Форма сукні без виточок бавовна. Побудова форми-основи трикотажного виробу. Моделювання пишної сукні

Представлені тут дві додаткові базові форми є основою для моделювання виробів простої форми і кращі при моделюванні просторих виробів.

Базова форма ліфа без верхніх виточоквикористовується для моделювання блузок, майок з еластичних матеріалів та трикотажу, жилетів, маленьких жакетів або пляжних комплектів та домашнього одягу. З ліфа такої конструкції, подовживши його, можна легко отримати плаття простого крою, яке виконується з трикотажу або легкої тканини.

Базова форма ліфа без витоків вільної форми- пропорційно збільшена для моделювання виробів вільної форми, таких як піжами, халати, пеньюари, накидки та широкі блузки.

До цієї конструкції запропоновано два варіанти рукава. Перший варіант рукава представлено на рис. 5 - висота його оката зменшена, за рахунок чого рукав автоматично стає ширшим. Зменшена висота оката та широкий рукав – найбільш характерні риси просторого одягу. Другий варіант рукава представлений на рис. 6 - він має також зменшену висоту оката і велику ширину пахвової лінії, що робить його схожим на рукав сорочкового типу.

Базова форма ліфа без верхніх виточок

Завдання - зробити базову форму ліфа більш плоскої форми у верхній частині, щоб вона підходила для моделювання просторих виробів. Для цього розчини плечової виточки на спинці і верхньої виточки на переді ліфа перекладаються до пройми ліфа. За рахунок цього подовження пройм перетворюється для проектування виробів з рукавами зі зменшеною висотою оката. Витачки по талії зберігаються на кресленні для моделювання виробів, що прилягають у цій галузі до фігури.

Примітка.Бічна лінія цих базових викрійок повинна проходити посередині пахвової лінії для отримання однакової ширини спинки та переда. Якщо ви використовуєте базову форму ліфа, побудовану на типову фігуру, то в неї не потрібно вносити корективи, а в базовій формі ліфа, побудованої на індивідуальну фігуру, перевірте ширину переда і спинки по пахвової лінії. Порівну поділіть різницю між ними: додайте до меншої деталі, заберіть від більшої.

Контрольні знаки пройми (рис.3)

1. Розділіть відрізок 1-3 навпіл, отримана точка 5, від якої накресліть лінію ширини спини. На перетині з проймою отримано точку b - контрольну точку пройми спинки.

2. Розділіть відрізок 2-4 навпіл плюс 2 см. Відкладіть отримане значення від точки 2 донизу, отримана точка 6, від якої накресліть лінію ширини грудей. На перетині з проймою отримана точка a контрольна точка пройми переда.

Базова форма ліфа без витоків вільної форми

Для полегшення моделювання об'ємних виробів (наприклад, пеньюарів, піжам, халатів) лекала базової форми ліфа без верхніх витоків слід збільшити так, щоб вони були схожі на лекала широкої блузки. На базі цієї форми можна створювати модельні конструкції широких виробів з рукавами, що створюють достатньо простору для руху, і виробів, які при бажанні можна одягати поверх іншого одягу.

1. Розташуйте лекала базової форми ліфа без верхніх витоків так, щоб пахвові лінії спинки і переда лежали на одній горизонталі. Залиште 5 см проміжку між верхніми точками бічних зрізів лекал так, щоб середні зрізи спинки та переда лекал були паралельні один одному, і обведіть лекала.

Ці 5 см проміжку збільшили до 20 см додаток на свободу облягання до обхвату грудей, що найбільше підходить для вільних моделей. Накресліть вертикальну лінію вниз від пахвової, посередині між деталями – отримана нова бічна лінія.

2. По середній лінії спинки подовжіть деталі на 22 см (або на вимогу) від талії. Від отриманої точки накресліть горизонталь до середньої лінії переда.

3. Якщо залишити довжину плеча без зміни, виріб буде виглядати так, ніби не дотримані пропорції.

Подовження лінії плеча виконують так. Через точки зовнішніх кінців плечових зрізів накресліть лінії, перпендикулярні до середніх ліній спинки і переда. Відкладіть від цих точок назовні по 2,5 см за цими перпендикулярами і накресліть нові лінії плеча. Цей спосіб дозволяє збільшувати довжину плечових ліній при правильному їх нахилі, що необхідно для вільних моделей.

4. Поглиблення пройми. Так як ширина деталей по пахвової лінії збільшилася на 5 см (за рахунок проміжку між деталями), необхідно збільшити і ширину деталей в області пройми для збільшення об'ємної форми всієї конструкції. Опустіть верхню точку бічної лінії на 1,5 см і позначте її БЛ.

5. Зміна форми пройми. Відкладіть по горизонталі від середини початкової пройми спинки і передавши назовні по 2,5 см. Накресліть нову пройму від точок зовнішніх кінців плечових ліній до верхніх точок бічних ліній через отримані точки.

Лінія нової пройми спинки стосуватиметься верхньої точки початкової бічної лінії спинки. Лінія нової пройми переда перетинатиме пахвову лінію на відстані 2,5 см від верхньої точки початкової бічної лінії переда.

Контрольні знаки нової пройми залишаються на тому ж рівні при перенесенні їх із початкової пройми.

Рукав для базової форми ліфа без витоків вільної форми

Використовуючи ті ж принципи, що і при побудові базової конструкції рукава, можна виконати конструкцію щодо широкого рукава відповідно до зміненої пройми. Зі значень чотирьох розмірних ознак, необхідних для побудови креслення рукава, значення трьох змінюються:

1. Довжина пройми - ретельно зняті виміри з базової форми ліфа без витоків вільної форми. Цю величину ділять на три для отримання значення висоти оката рукава. Для цієї широкої базової форми висота оката рукава повинна бути зменшена на 2,5 см для компенсації подовження плеча.

