні дефекти: наприклад, тріщини, сколи, прориви, поломки, здуття, осипу барвистого шару, відсутність будь-якої частини або деталі предмета і т.д. При цьому вказуються місця та розміри таких пошкоджень.
За наявності кількох ідентичних предметів, під час складання протоколу, можуть об'єднуватися у групи, причому вказується кількість предметів у цій групі.
У ході попередньої діагностики матеріалу ювелірних виробів, крім традиційних методіввипробування (пробірний камінь, реактиви тощо) можуть бути використані будь-які інші методи, що дозволяють визначити матеріал, з якого виготовлено ювелірний виріб. Найменування приладів, засобів та методів діагностики відображаються в протоколі.
Такий скрупульозний опис дозволить точно визначити предмет, не сплутати його з іншими схожими предметами та виключає можливість навмисної чи необережної заміни речового доказу.
При проведенні огляду та складанні протоколу слід дотримуватись наступного порядку огляду та опису ювелірних виробів (або груп ідентичних виробів):
Присвоєння порядкового номера виробу;
Опис найменування виробу із зазначенням індивідуальних ідентифікаційних ознак;
Вказівки ваги виробу та за необхідності його розмірів;
Встановлення ступеня безпеки виробу із зазначенням наявних дефектів;
Перелік приладів, засобів та методів попередньої діагностики, що використовуються під час огляду.
За відсутності попередньої діагностики в описі виробів не вказуються конкретні назви матеріалів, що входять до складу виробів. Наприклад: "... кільце жовтого металу з кастом білого металу та прозорою вставкою синього кольору...".
Кільця
Кільце - виріб для рук
Дорогоцінного металу (ювелірний виріб);
Художній виріб з нейзильберу та мельхіору;
Виріб масового виробництва із недорогоцінних металів (виріб ювелірної галантереї).
На вигляд декоративного оздоблення ювелірні вироби виконані з
Позолоченням; |
|||
Сріблом; |
|||
Фініфтью; | Родуванням; |
||
Гравіюванням; | Оксидуванням |
||
Карбуванням; |
За технологічними ознаками
Монтовані (виготовлені вручну, а також із використанням штампованих або литих деталей, карбованих або сканих елементів);
Філігранні (скані) (виготовлені вручну з гладкої або крученої дротяної заготовки);
Литі (отримані виливком у форму, які можуть мати ручне доопрацювання, можуть імітувати будь-яку техніку виконання продукції, що випускається ювелірними підприємствами);
Пресовані та верстатно-складальні (отримані за допомогою різних верстатів з ручним доопрацюванням).
Кільце може бути просте або складне.
Просте - обручки
Овальні, що мають у поперечному перерізі форму сегмента;
Плоскі, що мають у поперечному перерізі прямокутну форму;
Кільця з каменем (персні), що складаються з нескладного каста (оправа для вставки) та шинки (ободок, що обвиває палець)
Складне - з накладками, ажурними кастами, з елементами філіграні, прикрашені емаллю, черню, гравіюванням, карбуванням, фініфтю, позолоченням, сріблом, оксидуванням.
Конструкція:
1-шинка
2-накладка
3-рант
4-каст
Конструктивно кільце складається із двох частин:
Нижній (шинки чи обідка);
Верхньої чи верхівки.
Шинку кільця припаюють до касту (оправа для вставки), ранту (контурний обідок, припаяний до касти знизу). Накладка (деталь верхівки, яка може бути гладкою, мати вигравіруваний, карбований або штампований малюнок).
Каст - за принципом тримання каменю може бути двох видів:
Глухий (камінь утримується суцільними стінками по всьому периметру каста)
а-загальний вигляд;
б-закріплювальний поясок;
в- рант;
Для дрібних (до 3 мм у діаметрі) круглих каменів як глухі касти використовують відрізки товстостінних (0,4-0,6 мм) трубок-царг. Внутрішній діаметр царги трубки менший, а зовнішній більший за діаметр вставки: діаметр каменю відповідає середньому діаметру царги. Висота царги робиться не менше висоти вставки.
Крапановий (камінь утримується окремими стійками (крапанами), вирізаними в касті або напаяними на нього).
а-крапанова частина;
б-віконна частина;
1-крапан;
2-люфт;
3-бокан;
4-вікно;
5-рант
Ручну роботу під час виготовлення кастів можуть імітувати ливарні напівфабрикати, отримані литтям за виплавленими моделями.
Рант – нижній контурний обідок, припаяний до касти або верхівки з кастів.
Розмір кільця відповідає внутрішньому діаметру шинки (від 15 до 25 мм). Подальший розмір кільця відрізняється від попереднього на 0,5 мм. Для визначення розмірів існує ригель-кільцемір металевий конус з поділками, що відповідають розмірам кілець, а також кільцемір, що складається з пальцемірних кілець.
Сережки
Сережки - парні ювелірні прикраси для голови, різноманітності яких немає меж. Особливість сережок полягає в тому, щоб незалежно від конструкції виробу одна сережка повинна бути дзеркальною відповідністю іншої (парної). Крім малюнку відповідність має бути в масі, розмірі, кольорі металу та каміння тощо.
Сережки носять, простягаючи гачками крізь мочки вух. Лицьовою частиною є камінь в оправі чи верхівка, а засобом утримання сережки – замок чи гачок. Різноманітність сережок може бути представлена не тільки різноманітністю лицьової частини, а й різновидами кріплень. Кріплення можуть бути від простих дротяних з фіксатором і вільних до складних по конструкції з замками, що замикаються. Крім того, що замок сам по собі може бути прикрасою виробу, до нього висуваються жорсткі вимоги. Він повинен бути простим та надійним в експлуатації, довговічним, пропорційним із сережкою.
Конструкція:
Заснування;
Каст для вставки;
Накладка;
Підвіска;
Замкова частина
1-швенза;
2-гачок;
3-підстава;
4-вставка;
7 -підвіска
Відмінною рисою сережок від інших ювелірних виробів є сережки або замки: навісні гачки вільні та з петлями, пружинні замки з ювелірною та галантерейною швензами.
Сережки на гачках:
Навісні гачки різняться наскільки можна закриватися (фіксуватися у притиснутому положенні) петлею.
