Ki alapította a Guccit. Márkatörténet: Gucci. Különcség és filozófia

A Gucci név még azok számára is ismerős, akiket nem nagyon érdekel a divat és a trendek. A Gucci a világ egyik leghíresebb divatháza, a márkatermékeket presztízssel és elitizmussal társítják.

Alapító Gucci márka Guccio Gucci 1881-ben született Olaszországban, kézműves családban. 1904-ben egy fiatalember megnyitotta saját vállalkozását lovascsapatok gyártására, de kudarcot vallott, a "Gucci-házat" bezárták. Guccio Londonba távozott, ahol a Savoy Hotelben kapott állást hordárként, csengőként, majd liftkezelőként. A Gucci leendő alapítója a tehetős embereket figyelve, akik napi szinten sok időt töltenek utazással, ráébredt a poggyász fontosságára, illetve arra, hogy a bőröndök és utazótáskák tulajdonosuk presztízsének és státusának szerves részét képezik.

1921-ben Guccio visszatért Olaszországba, és műhelyt nyitott bőröndök és bőröndök gyártására utazótáskák tól től Valódi bőr. Megjegyzendő, hogy a Louis Vuitton ikonikus bőröndgyártó cég is ekkor fejlődött ki. Egy évvel a munka megkezdése után a Guccio megnyitotta első üzletét Firenzében, ahol nemcsak poggyászcikkeket mutattak be, hanem lóhámokat, zsokék ruháit is. A Gucci márka megalakulása óta a luxus szegmensre koncentrál, a legjobb minőségű bőrt használja, és nagy figyelmet fordít kézműves termékeinek minden részletére.

A Gucci hírnevet szerez Európában a legjobb versenyzőknek köszönhetően, akik ezt a márkát választották versenyekre. Gucciónak hat gyermeke volt, akik közül négy fia volt, és segíteni kezdett apjuknak az üzleti életben. Az egyik fia találta ki a híres Gucci szimbólumot, amely két összefonódó GG betűből áll, ami az alapító Guccio Gucci nevét jelenti.

Új szint

1937-ben egy kis Gucci műhelyből gyár alakult, amely a gyártás kezdeteként szolgált. női kézitáskákés bőr kiegészítők. A márka népszerű volt a gazdag arisztokrácia körében. Egy évvel később egy Gucci butik nyílt Róma egyik tekintélyes utcájában. A 30-as évek végén Gucci megrendelést kapott magától Mussolinitől, hogy díszítse fel kastélyát. A jó jutalomban részesült márka nagy veszteségek nélkül bírta a háborút, és a 40-es években Európa-szerte megnyíltak a Gucci üzletek.

Az alapító, Aldo Gucci legidősebb fia járult hozzá a legnagyobb mértékben a márka fejlődéséhez. A háború utáni szűkös időszakban feltalálta a kézitáskák gyártását a bőrön kívül más anyagokból. Volt tehát egy kultikus bambusz fogantyús kézitáska, kenderből, vászonból, jutából készült kézitáskák. Az Aldo kibővítette a Gucci kínálatát sálak, órák, nyakkendők hozzáadásával a Gucci termékcsaládhoz. A 40-es évek elején Aldo az Egyesült Államokba ment, hogy népszerűvé tegye a márkát az amerikaiak körében. A siker nem sokáig váratott magára, és már 1953-ban megnyílt egy Gucci butik a Fifth Avenue-n. Guccio Gucci ugyanabban az évben halt meg.

Gucci és hírességek

Az alapító másik fia, Rodolfo Gucci a filmszínész szakmát választotta, ami a márka hírnevét is szolgálta. A híres színészekkel és színésznőkkel készült filmekben Rodolfo pontosan tudta, mit szeretnek a hírességek. Ennek köszönhetően a Guccit az akkori kor leghíresebb emberei viselték: Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ingrid Bergman, Jacqueline Kennedy, Peter Sellerste. Grace Kelly és III. Rainier monacói herceg esküvőjén minden vendég Gucci sálat kapott ajándékba, a Divatház pedig a monacói királyi udvar hivatalos beszállítója lett.

Guccio Gucci öröksége

Az alapító halála után fiai jogi eljárásokba keveredtek: kié lesz az örökség, és kié legyen nagyobb? Manapság jogosan gondolják, hogy Aldo Gucci jogosan kapta meg a Gucci részvényeinek felét, és vezette a céget a fejlődés folytatása érdekében. A jogi viták nem hagyták el a Divatházat, több évig folytatták, veszekedésre kényszerítve a közeli hozzátartozókat. De a jogi problémák ellenére a Gucci virágzott, és az 50-es években beszerzett egy jellegzetes zöld-piros fonatot, amely a lóhámfonathoz és a fémcsatos mokaszinokhoz hasonlít.

60-80-as évek

Ez a két évtized volt a Gucci virágkora: bővült a választék; most a márka parfümöket, ruhákat, órákat, szőrmetermékeket képviselt. A vásárlók köre bővült, a hírnév gyorsabban nőtt, mint ahogy azt álmodni lehetett. De a forró olasz temperamentum és az állandó jogi eljárások nemcsak vitákat váltottak ki - 1982-ben, a Gucci igazgatótanácsában folytatott küzdelem után Paolo Gucci elhagyta a céget, és átvette a parfümcsaládot. Aztán még melegebb volt: Rudolfo halála után Gucci-része fiára, Mauriziora szállt, de utóbbit az örökség feldolgozása késedelmeskedése miatt okirat-hamisítással vádolták, és börtönbüntetésre ítélték. Ez az epizód, valamint a további problémák a Gucci állapotának meredek romlásához vezettek, ami egészen a 90-es évekig tartott, amikor a márka termékeit a rossz ízlés jelének tekintették.