Наприклад: Довжина пройми спинки = 24 см

Довжина пройми переда = 25 см

Підсумкова довжина пройми = 49 см / 3 = 16 см - 2,5 см = 13,5 см - висота оката рукава (Значення округлені для зручності.)

2. Довжина рукава залишається незміненою.

3. Обхват плеча плюс 5 см навантаження на свободу облягання (як на рукаві базової форми плаття) плюс додаткове збільшення 5 см (розширення базової форми ліфа без витоків вільної форми по пахвовій лінії) плюс подвоєна величина поглиблення пройми (1,5 +1,5 ).

Наприклад: Обхват плеча = 28 см

Надбавка на свободу облягання = 5 см

Додаткове розширення по пахвовій лінії = 5 см

Поглиблення пройми = 1,5 см + 1,5 см

Підсумкове значення обхвату плеча = 41 см

4. Обхват зап'ястя плюс 15 см надбавка на свободу облягання - найбільш підходяща величина для цього широкого рукава.

Послідовність побудови рукава

Накресліть дві взаємно перпендикулярні лінії точки 0.

0-1 = висота оката рукава = 1/3 довжини пройми спинки та переда, виміряної на кресленні базової форми ліфа без витоків вільної форми мінус 2,5 см.

1-2 = довжина руки (ця лінія відповідає середній лінії рукава та напрямку нитки основи). Накресліть довгу горизонтальну лінію із точки 2.

0-3 і 0-4 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату плеча - пахвова лінія. З'єднайте точки 1-3 та 1-4 прямими допоміжними лініями.

Побудова лінії окату

Задня частина рукава:

3-5 = 1/3 від 3-1.

6 = середина 5-1.

8 = 2 см по вертикалі нагору від точки 6.

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 лекальною лінією.

Передня частина рукава:

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1,5 см нижче за допоміжну лінію.

12 = 2 см по вертикалі нагору від точки 10.

З'єднайте точки 4-11-9-12-1 лекальною лінією.

Для визначення розташування лінії ліктя відкладіть від точки 0 по середній лінії рукава відстань 7-8 з креслення базової форми ліфа (рис.3).

Ліктьова виточка для цього широкого рукава не проектується, але може знадобитися розріз для виконання застібки, якщо рукав має манжету. Лінію розрізу розташовують посередині між лінією ліктьового зрізу та середньою лінією рукава, довжина її щонайменше 10 см.

Побудова лінії низу

2-13 та 2-14 = 1/2 величини підсумкового значення обхвату зап'ястя.

Накресліть низ рукава плавною лекальною лінією, опускаючи її щодо горизонталі, що проходить через точку 2 на 0,5 см в ділянці виточки і піднімаючи її на 0,5 см у середині ділянки 2-14. Проконтролюйте рівність поздовжніх ліній зрізів рукава.

Контрольні знаки оката рукава

Для забезпечення правильного з'єднання рукава із проймою виробу контрольні знаки пройми (див. рис.3) переносять на окат рукава.

Додатковий контрольний знак ставиться на лінії пройми переда на 2 см вище за точку a.

Побудова рукава з дуже маленькою висотою оката

Для базової форми ліфа без витоків вільної форми важливо побудувати конструкцію рукава з дуже маленькою висотою оката, більше схожу на рукав чоловічої сорочки. Це економить час у процесі моделювання виробів з рукавами сорочкового типу, що витрачається на перетворення базової форми звичайного рукава в рукав відповідної форми.

1. Обведіть лекало першого рукава для базової форми ліфа без витоків вільної форми (рис. 5), включаючи пахвову лінію, лінію ліктя і середню лініюрукави.

0-1 = сильно зменшена висота оката рукава, що дорівнює 10 см (висота оката рукава дорівнює приблизно 1/5 довжини пройми).

1-2 = Довжина рукава.

Виміряйте величини 1-3 та 1-4 при сильно зменшеній висоті оката та напишіть отримані результати на лекалі.

Накресліть лінію оката від точки 1 до крайніх точок на пахвовій лінії, що визначають ширину рукава, з використанням перпендикулярних величин до ліній 1-3 і 1-4, зазначених далі.

3. Надання форми низькому окату рукава

Поділіть лінію 1-3 задньої частини рукава таким чином:

3-5 = 1/3 від величини 3-1.

6 = середина 5-1.

7 = середина 3-5 і на 0,5 см нижче за допоміжну лінію.

8 = 1,5 см вгору від точки 6 (див. прим. 1).

З'єднайте точки 3-7-5-8-1 плавною лекальною лінією. Поділіть лінію 1-4 передньої частини рукава таким чином:

4-9 = 1/2 від 4-1 мінус 1,8 см.

10 = середина 9-1.

11 = середина 4-9 і на 1 см нижче за допоміжну лінію.

12 = 1,5 см нагору по вертикалі від точки 10 (див. прим. 2). З'єднайте точки 4-11-9-12-1 плавною лекальною лінією.

Примітка 1.У рукавів з низьким окатом має бути більш полога лінія оката.

Примітка 2.Ці зміни у побудові рукава автоматично зменшують величину посадки по окату, що важливо для якісного з'єднання таких рукавів із проймою виробу.

Як правило, в гардеробі кожної людини є базові речі, які не піддаються впливу моди. Наприклад, проста та універсальна футболка. В даний час великою популярністю користується виготовлення футболок з незвичайними прикольними дизайнами принтів. Такі футболки з унікальним та цікавим зображенням здатні підняти настрій не лише вам, а й оточуючим.

Мода день за днем ​​крокує вперед, змінюється стиль та фасон жіночих суконь. Нові моделі трохи прикрашені, але основа викрійки залишається незмінною.