Вільний гачок;
Гачок з петельним фіксатором;
Петля.
а-вільний гачок;
б - гачок з петлею фіксатором;
в-петля
Сережки із пружинним замком (ювелірні):
Пружинні замки складаються з двох основних частин: пружинного гачка та швензи. Конструктивно всі швензи складаються з дзьоба та хвостика.
а-закрите положення замку;
б-відкрите положення замку;
1-пружинний гачок;
2-прапорець;
3-швенза
Брошка - жіноча прикраса, яку прикладають до сукні (костюму та ін.). Розміри брошів, як правило, перевищують розміри кілець і сережок (за площею лицьової частини), тому можливості розмаїття верхівок значно вищі. Межі використання каменів у брошках дуже широкі - від єдиного каменю до безлічі різних за розмірами та кольоровою гамою. Найрізноманітніші форми верхівок від строгих до абстрактних, часто у формі рослинних елементів (листя, гілок) або у формі представників тваринного світу (птахів, комах) тощо.
Конструкція:
1 – замкова частина;
2 – вставка;
3 – каст;
4 -підстава
Брошки складаються з основи, каста для вставок, накладок, замкової частини. Прикрашальною є лицьова частина брошки, тильна частина забезпечена шпилькою, яка з'єднана з тильною частиною брошки шарнірно і фіксується замком у закритому положенні.
Кулони
Кулон – нагрудна або швейна підвіска. Кулон носять на ланцюжку, шнурку або намисто, нижче рівня шиї, як нижня, так і поверх сукні.
Кулон з'єднується з ланцюгом однією ланкою (вушком) і може бути різних фасонів- від єдиного каменю з вушкам до складної верхівки, що має безліч каменів або інші елементи, що прикрашають. Розміри підвісного вушка вибирають із розрахунку проходження через нього вушка ланцюга для заміни ланцюга або заміни кулона. Верхівка кулона може виготовлятися аналогічно верхівкам інших виробів (кільцям, сережкам, брошкам), але його форма найчастіше витягнута по вертикалі. Ряд кулонів додатково забезпечується шпилькою для прикріплення до сукні і тоді називається брошкою-кулоном.
Конструкція кулона:
1 -підстава;
2-каст;
3-підвісне вушко;
4 - сполучне вушко;
5 -вставка
Медальйони
Медальйон - невелика овальна шийна прикраса, що підвішується на стрічці або ланцюжку, найчастіше із золота або срібла.
Конструкція:
1-футлярчик;
2 -ланцюжок;
3 - сполучне та підвісне вушко
Кольє - шийна прикраса, що складається з однієї або кількох підвісок, що становлять єдиний ансамбль з ланцюгом. Підвіска може мати кілька точок кріплення до ланцюга і ланцюг є частиною загальної прикраси.
Носиться кольє на рівні шиї.
Різновидів кольє дуже багато, вони можуть складатися з великої кількості каменів і можуть бути без каміння, але завжди це еластичне, рухоме з'єднання деталей, що дозволяє виробу щільно прилягати до тіла навіть при великій площі виробу.
Конструкція:
Включає ланцюжок із замком і кілька з'єднаних або нез'єднаних між собою підвісок різних формта розмірів, що мають декоративне оздобленнята розташованих у центральній частині ланцюжка.
1 - ланцюжок із замком;
2-підвіска
Намиста
Намисто - шийна жіноча прикраса.
Конструкція:
Намисто складається з гнучкого обруча або ланцюжка з кастами для вставок, а також окремих, різних за формою, деталей
складного переплетення, прикрашених вставками з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння.
Шпильки
Шпилька - прикраса, яку використовують для закріплення краватки або як застібка замість ґудзиків.
Зовні шпилька дуже схожа на звичайні голки, незагострений кінець якої закінчується округлим потовщенням - голівкою.
Шпильки бувають двох типів:
З довгою голкою;
Короткою голкою з дорогоцінних чи кольорових металів.
Для кріплення ограненого каміння в шпильці передбачається каст; перли, бірюза, бурштин, корал кріпляться в шпильці за допомогою штифта (для цього в них просвердлюють отвори).
Конструкція:
1-вставка;
2 - основа;
Ланцюжки
Ланцюжок - нагрудна або шийна прикраса.
У сучасному ювелірному виробництві ланцюжки, як правило, виготовляють великими серіями механізованим способом на цеп'язальних напівавтоматах та автоматах.
По виду ланки ланцюжка поділяються на:
Якірні;
Панцирні;
Комбіновані (вказується плетіння: якірне, панцирне, кручене і форма ланок);
Фантазійні
Ланки якірних ланцюжків розташовані у взаємно перпендикулярних площинах, панцирних - в одній площині. Ланки фантазійних ланцюжків мають ускладнену конфігурацію, а комбіновані ланцюжки складаються з ланок різних форм плетінь.
Види ланок ланцюжків:
Намисто - нагрудна або шийна прикраса.
Конструкція:
Намиста складаються з намистин, проміжних ланок, нитки.
1-замок;
2 - намистина;
3 - нитка
Для коротких намистів передбачається замок. Намистини в зборі можуть бути одного або різних розмірів, круглої овальної, бочкоподібної, плоскої фігурної форм, одного кольору або декількох кольорів одночасно, з поверхнею або гладкою, або прикрашеною малюнком. З'єднуються намистини нанизуванням їх на капронову або шовкову нитку, а за відсутності в намистинах наскрізного отвору - за допомогою гачка. Відмінність намиста від намисто в тому, що намисто незалежно від складності конструкції нанизуються на нитки, а намиста є металевою конструкцією з кріпленням каменів, перлів, коралів у металеві касти.
Браслети
Браслет - наручна прикраса, що має як декоративне, так і побутове призначення, призначене для носіння на зап'ястях рук або кісточках ніг.
Конструкція:
Браслети є ряд ланок (глідерів), застібок, розтяжок (у середині чи кінцях), замку із запобіжником.
1 – ланка;
2 – розтяжка;
3 – замок.
Замкнуті;
Пружні;
Шарнірні
Замкнені – це кільце або кілька кілець із дроту.
Пружні - це розрізане кільце з пружного металу або пружного витка.
Шарнірний – це дві частини однієї деталі, з'єднані шарніром.