В наш час досить складно виглядати чарівною і мати у своєму гардеробі ту річ, яка буде тільки у вас, оскільки магазини переповнені одноманітними фасонами суконь. Але є вихід з цієї ситуації - пошити модель, що самостійно сподобалася, з такої тканини, як вам подобається. І ця річ буде в єдиному екземплярі, тобто дівчину в такій самій сукні ви точно ніде не зустрінете і не потрапите в незручну ситуацію.

Багато хто впевнений, що це нездійсненно, але ця думка помилкова. Немає жодної складності, щоб створити свій власний гардероб, а відповідно і заощадити купу коштів, витрачених на ексклюзивні модні речі.

Викрійки суконь відомі лише у двох варіантах – це прості та складні моделі. Початківцям найкраще почати шити із простих речей. Насамперед їх можна носити як повсякденно, так і на якусь урочистість. По-друге, вони ніколи не вийдуть із моди. Прості викрійкисуконь для початківців можна знайти у нашій статті.

Правила зняття мірок

Приступаючи до створення форми, необхідно зняти з моделі розміри.

1. Напівобхват шиї. Необхідно виміряти основу шиї та записати розмір половини відміреної мірки. Тобто якщо у вас вийшло 36 см, необхідно записати 18 см.
2. Напівобхват грудей. Вимірюємо по виступаючих частинах лопаток та високої частини грудної клітки. Ця мірка відповідає за розмір вашої фігури. Записати потрібно також половину.
3. Талія, напівобхват. Виміряти необхідно найвужче місце на талії, записуємо також половину отриманого розміру.
4. Стегна, напівобхват. Вимірюємо по сідничних точках, що виступають. Варто врахувати опуклість живота. Мірка записується також половиною отриманого результату.
5. Вимірюємо до лінії талії висоту спини. Починаємо вимірювання від сьомого шийного хребця, він помітний виступом, до лінії талії. У цьому випадку мірка записується повністю.
6. Ширина спини. По точках лопаток, що виступають, вимірюємо ширину спини, від однієї пахвової зони до іншої. Як мірка записується половина отриманого результату.
7. Вимірюємо до лінії талії висоту спереду. По виступаючій точці грудей, починаючи від основи шиї у плеча, до лінії талії. Записується мірка в повному обсязі.
8. Висота грудей. Край сантиметрової стрічки ставимо біля основи шиї та вимірюємо висоту до високої точки грудей. Записуємо мірку повністю.
9. Центральна точка грудей. Вимірюємо по горизонталі між двома високими точками грудей. Записується мірка половиною отриманого результату.
10. Визначаємо довжину плеча. Вимірюють починаючи з основи шиї до суглоба плеча. Мірку записати повністю.
11. Обхват руки. Необхідно виміряти коло руки біля пахвової западини. Мірка враховується повністю.
12. Обхват зап'ястя. Вимірюється променево-зап'ястковий суглоб по колу. Мірка використовується повністю.
13. Вимірюємо до ліктя довжину рукава. Вимірюється починаючи із суглоба на плечі та опускається до ліктя. Мірку записуємо повністю.
14. Довжина рукава. Необхідно виміряти також починаючи від суглоба на плечі і опускаючись до кисті руки. Мірка використовується повністю.
15. Визначаємо довжину виробу. Необхідно виміряти від сьомого шийного хребця до необхідної готової довжини. Мірка також використовується повністю.
16. Добавки для вільного прилягання:

• Лінія грудей – 5 см.
• Талії – 1 см.
• Бедер – 2 см.

Побудова викрійки

Для побудови викрійки суконь для початківців необхідно використати великий аркуш паперу. Якщо такого немає, то можна взяти непотрібні залишки від шпалер.

Зліва відкладіть довжину вашого плаття, для зручності роботи відступіть від краю пару сантиметрів. Позначте відкладену довжину точками А (вершина) та Н (низ). Праворуч від точок А та Н проведіть перпендикулярні лінії.

Визначимо ширину викрійки сукні

Для цього необхідно від точки А в праву сторону відкласти мірку "напівобхват грудей" і плюс збільшення лінії грудей 5 см, поставити точку В. Ту ж саму мірку відкладаємо від точки Н у напрямку вправо і отримуємо точку Н1, з'єднуємо точки В і Н1 прямою лінією . У результаті у вас повинен вийти прямокутник.

Відміряємо розмір довжини спини до талії

Необхідно від точки А відміряти в напрямку розмір до талії довжини спини, додавши півсантиметра, і відзначити точкою Т. Від отриманої точки вправо провести перпендикуляр до лінії В і Н1 і відзначити перетин точкою Т1.

Визначаємо лінію стегон

Відміряємо від точки Т у напрямку донизу половину мірки "до талії довжини спини" і відзначаємо точкою Б. Також від отриманої точки проводимо перпендикуляр вправо до лінії В і Н1, точку перетину позначаємо Б1.

Визначаємо ширину спини

Від точки А у напрямку вправо відміряємо мірку "ширини спини" + збільшення по лінії спини 1,5 сантиметра і ставимо точку А1. Від неї донизу проводимо перпендикулярну лінію довільної довжини.

Відміряємо ширину пройми

Необхідно мірку "напівобхват грудей" розділити на 4 частини + 0,5 см, отриманий результат відкласти праворуч від точки А1 і поставити точку А2. Від точки А2 донизу проводимо перпендикулярну лінію довільної довжини.

Визначаємо зріз горловини з боку спинки

Мірку "напівобхват шиї" ділимо на три частини та додаємо півсантиметра, отриманий результат відкладаємо від точки А вправо, відзначаємо точкою А3. Далі мірку "напівобхват шиї" ділимо на 10 частин плюс 0,8 см і отриманий результат відміряємо від точки А3 нагору, отримаємо точку А4. Кут у точці А3, що утворився, необхідно розділити навпіл прямою лінією і на ній відкласти результат: розділити напівобхват шиї на 10 і мінус 0,3 см, отримаємо точку А5. Далі з'єднуємо плавною лінією одержані точки А4, А5 та А.

Будуємо плечовий зріз

Для високих плечей необхідно відкласти від точки А1 вниз 1,5 см, для нормальних - 2,5 см, похилих - 3,5 см, відзначаємо точкою П. З'єднуємо точки А4 і П. Довжина плеча плюс виточка 2 см відкладаємо від точки А4, ставимо крапку П1. На отриманому відрізку А4П1 відкладаємо від точки А4 4 см і відзначаємо точкою О. Від отриманої точки в напрямку вниз відміряємо 8 см і відзначаємо точкою О1 і праворуч від точки О 2 см, відзначаємо точкою О2. З'єднуємо точки О1 та О2. Через точку О2 відкладаємо від точки О1 розмір, що дорівнює довжині відрізка ОО1 – 8 см, відзначаємо точку О3. Це необхідно для того, щоб виточення на сукні були рівні. Точку О3 та П1 з'єднуємо прямою лінією.

Визначаємо глибину пройми

Напівобхват грудей ділимо на 4 частини плюс 7 см, отриманий результат відміряємо від точки П у напрямку вниз, відзначаємо точкою Г. Через цю точку проводимо горизонтально лінію в праву та ліву сторони. На перетині з лінією В та Н1 відзначаємо точку Г3, з лінією пройми – Г2, а на перетині з лінією А та Н ставимо точку Г1.

Спинка, зріз пройми

Відстань від точки П до Г ділимо на три частини та плюс 2 см, відміряємо отриманий результат від точки Г у напрямку нагору, відзначаємо точкою П2. Мірку "ширина пройми" ділимо на 10 та +1,5 см, отриманий результат відкладаємо від точки Г, розділивши кут навпіл, відзначаємо точку П3. Відрізок ГГ2 ділимо на 2 частини та відзначаємо точкою Г4. Далі точки П1, П2, П3, Г4 з'єднуємо вигнутою лінією.

Пройм, зріз передньої половинки

Мірку "напівобхват грудей" ділимо на 4 частини плюс 5 см, отриманий результат відкладаємо від точки Г2 у напрямку вгору та відзначаємо точкою П4. Напівобхват грудей ділимо на 10, отриманий результат відкладаємо від точки П4 у напрямку вліво і відзначаємо точкою П5. Відрізок Г2П4 ділимо на 3 і відміряємо результат від точки Г2 у напрямку догори. З'єднуємо між собою точки П5 і П6 ділимо на дві частини і вправо, дотримуючи прямий кут, відміряємо 1 см і помічаємо точку 1. Кут з точки Г2 ділимо навпіл і відміряємо лінію, рівну десятій частині мірки "ширина пройми" +0,8 див, відзначаємо точкою П7. Отримані точки П5, 1, П6, П7, Г4 з'єднуємо вигнутою лінією.

Зріз горловини переда

Ділимо навпіл мірку "напівобхват грудей" +1,5 см, відзначаємо на викройці від точки Г3 у напрямку вгору і відзначаємо точкою В1. Точно таку ж відстань відміряємо від точки Г2 у напрямку вгору та відзначаємо точку В2. Отримані точки В1 В2 з'єднати між собою. Мірку "напівобхват шиї" ділимо на три та +0,5 см, відміряємо від точки В1 напрямок вліво і відзначаємо точкою В3. Ті ж мірки "напівобхват шиї" ділимо на три і +2 см, відміряємо від точки В1 напрямок вниз і відзначаємо точку В4. З'єднуємо отримані точки та ділимо відрізок на 2 частини. Беремо знову мірку "напівобхват шиї" +1 см і проводимо пряму лінію по точці розподілу відрізка В3 та В4 від центральної точки В1, отримуємо точку В5. З'єднуємо вигнутою лінією точки В3, В5, В4 отримаємо лінію горловини передньої викрійки.

Центр та висота грудей

Використовуємо розмір центру грудей, відміряємо його від точки Г3 у напрямку вліво, отримуємо точку Г6. З отриманої точки проводимо лінію, що перетинається з лінією В1В2. На місці перетину отримуємо точку В6. З неї у напрямку вниз відміряємо висоту грудей, отримуємо точку Г7.

Побудова витоків, види

Зріз плечовий та нагрудна виточка.Для чого взагалі на грудях виробу потрібні виточки? Справа все в тому, що виточки на грудях на сукні розміщені для того, щоб сукня мала форму в місці опуклих грудей, тому їх і стали називати нагрудними. Вони можуть мати свій початок з бокового зрізу, плечового, горловини або з пройми. Місце їхнього початку залежить від обраної моделі сукні та, природно, від об'єму грудей. Напрямок у них завжди тільки до центру грудей, це варто враховувати при побудові викрійки.

Відміряємо від точки В6 у напрямку донизу 1 см і відзначаємо точкою В7. З'єднуємо В3 та В7. Пунктиром з'єднуємо В7 та П5. Вимірявши відрізок В7В3 мінус 0,3 см, відміряємо результат від П5 у напрямку вправо і отримуємо точку В8.

Відрізок В7Г7 відміряємо від точки Г7 через точку В8, що вийшла, і ставимо В9. З'єднати П5 та В9.

Боковий шов, визначаємо лінію

У напрямку вправо відміряємо від Г третину мірки "ширина пройми", відзначаємо точкою Г5. Через неї проводимо вертикально лінію. При перетині на лінії пройми відзначимо точку Р, лінії талії - точку Т2, лінії стегон - В2, і низу - Н2.

Виточки на сукні на спині по лінії талії

Будуємо далі. Розташовані виточки на талії сукні називають талієвими виточками. Вони необхідні для прилягання сукні в області талії. Розташовуватись вони можуть як на цілій деталі спинки або переда, так і на окремих зшивних деталях, у цих випадках вони відрізні, крім цього, виточки можуть перебувати на лінії зрізу пройми. Багато використовують виточки на поясних виробах, чи то спідниця чи штани, їх теж відносять до талієвих виточок.