М'які браслети:
Глідерні (кілька ланок глідерів з шарнірним або пружним з'єднанням);
Ланцюгові (кілька кілець різної форми з дроту);
Плетені.
Форма ланок усіх браслетів може бути прямокутною, квадратною, овальною, фасонною, фантазійною.
Запонки
Запонка – виріб для фіксації манжетів рукавів.
Конструкція:
Верхівка (прикрашальна частина);
Деталі кріплення;
Застібна частина
1 – верхівка;
2 – деталі кріплення;
3 - застібна частина
Затискачі для краватки
Затискач для краватки - виріб для фіксації положення краватки.
Конструкція:
Корпус (в лицьовій частині, прикрашеного емаллю, черню, гравіюванням, вставкою із самоцвітів тощо);
Притискну пластинку (здійснює затискач)
1 – корпус;
2 - притиск
Інформація про дорогоцінні метали
Золото – метал красивого жовтого кольору, тонколистове (сусальне) золото має зеленуватий відтінок. Золото важко утворює хімічні сполуки, воно хімічно стійке на повітрі, у воді і в кислотах, за винятком царської горілки (в останній золото розчиняється з утворенням золотохлористоводневої кислоти). Воно взаємодіє також із вільними іонами хлору, ціанідами калію та натрію, бромом та деякими іншими хімікатами, що не мають застосування в ювелірній промисловості. Щільність золота 19:32; температура плавлення 960°С; твердість за шкалою Моосу 2.5. Золото має високу відбивну здатність і добре полірується; воно має високу пластичність і прокочується в листи завтовшки до 0.0001 мм. Тепло- та електропровідність золота нижча, ніж у міді. Питома теплоємність його порівняно невелика, через невисоку твердість та міцність золото використовується в ювелірній справі у вигляді сплавів з іншими металами і в дуже рідкісних випадках у чистому вигляді.
Срібло – метал білого кольору, що практично не змінюється під дією кисню при кімнатній температурі, проте через наявність у повітрі сірководню з часом покривається темним нальотом сульфіду срібла. Срібло стійке у воді, не розчиняється в азотній та гарячій концентрованій сірчаній кислоті. З царською горілкою воно утворює нерозчинний хлорид срібла. Як і золото, воно взаємодіє із лужними розчинами ціанідів. Щільність срібла 20.20; температура плавлення 960°С; твердість за Моосом 2.5. Срібло добре полірується, має високу відбивну здатність; воно має гарну ковкість і найвищу з усіх металів тепло- і електропровідністю. Щоб підвищити твердість та міцність срібла, його використовують у сплавах з іншими металами.
Платина - метал має біло-сіру забарвлення, схожу за кольором зі сталлю, практично не розчинний у воді, в кислотах, за винятком гарячої царської горілки, при взаємодії з якою утворюється платино-хлористоводнева кислота. Щільність платини 21.45; температура плавлення 1773,5 град. З; твердість по Моосу 5. Платина пластична, добре полірується, має високу відбивну здатність, має низьку тепло- та електропровідність, низьку питому теплоємність.
Паладій - метал сріблясто-білого кольору, пластичний та ковкий, легко прокочується у фольгу та простягається у тонкий дріт. Щільність паладію 12.2; температура плавлення 1552°С; твердість за Моосом 5. На повітрі при нормальній температуріпаладій не окислюється, стійкий до вологого середовища. При нагріванні до 860°С окислюється, причому зі збільшенням температури оксид розкладається і метал знову світлішає. За своїми властивостями паладій поступається всім металам платинової групи, розчинний у азотній та гарячій сірчаній кислотах, а також у царській горілці.
Родій - блакитно-білий метал, що нагадує алюміній, твердий і тендітний. Має високу відбивну здатність. При нагріванні набуває пластичності. Щільність 12.41; температура плавлення 1960 градусів; твердість за Моосом 6.0. Хімічно стійкий. У нормальних умовах на повітрі та у воді не окислюється. При нагріванні покривається чорною оксидною плівкою, яка зникає при температурі понад 1200°С. Родій стійкий до дії кислот (крім концентрованої сірчаної) та царської горілки. Стійкий до дії сірки, хлору, фтору. Застосовується у ювелірній справі як декоративне захисне покриття ювелірних виробів.
Сплави дорогоцінних металів
Використання чистих металів для виготовлення ювелірних виробів є недоцільним внаслідок їх високої вартості, недостатньої твердості та зносостійкості. Для отримання потрібних якостей до дорогоцінних металів додають у певних співвідношеннях інші метали, які називають легуючими, або лігатурою. Легуючими можуть бути як дорогоцінні, так і недорогоцінні метали. Незважаючи на це, отримані метали називають дорогоцінними. За допомогою легування дорогоцінних металів сплавам можна надавати різні властивості, наприклад, необхідну твердість, пластичність, ливарні якості, колір, температуру плавлення і т.д. Число ювелірних сплавів велике, і в міру запровадження нових технологій у виробництво ювелірних виробів створюються нові сплави. Сплави, що набули найбільшого поширення, передбачені ГОСТом, згідно з яким металургійні підприємства випускають напівфабрикати у вигляді злитків, листів, стрічок, смуг, фольги, дроту, профілів для використання на ювелірних підприємствах. Найбільше сплавів має золото.
Сплав золота.
Для золота існують затверджені ГОСТом цифрові значення проби, що вказують кількість дорогоцінного металу, що міститься в 1000 частинах сплаву. Проба надається кожному дорогоцінному металу. ГОСТ 6835-85 передбачає 40 золотих сплавів вісімнадцяти проб, маючи на увазі їхнє різне призначення. Для ювелірних виробів використовуються сплави п'яти проб - 958, 750, 585, 583, 375. За кордоном використовується 333 проба для виготовлення недорогих ювелірних виробів. Сплав 958 проби трикомпонентний, крім золота у своєму складі має срібло і мідь, використовується в основному для виготовлення обручок. Сплав має приємний яскраво-жовтий колір, близький до чистого золота. Дуже м'який, у результаті полірування на виробі тримається недовго. Сплав 750 проби трикомпонентний, має у своєму складі мідь і срібло, в деяких випадках у вигляді лігатури можуть бути використані паладій, нікель і цинк. Колір від жовтувато-зеленого через червоні відтінки до білого. Сплав добре піддається пайці та литтю, є підходящою основою для нанесення емалей, проте при вмісті в сплаві більше 16% міді колір емалі стає тьмяним. Рекомендується використовувати при виготовленні виробів з тонкою рельєфною виколоткою, філігранню та виготовлення оправ для крихких самоцвітів, напружених діамантів. Сплав 585 проби (введений замість 583 проби) трикомпонентний сплав, колір може бути різним, залежно від лігатури - від червоного, рожевого через жовто-зелені відтінки до білого. Залежно від лігатури може мати різні температури плавлення та твердість. Ці сплави мають гарну паяння. Сплав 375-ї проби має червоний приглушений колір, при втраті полірування набуває сірої тональності, використовується для виготовлення обручок. Сплав 333 проби легко розчиняється в азотній кислоті, на повітрі нестійкий.
Срібло надає золотому сплаву м'якість, ковкість, знижує температуру плавлення та змінює колір золота. У міру додавання срібла колір металу зеленіє, переходячи в жовто-зелений; при вмісті срібла більше 30% колір стає жовто-білим і блідне в міру збільшення кількості срібла; при вмісті сплаву 65% срібла колір сплаву стає білим.
Мідь підвищує твердість золотого металу, зберігаючи ковкість і тягучість. Метал набуває червоні відтінки, що посилюються принаймні підвищення відсоткового вмісту міді; при вмісті 14,6% міді метал стає яскраво-червоним. Однак мідь знижує антикорозійні властивості металу.
Паладій підвищує температуру плавлення золотого сплаву і різко змінює його колір - при вмісті в сплаві 10% паладію злиток забарвлюється в білий колір. Пластичність та ковкість сплаву зберігаються.
Нікель змінює колір сплаву на блідо-жовтий, підвищує твердість. Зміст нікелю підвищує плинність розплаву, отже, ливарні якості.
Платина забарвлює золотий сплав у білий колір інтенсивніше за паладію. Жовтизна втрачається вже за змістом 8,4% платини у металі. Різко підвищується температура плавлення металу. При підвищенні вмісту платини до 20% збільшується еластичність металу.
Кадмій у складі металу різко знижує температуру плавлення, але зберігає ковкість і пластичність металу.
Цинк різко знижує температуру плавлення металу, підвищує плинність його, надає металу крихкість і зелений відтінок.
Участь кожного компонента в золотому сплаві визначається залежно від властивостей, якими повинен мати сплав. Так, срібло і мідь дозволяють створювати метали від блідо-жовтого до червоного через зелені або червоні тони; зберегти м'якість, пластичність, ковкість та середню температуру плавлення сплаву. Паладій, нікель і платина дозволяють отримати золоті сплави білого кольору з більш високою температуроюплавлення та дуже високими антикорозійними властивостями. Кадмій і цинк дають можливість отримати золоті сплави з досить низькою температурою плавлення, а отже використовувати отримані сплави в якості припоїв.
Типовий склад для різних кольорів золотих
сплавів в імпортних виробах
проба, карат | ||||||
Сплави срібла
Сплави срібла – в ювелірній справі майже у всіх випадках використовуються сплави, в яких вміст срібла вищий за 72%. Білий колір срібла зі збільшенням вмісту міді стає все більш жовтуватим. Якщо мідь становить 50% металу, то метал стає червонуватим, а при вмісті 70% міді має червоний колір. Якщо сплав після лиття необхідно отримати м'яким, його слід піддавати загартування; з іншого боку, нагріванням до певної температури можна досягти суттєвого збільшення твердості. Для емалювання слід використовувати сплави з високим вмістом срібла або навіть чисте срібло, щоб виріб, на який наноситься емаль, не розплавився.
Срібні сплави менш різноманітні, ніж золоті, всі подібні до кольору, близькі за механічними властивостями і, як правило, мають один легуючий компонент. Срібні сплави (як і дорогоцінні) характеризують по пробам. Розрізняють такі проби срібних сплавів: 960, 925, 916, 875, 800, 750.
Сплав платини.
У сучасних ювелірних виробах платиновий метал зустрічається значно рідше. Платина, що раніше широко застосовується для виготовлення виробів з діамантами, а також оправ для діамантів, поступилася місцем білому золоту. Платина налічує велику кількість сплавів в основному технічного призначення, більшість із них двокомпонентні. Для ювелірних виробів використовується сплав 950 проби, до складу якого крім платини входить мідь або іридій. Колір металу залишається характерним для чистої платини.
Сплави кольорових металів.
В даний час для виробництва ювелірних виробів застосовують велику кількість сплавів на основі міді: бронза, латунь, мельхіор, нейзильбер, колірні властивості яких дозволяють використовувати їх як імітатори золотих і срібних сплавів. Як основна легуюча добавка вироби зі сплавів міді - імітаторів золотих ювелірних сплавів містять цинк або алюміній. Низькі антикорозійні властивості мідних сплавів призводять до необхідності мати на поверхні виробів шар захисного лакового покриття.
Проби дорогоцінних металів
Пробою називають кількісний вміст дорогоцінного металу у сплаві. Виражається проба кількістю грамів благородних металів у кілограмі сплаву. Контроль за вмістом дорогоцінного металу у всіх матеріалах ведеться повсюдно, починаючи від щойно здобутих руд до готових виробів та їх переробок. Засобом контролю для готових виробів є пробірне тавро, що вказує на утримання дорогоцінного металу в сплаві і ставиться на кожну продукцію, що випускається державними підприємствами. Контроль, витрата, облік та зберігання дорогоцінних металів здійснюється через зональні інспекції пробірного нагляду. Інспекції пробірного нагляду перевіряють вироби відповідність цієї проби, і вони мають право пробірного таврування.
Більшість країн користується метричною (найточнішою) системою проб із розрахунку 1000-а проба - найвища, таким чином, таврування йде тризначним числом. Але 1000 проба є умовною, тобто. теоретично може досягати дуже високої чистоти дорогоцінного металу 999, 999 проби і великих значень, але не отримати 1000. Так само важко домогтися в сплаві ідеально точного змісту дорогоцінного металу, тому встановлюється ремедіум (граничне відхилення від норми).