Мірка "половина +1 см на свободу прилягання мінус величина по ширині сукні (у нашому випадку це лінія ТТ1) - це ми матимемо ширину виточки на сукні.

Лінія стегон

До мірки "половина обхвату стегон" +2 см на волю прилягання мінус по лінії стегон ширина сукні Б1Б. Отриманий результат розділити на дві частини, одна з яких використовується на передній половинці, друга - на спинці виробу. Відміряє вправо та вліво отриманий результат від точки Б2 та відзначаємо точками Б3 та Б4. Таку ж відстань відзначаємо від точки Т2 в дві сторони по горизонтальній лінії і ставимо точки Т3, Т4. Слід з'єднати точку Р з Т4 та Т3. Пунктиром з'єднуємо Т3, Б4 і Б3, Т4. У бік від розподілу точок відміряємо по півсантиметра і з'єднуємо з зігнутою лінією та точками Т4, Б3 та другий бік Б4, Т3.

Лінія талії на передній половинці

До мірки "довжина талії переда" додамо 0,5 см і відкладемо результат від точки В1 у напрямку донизу, отримаємо точку Т5. Крапки Т4, Т5 з'єднуємо вигнутою лінією. Виміряйте відрізок Т5 Т1 і відкладіть його від точки Б1 у напрямку донизу, отримаємо точку Б5. Точку Б5 та точку Б3 з'єднуємо вигнутою лінією.

Виточення на спинці

Розділіть навпіл відрізок Г1Г і середину відрізка позначте точкою Г8. З неї за напрямком вниз опустіть перпендикуляр і на перетині з лінією стегон поставте точку Б6, а з лінією талії - Т6. Від точки Т6 необхідно відкласти половину ширини виточки спинки праворуч і ліворуч, позначивши точками Т7, Т8. Після цього від точки Г8 відміряти в напрямку 1 см і з'єднати з точкою Т7, у напрямку вгору від точки Б6 3 см і з'єднати з точкою Т8.

Виточення на передній половинці

Проведіть пряму вертикальну лінію від точки Г6 у напрямку вниз до лінії стегон. Точку на лінії талії, де її перетинає вертикальна лінія, позначаємо Т9, на лінії стегон – Б7. Відкладаємо від точки Т9 половину ширини передньої виточки та відзначаємо її точками Т10, Т11. Від Б7 у напрямку вгору відміряємо 4 см і цю точку з'єднуємо з Т11, а від Г7 вниз 4 см і з'єднуємо отриману точку Т10.

Лінія низу передньої половинки

З точок Б4 і Б3 від лінії стегон проводимо перпендикулярні до лінії низу і відзначаємо їх точками Н4, Н3. Пам'ятайте: якщо ваша сукня до низу розширюється, від отриманих точок необхідно відкласти відрізки вправо та вліво, рівні від 3 см до 7 см, і з'єднати їх із Б4, Б3. Від точки Н1 вниз відміряємо довжину відрізка Т5Т1 та відзначаємо точкою Н5. Залишилося з'єднати отримані точки Н5 та Н3.

Це лише побудова основи простої сукні, завдяки якій ви зможете змоделювати вашу ексклюзивну модель. Помічниками стануть виточення. Як зробити витачки на сукні? Розглянемо їх детальніше.

Різновид витоків на сукню

Виточкою називають ту частину тканини, яку необхідно прибрати для підкреслення фігури та плавного переходу від однієї опуклої зони до іншої.

Виточки на сукні зустрічаються у двох основних видах. Перший варіант - виточки з однією вершиною, які мають вигляд трикутника, при цьому їх форма ніколи не зміниться, можна змінити тільки розміри і глибину. Широка основа трикутника виточки завжди знаходиться на опуклій зоні, наприклад це жіночі груди або опукла лінія стегна. Другий варіант – виточки з двома вершинами. Вони мають вигляд двох складених трикутників, причому мають одну вершину. Дві вершини використовуються у випадках з цілісними деталями спинки та переду виробу, що розташовуються на лінії талії.

Рельєфні виточки на сукні ідеально підкреслять груди. Вони підтримують її знизу, самим оптимальним варіантомвикористання їх в одязі є щільною тканиною. Більше грудей- отже, і більше опуклості необхідно надати виточці. До центру грудей форма повинна бути найбільш опуклою частиною. Рельєфні види витоків на сукню розташовуються як вертикально на виробі, так і можуть бути виконані з пахвової западини. Це надасть вашим грудям пишність і акуратність.

Бічна виточка на сукні називається нагрудною або виточкою по лінії грудей. Розташовується вона частіше на талії спереду та позаду виробу - сукні. Також зустрічаються моделі з виточками, що мають початок від бокового шва. Розташовують виточки на сукні на однаковій відстані від центру передньої частини сукні і дві від центру спинки виробу.

Як зробити витачки на готовій сукні?

Якщо куплена вами сукня погано на вас сидить або вам хочеться додатково підкреслити свою фігуру, можна зробити допоміжні виточки на готовому виробі. Для цього надягніть вашу сукню, подивіться перед дзеркалом, де саме ви хочете прибрати зайву тканину, і намітте милом по виворітному боці місце виточки. Дотримуйтесь симетрії: якщо прибираєте надлишки праворуч, то і зліва необхідно прибрати таку ж кількість тканини у виточку.

Змітайте намічені виточки та приміряйте виріб. З першого разу не вийшло? Спробуйте кілька разів і тоді знайдете точні місця надлишок тканини. Якщо немає бажання та можливості переробити самостійно, зверніться за допомогою до ательє з ремонту одягу.