У сплавах золотосрібних, золотомідних і золотосрібних встановлений ремедіум, рівний 3 одиницям. Наприклад, у золотому сплаві 583-ї проби вміст золота має перебувати не більше 580... 586 одиниць (58,0... 58,6%), тобто. відхилення від норми становить 3 од. Золоті сплави з вмістом нікелю мають ремедіум, рівний 5. У сплавах 585 проби встановлений плюсовий ремедіум, рівний 5, що виключає мінусове відхилення.
У срібних сплавах від 800 проби і вище встановлений ремедіум 3, у сплавах нижче 800 проби - 5. Таким чином, допустиме відхилення основного компонента від норми коливається в межах 0,003... 0,006% залежно від сплаву, що змушує виробників випускати досить "суворі" сплави. Метрична система проб почала діяти нашій країні з переходу на міжнародні одиниці маси 1927 року. Відповідно до Положення про проби та таврування виробів з дорогоцінних металів (додаток 1) у Російській Федерації з 2 жовтня 1992 року для ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів встановлено такі метричні проби:
платинова | (дев'ятсот п'ятдесята) |
||
(триста сімдесят п'ята) |
|||
(п'ятисота) |
|||
(п'ятсот вісімдесят п'ята) |
|||
(сімсот п'ятдесята) |
|||
срібна | (вісімсота) |
||
срібна | (вісімсот тридцята) |
||
срібна | (вісімсот сімдесят п'ята) |
||
срібна | (дев'ятсот двадцять п'ята) |
||
срібна | (дев'ятсот шістдесята) |
||
паладієва | (п'ятисота) |
паладієва | (вісімсот | п'ятдесята) |
Допускається виготовлення виробів із золота 583 проби підприємствами побутового обслуговуванняна замовлення громадян із давальницької сировини.
Крім того, на території Російської Федерації мають ходіння та реалізуються вироби з дорогоцінних металів, виготовлені та затавровані раніше наступними метричними пробами:
(п'ятсот вісімдесят третя) |
|||
(дев'ятсот п'ятдесят восьма) |
|||
срібна | (сімсот п'ятдесята) |
||
срібна | (дев'ятсот шістнадцята) |
З історичних особливостей таврування на Русі виникло пізніше, ніж у інших країнах. Перше московське тавро - двоголовий орел, що супроводжується датою, вираженою слов'янськими літерами, відноситься до 1651-1652 років. Перші тавра ще були показником проби у точному значенні цього терміну. Клеймо лише вказувало, що срібло не гірше визнаного законом зразка, але сам зразок у відсутності точно певної проби. Як правило, якісне срібло було від 83-ї до 85-ї проби та вище, що відповідало пробі "любських талерів" або "єфимків" - привізних монет, які переплавляли для виготовлення речей. В останній чверті XVII століття законом допускався і більш пробний зразок - "лівок". З'явилося тавро - в овалі слово "лівок".
Міські тавра, що вказують на місце виробництва, а також і тавра-іменники, які мають ініціали автора, з'являються у XVIII столітті.
Для всіх міст у XVIII-XIX століттях тавра складалися:
з тавра з гербом міста з роком або без року у щитках різної форми;
з тавра з початковими літерами імені та прізвища - "іменником" пробірного майстра"
з тавра майстра, який виготовив річ, без позначення року;
з тавра із двома цифрами, що позначають пробу, тобто. число золотників чистого срібла чи золота у лігатурному фунті. Майстри, майстерні, фірми та фабрики мали ставити свої тавра іменники до представлення виробів державного пробірера.
Від обов'язкового таврування звільнялися медалі, виготовлені за розпорядженням уряду, вироби срібників та золотих справ майстрів, призначені для великокнязівських дворів та потреб монастирів, старовинні предмети, важливі в історичному, археологічному та мистецькому стосунках, а також предмети, інкрустовані золотом та сріблом.
Для таврування вироби представлялися на такому етапі, щоб поставлені на них пробірні клейма не могли згладитися при подальшій обробці. Клейма були двох розмірів: великі – для великих речей та малі – для ювелірних предметів.
На великі вироби до 1896 ставилися звані " трійники " , тобто. тавра, на яких цифра проби, герб, початкові літери пробірера та рік таврування були з'єднані разом на одному штампі. До 1897 року тавра були опуклими. У 1897 році тавра стали втиснутими (лінії тавра поглиблені).
З 1899 року для всієї Росії встановлено одноманітне тавро із зображенням жіночої голівки в кокошнику в профіль вліво, що мало назву "Знак посвідчення".
З 1927 року для таврування золотих та срібних виробів було затверджено для всіх пробірних установ нове тавро - голова робітника з молотом та здійснено перехід на метричну систему проб.
З 1 липня 1958 року для таврування виробів із золота, срібла та платини було введено пробірні таври нового зразка з емблемою "серп і молот" на тлі п'ятикутної зірки.
В даний час для таврування ювелірних виробів використовують таври із зображенням жіночої голови в кокошнику.
До 1927 року існували старі російські одиниці маси та ювелірні вироби таврувалися в золотниковій системі проб з розрахунку максимальної проби - 96. Проба в золотниковій системі означала кількість золотників в 1 фунті. Якщо золотому виробі коштує проба 56, це, що у металі міститься 56 золотників чистого золота на 96 золотників загальної маси, тобто. на 1 фунт. Один фунт дорівнює 96 золотника і відповідає 409,512 г; 1 золотник дорівнює 96 часткам і відповідає 4266 г; 1 частка відповідає 0,044 р. У свою чергу 40 фунтів становлять 1 пуд та відповідають 16,380 кг.
У золотниковій системі для золотих виробів були передбачені 56, 72, 92 та 94 проби. Срібні вироби в різні періоди часу могли таврувати 72, 74, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 94 пробами.
Золотникове тавро вказує на якість сплаву. Наприклад, проба 56 означає, що у 96 частинах сплаву знаходиться 56 частин золота.
Деякі країни таврують ювелірні вироби в каратній системі проб з розрахунку максимальної проби - 24. У даній ваговій системі 24 карати складає 1 кельнську марку, що відповідає 233,855 г, отже, 1 карат відповідає 9,744 р. Існуючі каратні проби 9, 12, 1 -я передбачені тільки для золота та означають вміст чистого золота у сплаві. Наприклад, проба 18 карат означає присутність 18 частин золота 24 частинах сплаву. Для пробірного таврування срібних виробів у цих країнах існує безліч фігурних тавр, що означають якість сплаву або напис "срібло" мовою, прийнятою в цій країні для таврування.
У зв'язку з тим, що в Росії до 1927 існувала золотникова (З) система проб, а за кордоном використовується каратна (К) система проб, то при необхідності їх перераховують у метричну (М), використовуючи наступні співвідношення:
Результати розрахунку за цими співвідношеннями представлені у таблиці.
Співвідношення між пробами виробів дорогоцінних металів різних систем
метрична | золотникова | каратна |
Вартість дорогоцінних металів
Вартість дорогоцінних металів визначається відповідно до цін світового ринку (на момент оцінки, за пробами за грам), де за основу розрахунку взято вартість тройської унції відповідного дорогоцінного металу, що визначається за спеціальною довідково-інформаційною літературою, або за котируванням дорогоцінних металів ЦБ Росії. Вартість дорогоцінного металу в ювелірному виробі з урахуванням первинних трудовитрат і безповоротних втрат визначається за такою формулою: вага виробу помножити на поточну вартість 1 г дорогоцінного металу відповідної проби, помножити на коефіцієнт доведення відпускної ціни дорогоцінного металу до оптової оцінки. У середньому по ювелірних підприємствах коефіцієнт прийнято 1.24.
Оцінка ювелірних виробів
Загальні положення.
Собівартість ювелірних виробів визначається як сума матеріальної вартості дорогоцінних металів, вставок з дорогоцінного та виробного каміння і трудовитрат на виготовлення виробу.
Оцінка діамантів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння проводиться за діючими прейскурантами на діаманти.
Вартість трудовитрат виготовлення виробу визначається за результатом діагностики методу виготовлення.
Оцінка ювелірних виробів.
Собівартість виробу визначається виходячи з поточної ціни 1 г металу даної проби з урахуванням вартості коефіцієнта доведення відпускної ціни дорогоцінного металу до оптової оцінки помноженої на масу виробу та націнку виробника. Відсоток націнки виробника, який проставляється у наведену вище формулу, різний, він залежить від обсягу робіт, необхідного для виробництва виробів. Для визначення націнки виробника на виріб, що має складну литу форму, рекомендується помножити дійсну вартість металу на 2.25, для того щоб урахувати час, необхідний для виробництва та виготовлення воскової моделі.
Для литих виробів, що мають роз'ємні з'єднання (сережки, брошки, підвіски, браслети), дійсну вартість металу рекомендується помножити не менше ніж на 2,5. Для виробів дво- та триколірного золота дійсну вартість металу рекомендується множити на 2.2.
При оцінці литих та штампованих виробів із срібла рекомендується загальну вагу виробу помножити на поточну вартість металу цієї проби з урахуванням наступних коефіцієнтів:
Для виробів штампованих 2.0;
Для штампованих з додатковим гравіюванням 3.0;
Для виробів із чернью 4.0;
Для виробів із емаллю 4.0.
Дані коефіцієнти взяті з галузевих стандартів та технічних умов на виготовлення ювелірних виробів із дорогоцінних металів
Оцінка ювелірних виробів, які мають історико-мистецьке значення.
1. Оцінка ювелірних виробів, які мають історико-художнє значення, провадиться експертним шляхом, відповідно до діючим законодавством, У порядку, передбаченому наказом ГТК Росії від 25.06.93 N 264 , листами ГТК Росії від 07.12.95 N 03-149/17414 " Про деякі питання застосування наказу ГТК РФ 25.06.93 N 264 " 1 і 1.9. -15/837 "Про необхідність дотримання митного та кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації при виробництві процесуальних дій з речовими доказами та документами".
2. При оцінці творів ювелірного та каменерізного мистецтва, а також творів дрібної пластики, що мають історико-художнє значення, необхідно враховувати: оригінальність задуму, рівень виконання, складність моделювання, нове у технології, комплектність виробу, рідкість, унікальність, підвищений антикварний попит.
3. При визначенні підвищувальних коефіцієнтів та надбавок у % до базової вартості необхідно враховувати такі фактори:
Час створення;
Наявність набору клейм (міське тавро, тавро пробірного майстра з датою або без);
Наявність тавра майстра;
Наявність тавра фірми;
Наявність легенди;
наявність документально підтвердженої історії предмета;
Стилеві ознаки;
Наявність особливостей, що дозволяють виявити почерк майстра чи фірми;
Типовість (характерна для часу побутування);
Рідкісність (для часу побутування).
Групи складності ювелірних виробів, виконаних методом лиття або штампування
Для визначення групи складності ювелірного виробу достатньо наявності хоча б однієї з перерахованих ознак:
Операція "монтувальна"
I група - виріб цільнолитий або цільноштампований, простої форми з гладкою поверхнею.
II група - виріб цільнолитий або цільноштампований, простий форми з рельєфною поверхнею.
ІІІ група - виріб з 2-х або 3-х деталей з рельєфною поверхнею, від 1 до 6 точок паяння при складанні; або виріб цільнолитий, але зі складною рельєфною або ажурною поверхнею.
IV група - виріб з 2-х або 3-х деталей зі складною ажурною або рельєфною поверхнею, з паянням понад 6 точок або швом.
V група - виріб із 3-х і більше деталей зі складною ажурною або рельєфною поверхнею, важкодоступною для обробки, зі складною незручною пайкою понад 6 точок або швом.
Операція "полірувальна"
I група – виріб простої форми.
ІІ група - виріб простої форми з рельєфною поверхнею, включаючи сережки з просмикуванням вигину швензи, вагою до 5.0 г.
ІІІ група - виріб простої або складної форми з рельєфною поверхнею, з простими крановими кастами, включаючи сережки з просмикуванням вигину швензи, вагою до 5.0 г.
IV група - виріб складної форми з ажурною або рельєфною поверхнею, важкодоступною для обробки, із застосуванням просмикування внутрішніх торцевих поверхонь отворів та вигину швензи, з ажурними або сріблястими кастами, вага не має значення.
V група – полірування браслетів, кольє тощо.