Базова форма без нагрудної виточки використовується не тільки при пошитті суконь, але і футболок, топів, бомберів та інших виробів з високо-еластичних трикотажних полотен. Оскільки конструкції не передбачені виточки або рельєфні шви, облягання по фігурі досягається за рахунок властивостей матеріалу. Така форма особливо сподобається майстриням-початківцям — адже будувати форму дуже просто, і пошити виріб можна досить швидко, не витративши багато часу. На нашому сайті ви знайдете велику колекціюстильних моделей, які зможете самостійно пошити по цій викрійці.

Викройка сукні без виточок - побудова конструкції

Для побудови форми необхідно зняти такі мірки (у прикладі використовуємо ):

1. Обхват грудей (ОГ) – 92 см (1/2 ОГ = 46 см);
2. Обхват талії (ВІД) - 72 см;
3. Обхват стегон (ПРО) – 98 см;
4. Довжина до талії спини (ДТЗ) - 42,5 см;
5. Висота плеча коса (ВПК) – 44 см;
6. Довжина до талії переда (ДТП) – 46 см;
7. Висота плеча коса переда (ВПКП) – 44,5 см;
8. Глибина пройми (Гпр) – 20 см;
9. Висота стегон (ВБ) – 20 см;
10. Обхват шиї (ЗШ) – 37 см;
11. Довжина плеча (Дпл) – 12 см;
12. Довжина виробу по спинці (ДІ) – 100 см.

Відступивши від верху листа 10 см, у лівому куті поставте точку А. Проведіть вертикальну та горизонтальну лінії. По вертикальній лінії вниз від точки відкладіть:

• АГ = 20 см - Глибина пройми за міркою;
• АТ = 42,5 см - Довжина спини до талії за міркою;
• ТБ = 20 см - Висота стегон за міркою;
• АН = 100 см - Довжина виробу по спинці.

Від точок Г, Т, Б, Н проведіть горизонтальні лінії. З точки А проведіть коротку горизонтальну лінію.

Від точки Г вправо відкладіть по лінії відрізок ГГ1 = напівобхват грудей мінус 5% на розтяжність трикотажу (46 см - 5% = 43,7 см). Проведіть вертикальну лінію через точку Г1 вниз – на перетині отримані точки Т1, Б1, Н1 – і довільно вгору.

Від точки Г вправо відкладіть ширину спини з негативним збільшенням 5%: ГГ2 = (1/8 ОГ +5,5 см (для всіх розмірів)) - 5% = (92/8+ 5,5) - 5% = 16, 2 см. Від точки Г2 вгору підніміть перпендикуляр - на перетині з допоміжною прямою з точки А отримана точка А1. Від точки Г1 вліво відкладіть ширину грудей з негативним збільшенням 5%: Г1Г3 = (1/4ОГ - 4 см) - 5% = (92/4-4) - 5% = 18 см.

Лінія середини пройми. Г2Г3 розділіть навпіл - отримали точку Г4 (середина пройми). Від точки Г4 опустіть донизу перпендикуляр до лінії ПН1.

Мал. 1. Базова форма виробу без виточок

Побудова спинки

Горловина спинки. Від точки А вправо відкладіть АА2/6 Обхват шиї за міркою + 1 см. Це розрахункове значення будемо використовувати і при побудові горловини переда. Від отриманої точки нагору відкладіть А2А3 = 2 см для всіх розмірів. За лекалом проведіть лінію горловини спинки AA3.

Плечі спинки. Від точки Т побудуйте допоміжну дугу радіусом, що дорівнює висоті плеча коса мінус 1 см (мірка Висота плеча коса (Впк) вимірюється по спинці від точки хребетного стовпа по талії до точки зчленування плеча з рукою). Проведіть лінію плеча А3П = Довжина плеча за міркою 1 см таким чином, щоб точка П лежала на допоміжній дузі.

Лінія пройми та боки. А1Г2 розділіть навпіл (допоміжна точка), по лекалу проведіть лінію пройми спинки, як показано на рис. 1.
Від точки Т праворуч відкладіть ТТ2 = 1/4 Обхват талії за міркою = 72/4 = 18 см. Від точки Б праворуч відкладіть ББ2 = 1/4 Обхват стегон за міркою мінус негативна надбавка 5% = 98/4 - 5% = 23 ,3 см. Проведіть плавну лінію бока, з'єднавши послідовно точки Г4, Т2, Б2 та Н2.

Побудова переда

Від точки Т1 нагору відкладіть відрізок Т1Ш = Довжина переда до талії за міркою. Від точки Ш ліворуч проведіть горизонтальний відрізок ШШ1 = Г1Г3, з'єднайте точки Ш1 та Г3.
Горловина переда. Від точки Ш ліворуч відкладіть ШШ2 = 1/6 ОШ + 1 см і потім з точки Ш проведіть дугу Ш2Ш3 до середини перед таким же радіусом.

Плечо перед. Від точки Т1 побудуйте допоміжну дугу радіусом, що дорівнює висоті плеча коса переда мінус 1 см (мірка Висота плеча коса переда (Впкп) вимірюється від центру переда по лінії талії до крайньої точки плеча). Проведіть лінію плеча Ш2П1 = Довжина плеча за міркою -1 см таким чином, щоб точка П1 лежала на допоміжній дузі.

Лінія пройми та боки. Відрізок Ш1Г3 розділіть навпіл і від точки поділу відкладіть праворуч 1 см. Проведіть лінію пройми переда по лекалу від точки П1 через точку 1 до точки Г4.

Відкладіть Т1Т3=1/4 Обхват талії за міркою = 18 см, Б1Б3 = Н1Н3 = 1/4 Обхват стегон за міркою мінус 5% (негативне збільшення)= 23,3 см. Лінію бока проведіть через точки Г4-Т3-Б3-Н3 .

ВАЖЛИВО!

Негативні або позитивні надбавки слід вводити в конструкцію залежно від фасону виробу.

Деталі спинки та переда виробу перезніміть на кальку і викроїть з припусками на шви та підгин понизу (рис. 2).