До поверхонь простої форми відносяться поверхні виробів зі з'єднанням деталей врівень, рівні, гладкі, легкодоступні для полірування. До рельєфних поверхонь відносяться поверхні та вироби, що мають виступи, гострі кромки, грані, притуплення яких допустиме. До складних поверхонь відносяться поверхні виробів ажурних, тонкостінних, філігранних, які мають важкодоступні для полірування на щітках отвори і вимагають введення полірування просмикуванням бавовняною тканиною або нитками.
Оцінку заробітної плати на виготовлення ювелірних виробів, виконаних методом лиття, рекомендується проводити за наступною класифікацією, яка використовується в ювелірній промисловості (ОСТ 25-1290-87):
Групи складності | Опис групи складності |
З гладкими кастами (або без кастів), з різними видами закріплення |
|
Те саме з різними видами накладок |
|
З ажурними, гратчастими фігурними або з підпаюванням кастами, з різними видами закріплення та оздоблення |
|
Те саме з різними накладками |
Групи складності | Опис групи складності |
З гладкими кастами (або без кастів), з різними видами закріплення та замків |
|
З ажурними, гратчастими, фігурними або з підпаюванням кастами, з різними видами закріплення, оздоблення та замками |
|
Те саме з різними видами накладок та підвісками |
Броші
Група складності | Опис групи складності |
Простих форм із гладкими кастами (або без кастів), з різними видами замків |
|
Те саме з різними видами накладок та підвісок |
Підвіски
Групи складності | Опис груп складності |
Простих форм з гладкими кастами з різними видами закріплення |
|
Те саме з різними видами накладок та підвісок |
|
Фантазійних форм з ажурними, фігурними або з підпаюванням кастами, з різними видами закріплення, оздоблення, замків |
|
Те саме з різними видами накладок та підвісок |
Браслети
Групи складності | Опис груп складності |
Простих форм з гладкими кастами, з різними видами закріплення |
|
Те саме з гладкими кастами, з різними видами замків |
|
З фасонних ланок з ажурними або фігурними кастами, з різними видами закріплення, оздоблення замків |
|
Те саме з підпайками |
Нормативи оцінки заробітної плати на виготовлення ювелірних виробів
методом лиття за восковими моделями, що виплавляються.
найменування виробів | Оцінка в доларах США за групами складності |
|||
Кільця, підвіски | ||||
Браслети | ||||
Підвищуючі коефіцієнти та надбавки у % до собівартості
ювелірного виробу
Найменування обробки | Складність техніки виготовлення | Підвищує коефіцієнт |
Філігрань | Площинна, нескладна орнаментація, виготовлена з дроту однорідного перерізу Складна: | |
Гравіювання, різьблення | Проста: Складна: | |
покриття емаллю окремих деталей, вставок | ||
нескладна орнаментація на сріблі у комбінації з іншими технічними прийомами (гравірування, золочення) | ||
Позолочення | гальванічне покриття гладких поверхонь (до 50%) | |
залежно від складності форми виробу та його декоративного оздоблення | від 2,0 до 10,0 |
Принципи обліку зовнішнього стану виробів
Основні вимоги до якості ювелірних товарів зазначені в ОСТ 25-1290-87 "Ювелірні вироби з дорогоцінних металів. Загальні технічні умови". Якість каменерізних виробів, що випускаються серійно, має відповідати ОСТ 25-843-78.
Контроль якості виробів з дорогоцінних металів необхідно починати з перевірки наявності на кожному виробі тавра Інспекції пробірного нагляду та іменника підприємства-виробника, які мають бути чіткими та не погіршувати зовнішній вигляд виробу.
Парні вироби (сережки, запонки) повинні бути підібрані за розмірами, формою, видом огранювання та кольором вставок. Незначні відмінності в колірних відтінках вставок не є ознакою бракувань. Якщо напівпари мають асиметричну конструкцію верхівки, вони повинні бути підібрані в пару за принципом дзеркального відображення. Шліфовані та крадіжні поверхні виробів повинні бути рівномірно шліфованими та крадіжками, поліровані – доведеними до блиску, матові – рівномірно матовими та бархатистими на вигляд.
На поверхні виробів повинно бути тріщин, раковин, задирок.
На нелицьових поверхнях допускається незначна пористість, хвилястість, сліди інструменту.
Емалеві покриття виробів повинні бути гладкими, блискучими, без сколів, тріщин, перепусток, просвітів, плям і видимих під прозорою емаллю дефектів металу.
На емалевих покриттях виробів (крім предметів сервірування столу та прикрас інтер'єру) не повинно бути подряпин, бульбашок, включень, пір, напливів на канти та перегородки.
На емалевих покриттях допускаються незначна хвилястість шару емалі, а також наявність волосоподібної межі в місцях з'єднання емалі з перегородками та кантами.
На гальванічних покриттях можуть бути незначні сліди місць контактів з струмопровідними пристроями без порушення шару покриття, які не погіршують зовнішній вигляд виробу. На чорнених покриттях предметів сервірування столу та прикрасах інтер'єру не повинно бути більше п'яти розосереджених пір.
Зварні та паяні шви у виробах повинні бути щільними, рівними та без пропалів. З боку лицьової поверхні виробу шви мають бути близькими за кольором до сплаву, з якого він виготовлений.
Штампований, карбований, філігранний, різьблений та гравірований малюнки на поверхнях виробів повинні мати чітке зображення.
У реставрованих виробах за погодженням із замовником допускаються дефекти, що не піддаються виправленню.
Вставки повинні бути закріплені в оправі нерухомо, при цьому можливість випадання вставок має бути виключена.
При крапановій закріпці і закріпці корнери крапани і корнери повинні бути заправлені, а кінці їх щільно притиснуті до поверхні вставок.
При глухому закріпленні касти повинні обтискати вставки по рундисту щільно, без зазору. Під час обробки гризантом малюнок гризанта має бути чітким і без розривів.
Вставки з перлів, коралів, бурштину, раковин, каменю виробу допускається кріпити на клей у поєднанні з глухою закріпкою або на клей і на штифти.
Замки у виробах повинні виключати їхнє мимовільне відкривання.
Конструкція деталей кріплення сережок та брошів повинна забезпечувати правильне положення виробів під час експлуатації.
Методичні та нормативні документи, які використовуються в рекомендаціях
1. Дронова Н.Д. "Методика оцінки ювелірних виробів з дорогоцінним, напівдорогоцінним та виробним камінням". М., 1995. Міжнародна академія інформації.
2. Дронова Н.Д., Аккалаєва Р.Х. "Оцінка ринкової вартості ювелірних виробів". М., 1998. Академія народного господарства.
3. Методичні матеріализа оцінкою ювелірного каміння фірми ЮВ-ЕКСО. Єкатеринбург, 1996.
4. Бреполь Е. "Художнє емальування". Ленінград, 1996, вид-во Машинобудування.
5. Дронова Н.Д. "Основи ювелірного виробництва". М., МГРІ, 1994.
6. Струков В.М. "Експертні дослідження ювелірних та художніх металевих виробів". Навчальний посібник. М., 1995, ЕКЦ МВС.
7. Новіков В.П., Павлов В.С. "Ручне виготовлення ювелірних прикрасЛенінград, 1991, Політехніка.
8. Марченко В.І. "Ювелірна справа". М., 1992. Вища школа.
9. Типова методика формування вільних цін на ювелірні вироби, виготовлені на індивідуальне замовлення населення N 2/03-19-7-84. Розроблено у Департаменті споживчого ринку та послуг 03.11.94. Затверджено Управлінням цінової та податкової політики уряду Москви 03.11.94 N 27/07-61/608.
10. Постанова Уряду РФ N 552 від 05.08.92 "Положення про склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) та про формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку".
11. Додатковий прейскурант N 075-1973/354 "Роздрібні ціни на годинник та запасні частини до них". Затверджено постановою ДЕРЖКОМЦЕН СРСР N 820 від 04.08.81.
12. Прейскурант N 108 "Роздрібні ціни вироби з дорогоцінних металів". Затверджено ДЕРЖКОМЦЕН СРСР N 108-1981 1981 року.
13. Прейскурант № Б4201-МГ від 1979 року. Додатковий прейскурант N 1-4 до нього "Ціни на ювелірні роботи та послуги з виготовлення та ремонту ювелірних виробів на замовлення населення". Затверджено Мосміськвиконкомом 24.08.79.
14. А. Міллер. "Оцінка ювелірних виробів".
Начальник Центральної
митної лабораторії
В.А.Соложенцев
ПОГОДЖЕНО:
Начальник Регіонального
митного управління
по боротьбі з митними
правопорушеннями
С.Н.Трофім'юк
Текст документа звірений за:
офіційне розсилання
А ви носите анклети? А кафи зі срібла із родуванням? Що спільного у російської красуні в кокошнику та російського пробірного тавра? Цікаво? Тоді звернемося до маленького ювелірного глосарія. У семантику вузькоспеціалізованих термінів вдаватися не будемо, а ось ювелірні бирки відтепер читатимемо без допомоги стороннього перекладача.
Анклет (ankle bracelet) - браслет на ногу у вигляді тоненького ланцюжка.
Антик (аntique) - вид старовинного ограновування дорогоцінного каменю: йому надається квадратна або прямокутна форма з опуклими сторонами та закругленими краями. При цьому рундист, або вузький поясок між верхньою та нижньою частинами («короною» і «павільйоном» відповідно) ограненого каменю відрізняється формою «кушон» («подушка»).
Гільошіювання - назва гравірованого геометричного візерунка, виконаного на металі і покритого прозорою емаллю.
Глідер (або глідерний браслет) - назва елемента браслета для годинника; тонка подовжена ланка. Глідерний браслет - "ланцюг" з ланок, скріплених шарнірами або пружиною.
Гравірування - Декоративна обробка ювелірних виробів; механічний чи ручний спосіб вирізування малюнка чи орнаменту.
Перли культ. - культивовані (штучно вирощувані) перли, що виробляються за допомогою приміщення в раковину молюска штучного ядра (шматочка перламутру або мантії).
Перли прісноводні — перлини річкових та озерних молюсків.
Кабошон – вид обробки каменю, що передбачає опуклу форму без граней.
Камея - назва декоративного елемента прикраси з художнім різьбленнямдля виготовлення якого традиційно використовується камінь, корал або раковина з об'ємним (фігурним) зображенням.
Карат - одиниця маси (ваги) дорогоцінного каміння. Метричний карат дорівнює 200 мг, британський – 205 мг.
Каффи, кафф (англ. caff - «манжет») - прикраса для вух, яка, на відміну від звичних сережок, може розташовуватися не тільки на мочці, але і інших частинах вуха.
Маркіз - назва методу огранювання каменю, який отримує овальну форму(«човник» або «веретено») і кутові кінці, що звужуються.
Пусети («гвоздики») - невеликі сережки, що кріпляться до мочки вуха за допомогою штифта.
Родування - назва методу покриття виробу тонким шаром родію (0,1-25 мкм) з метою поліпшення захисних та декоративних властивостей (дозволяє підвищити їхню відбивну здатність, корозійну стійкість, жаростійкість, забезпечити сталість контактної електропровідності).
Російське пробірне тавро - тавро на виробі з дорогоцінних металів (або сплавів), яке ставить Державна інспекція пробірного нагляду. Є наступним зображенням: жіноча головка в кокошнику і цифри, що показують, скільки грамів дорогоцінного металу міститься в 1 кг цього сплаву.
Трильйон - клиньовий різновид огранювання каменю, що передбачає трикутну форму.
Філігрань - назва техніки декоративної обробки ювелірних прикрас, яка дозволяє створювати складні мереживні візерунки. різних видівнайтоншого дроту.
Карбування - ручний або механізований процес створення рельєфного зображення. Для отримання зображення використовуються штампи чи молоток.
Чорнення - нанесення на ювелірний виріб черні, яка є легкоплавким сплавом чорного кольору. Використовується для посилення розмаїття зображення або надання прикрасі «вінтажного» вигляду.
Фіаніт - назва утворює абревіатура ФІАН - Фізичний інститут Академії наук СРСР. Саме там ученим вдалося отримати модифікацію оксиду цирконію та гафнію – синтезований камінь високої якості, який може мати різні кольори. Зовні фіаніт найближчий до діаманта.