Мал. 2. Деталі крою спинки та переда виробу без виточок

Викрійка безпосадкового рукава до ліфа без виточок

Мірки, необхідні для побудови рукава:
Довжина рукава за міркою – 61 см;

З базової форми спинки без виточок необхідно зняти мірку АВ (глибина пройми) (рис. 3). Ця мірка використовуватиметься при побудові викрійки рукава.

Мал. 3. Мірка для побудови викрійки безпосадкового рукава

Від точки О відкладіть вертикально вниз Довжину рукава за міркою - позначте точкою Н (рис. 4). Від точки Вниз відкладіть Висоту оката: Вок = 3/4 АВ - отримана точка О1. Від точки О1 ліворуч і праворуч проведіть горизонтальну лінію довільної довжини. Від точки О1 вліво і вправо по горизонтальних лініях відкладіть по 1/2 обхвату плеча + збільшення на свободу облягання (величина збільшення залежить від фасону виробу і може становити від 0 до 2 см; для виробів з високо-еластичних матеріалів збільшення може бути негативним) отримані точки О2 та О3. З'єднайте точки О-О2 та О-О3 прямими лініями.

Мал. 4. Викрійка безпосадкового рукава

На відрізку ОО2 від точки О2 відкладіть 2/5 довжини відрізка ОО2 отримана точка О4. Відрізок ОО4 розділіть навпіл і проведіть вгору перпендикуляр довжиною 2 см. Відрізок О2О4 розділіть навпіл і проведіть вниз перпендикуляр довжиною 0,5 см. З'єднайте точки О; 2; О4; 0,5; О2 за лекалом або від руки.

На відрізку ОО3 від точки О3 відкладіть 2/5 довжини відрізка ОО3 отримана точка О5. Відрізок ОО5 розділіть навпіл і проведіть вгору перпендикуляр довжиною 1,5 см. Відрізок О3О5 розділіть навпіл і проведіть вниз перпендикуляр довжиною 0,5 см. З'єднайте точки О; 1,5; О5; 0,5; О3 за лекалом або від руки.
Від точки Н проведіть ліворуч і праворуч відрізки, рівні 1/2 обхвату зап'ястя за міркою + 1 см: Н1Н2 = обхват зап'ястя + 2 см (додаток до обхвату зап'ястя можна збільшити залежно від фасону та властивостей матеріалу). З'єднайте точки Н1-О2 та Н2-О3 прямими відрізками. Від точки Н відкладіть нагору 0,5 см і проведіть нижню лінію рукава Н1-0,5-Н2 злегка увігнутою.

Ще більше викрійок та нових ідей ви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Підписуйтесь на безкоштовні урокиШколи шиття та шийте модний одягразом з нами!

Побудова викрійки основи без витоків АВТОР: ANNASOTNIKOVA · ОПУБЛІКОВАНО Побудова сітки: Ставимо точку А АТ вниз = Дтс + 1 = 38 + 1 = 39; АГ вниз = Впрз + Пспр = 20 + 3 = 23; ТБ вниз = Длб = 20; ТТ* вправо 1,5 см - це ВІДВІД (постійна величина - прилягання по спинці задаємо невелике); Г*Г1 праворуч відкладаємо ширину сітки = Сг3 + збільшення по грудях = 45,4 + 5 = 50,5; Г*Г4 праворуч бічний шов = Г*Г1 ÷ 2 = 25,25; Ширина пройми: 1/4 (Сг3 + Пг) + 1 = 1/4 (45,5 + 5) + 1 = 13,6. Від точки Г4 відкладаємо праворуч і ліворуч по 6,8. Побудова спинки: Ширина горловини спинки – АА2 вправо = 1/3 Сш + Пшгс = 18,2/3 + 0,55 = 6,6; 2. Глибина горловини спинки – А2А21 вниз = 1/3 АА2 + Пвгс = 6,6/3+0,21 = 2,4; 3. Допоміжні точки, необхідних побудови нахилу плеча: від А2 вправо 9 див. Ставимо точку 9. Від точки 9 вниз 1,5-3 див. Беремо стандарт - 2 див. Залежить від плечей: 1,5 див - високі плечі; 2 – стандарт; 3 - похилі плечі. 4. А2П1 вправо з нахилом вниз - ширина плеча = Шп + подовження плеча (можливо від 1 до 6 см) = 13,3 + 2 = 15,3; Подовження плеча вибирають те щоб точка П1 виходила за точку П1 мінімум 0,5 див. Це потрібно вертикальної лінії пройми. 5. Допоміжні точки, необхідні для оформлення пройми: Г2П3 вгору = Г2П/3 + 2 см вгору від нижньої 1/3; Бісектриса з точки Б2 = 1/5Г2Г3 + 0,6 = 14,5÷5 + 0,6 = 3,5; З'єднуємо точки П1 із точкою П3 прямою лінією. Оформляємо пройму під лекало. Прогин П1П3 всередину креслення на 0,2 см і під лекало через бісектрису до точки Г4. 6. Оформляємо нижній зріз спинки перпендикулярно до відведення з точки Н* 7. Бічний зріз спинки оформляємо ПАРАЛЄЛЬНО відведення з точки Г4. Г * Г4 = Н * Н21 Дублюю фото креслення, щоб було зручно читати і будувати Побудова переда: Т1Т11 вниз - зниження лінією талії. Задається на обгинання тканиною грудей. Залежить від розміру грудей: 0 - до 42 розміру і сутулих фігур 0,5 - 1 - стандарт (44 - 50 розміри) 1,1 - 1,6 - більше 50 розміру (50, 52, 54) Беремо 1 см зниження. 2. Н1Н11 вниз - зниження лінією низу = Т1Т11 = 1 див; 3. Т11А11 вгору - положення вищої точкигорловини переда = Дтп - 1 см на переведення плечового шва = 44,7 - 1 = 43,7; 4. А1А3 вліво - ширина горловини переда = АА2 = 6,6; 5. А11А4 вниз = глибина горловини переда = А11А3 + 1 (постійна величина) = А11А3 + 1 = 7,6. З'єднуємо точки А3 та А4 циркулюємо. 6. Допоміжні точки, необхідні для побудови нахилу плеча: від точки А3 вліво 9 см (застосовується як постійна величина) Від точки 9 вниз 2,5-3,5 см. Вибір величини залежить від характеристики плечей: 2,5 - високі плечі; 3 – стандарт; 3,5 - похилі плечі. Беремо 3 см – стандарт. Через точки А3 та 3 проводимо нахил плеча. На перетині з вертикаллю ставимо крапку П2. 7. А3П3 вліво з нахилом вниз - ширина плеча = А2П1 = 15,3 (з креслення спинки) 8. Допоміжні точки, необхідні оформлення пройми: П4 - перпендикуляр з точки П5 до лінії ширини переда; П6 = Г3П4 ÷ 3. Беремо нижню 1/3. Бісектриса з точки Г3 = 1/5 Г2Г3 = 14,5/5 = 2,9 З'єднуємо точки П5 та П6. Оформляємо прогин 0,5 всередину креслення та проводимо лінію пройми. 9. Оформлюємо лінію низу: Г4Н21 = Г4Н22 Перевірка ширини лінії стегон: Г*Г4 = Б*Б21, але відкласти точку Б21 потрібно на горизонтальній лінії стегон. Обчислюємо різницю між стегнами та грудьми, і недостатню величину добудувати на лінії стегон. Різниця (Р) = (Сб + Пб) - Г * Г1 - (52 +3) - 54 = 1-цієї ширини не вистачає на лінії стегон на кресленні. Його треба рівномірно розподілити з бокових швів. Якщо величина негативна - це надлишок на кресленні та її треба поступово прибрати з лінії стегон. Б21 праворуч і Б2 ліворуч - відкладаємо по 0,5 см, розширюючи креслення по лінії стегон. Зрівнюємо сторони бокового шва спинки та переда. Прилягання по талії Можна закласти виточки в бічних швах: Від точки Т (або Т21) на бічному шві вправо і вліво 1,5-2 см. відведення (див. побудова сітки). Якщо є середній шов, то осьова лінія тальної виточки посередині лінії талії і паралельно відводу. Довжина виточки до лінії пройми та вгору на 2 см від лінії стегон. Ширина виточки 2 см. Виток по переду: Осьова лінія виточки знаходиться посередині Г3Г1, якщо немає застібки по центру переда, і посередині Т2Т1 - якщо є застібка по центру переда. Довжина – від лінії пройми до лінії стегон, ширина – до 2 см.

Над містом висить виснажлива спека, і стоячи вранці перед шафою, розумієш: питання про те, що б надіти, відступає перед бажанням щось зняти. І все ж таки одяг, в якому влітку нежарко, існує. Це сукні вільного крою, що летять: чим менше тканинистикається з вашою шкірою, тим прохолодніше.

Прямі сукні вільного крою без витоків - одна із знахідок цього літа.Виберіть яскравий неоновий трикотаж, якщо ви ще не встигли поніжитися на пляжі або тканину м'ятного або блакитного відтінків - вони будуть гарно відтіняти засмагу.

Форма сукні вільного крою

Оскільки пряме трикотажна сукня- одне з найпростіших, нам не надто буде потрібна форма. Сукня вільного крою можна пошити, використовуючи як зразок улюблену футболку.

1. Складіть смугу трикотажу по довжині лицьовою стороною усередину.

2. Щоб пошити трикотажне плаття, виберіть футболку, яка сидить на вас найкраще. Відгладьте її і складіть по осі симетрії. Тепер прикладіть футболку до тканини так, щоб згин збігся зі згином на тканині.

3. Прикріпіть футболку до тканини шпильками та обведіть дрібною, враховуючи припуски на шви +1,5 см.

4. Добудуйте форму спинки: виберіть бажану довжину і ширину. У нашому прикладі в пахвах додано всього 50 см, по подолу - 100 см. Тобто до половини спинки ми додаємо:

• 12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см під пахвами,
• 25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.

5. Намалюйте плавну лінію подолу.

6. Будуємо деталь переда. Хід роботи, надбавки та припуски ті самі, тільки виріз горловини має бути глибшим.

7. Використовуючи рукав футболки як шаблон, побудуйте на тканині викрійку рукава завдовжки 3/4.

8. Відповідно до обраної форми горловини побудуйте форму обтачки горловини. Вам знадобляться дві деталі: одна переда, одна спинки.

9. Виріжте всі деталі, не забуваючи про припуски.

Порада. Якщо ви не впевнені, чи вистачить вам тканини, спочатку збудуйте викрійки на кальці або навіть на газетних аркушах. Це допоможе уникнути помилок.

Як пошити просту літню сукню

1. Складіть перед і спинку сукні вільного крою лицьовою стороною всередину, поєднайте лінії плечей. Сколіть плечі сукні та прошийте їх трикотажним швом або швом «зігзаг».

2. Приколіть рукави до переду та спинки, поєднавши вісь симетрії рукава з плечовим швом. Прошийте.

3. Сколіть бічні шви від рукавів і приблизно до лінії талії. Прошийте.

4. Сколіть і прошийте шви від талії до подолу.

5. Примітайте та пришийте до горловини обтачку. Прогладьте її, щоб шви були плоскими.

6. Підколіть і підшийте рукави та поділ на бажану довжину. Це можна зробити вручну потайним швом, "козликом" або машинним потайним швом (див. відео).

Потайний шов

Шов «козлик»

Лапка для виконання машинного потайного шва

Відгладьте сукню. Готово!