A 90-es évektől napjainkig

1993-ban Maurizio Gucci eladta vállalkozását az Investcorpnak, megmentve a Guccit a teljes összeomlástól. A 90-es évek végére a Gucci nemcsak visszaadta a hírnevet a hozzáértő menedzsmentnek köszönhetően, hanem megsokszorozta is. A Gucci jelenleg a Pinault Printemps Redoute tulajdona.

10 választott

A híres olasz divatház 2015-ben új szakaszba kezdett. Ebben a szakaszban a Guccinak nagyon váratlan új kreatív igazgatója van, Alessandro Michele. Megengedték neki, hogy az előző kreatív igazgató, Frida Giannini kollekcióját újratervezze. És néhány nap alatt meg is tette, bemutatva a Gucci változatát a férfidivathéten. Ez ritkán fordul elő: kap egy feladatot, és azonnal mutassa meg a gyűjteményt. A 2015/16-os férfi telén sok a tekintélyes retró és hipszter stílus, flörtöl a genderrel. Miközben kíváncsian várom, hogy mi lesz női kollekció, emlékezzünk e nagyszerű divatház fő szimbólumaira...

Piros-zöld csíkok

A webcsíkok az 50-es években jelentek meg. Bemutatják a márka kapcsolatát a lovassporttal (ahonnan a márka származik).

1972-ben megszületett az egyik első olyan autó, amelyhez divattervező is „rászállt”: a Hornet belül zöld és piros márkájú volt.

Ezek a csíkok azonban nem tűntek mindenki számára márkásnak. A Gucci és az amerikai Guess márka évekig tartó jogi csata az utóbbi javára ért véget. A milánói bíróság ítélete szerint sem a csíkok képe, sem a G betű nem kizárólagos védjegy.

Kengyel részlet

A Horsebit egy újabb üdvözlet a márka lovas múltjából. Ez a részlet is az 50-es években született. Láthatod karkötőkön, órákon, táskákon és üvegeken…

papucscipő

A legtöbb híres modell Gucci cipő - Horsebit naplopók. 2013-ban töltötték be a 60. életévüket. Még mindig a kényelem és a stílus megtestesítői.

Bambusz táska

A márka ikonikus táskája 1947-ben született. Úgy döntöttek, hogy elkészítik a híres bambusz fogantyút, hogy meghosszabbítsák a táska élettartamát (végül is a nyél törik el először). Ráadásul nagyon szép, főleg ha a csatja is bambusz.

Vanessa Redgrave (1966) és Diana hercegnő (1991) Gucci táskákkal.

A bambusz, valamint annak utánzata gyakran megjelenik a márka egyéb kiegészítőiben. Maguk a táskák is változnak az évek során.

Jackie O táska

Egy másik történettel rendelkező táska Jacqueline Kennedyről, vagy inkább Jacqueline Onassisról, vagy ahogy nevezték, Jackie O-ról kapta a nevét.

Flóra nyomat

Egyszer Grace Kelly a márka milánói butikjába érkezve nem tudott ízlésének megfelelő sálat választani. A legenda szerint Vittorio Accornero illusztrátor egyik napról a másikra megtervezte a híres virágmintát.

A Gucci a világ egyik leghíresebb divatháza. Ez a márka a luxus szegmensbe tartozik, és bőröndök, táskák, ruhák és parfümök gyártására specializálódott. A francia Kering holding része. A Guccinak sikerült megnyernie a rajongókat szerte a világon, és a legdrágább, legrangosabb és legnépszerűbb márkának vallotta magát. Az egyetlen divatház, amely képes volt megkerülni az eladások tekintetében. A Gucci még 2017-ben is vezető pozíciót tölt be, és új trendekkel kedveskedik a törzsvásárlóknak.

Gucci divatház

Sztori

A márka története a távoli 1904-ben kezdődött. A fiatal és ambiciózus Guccio Gucci ekkor nyitotta meg első boltját-műhelyét, ahol lovassportokhoz árult dolgokat. Érdemes megjegyezni, hogy Guccio 1881-ben született, és gyermekkorától kezdve részt vett a művészet és a kézimunka világában. Apja kalapok gyártásával és értékesítésével foglalkozott, és természetesen meg tudta tanítani fiának a vágás és varrás minden fortélyát.

A 23 éves Guccio első üzlete azonban nem járt sikerrel. A rossz kereskedelem és az apjával való veszekedés miatt a srác úgy döntött, hogy meghódítja Nagy-Britannia fővárosát. Munkát kapott a legendás "The Savoy" szállodában. 10 évnyi munka során a férfinak sikerült kipróbálnia magát csengőként, liftkezelőként és portásként. Azonban ezalatt a Guccio valami többet szerzett.

Észrevette, hogy a gazdag vendégek mindig jó minőségű, drága bőröndökkel érkeznek, aminek köszönhetően azonnal világossá vált az ember társadalmi helyzete, anyagi helyzete. Munka Londonban fiatal férfi sikerült felhalmoznia 30 ezer lírát, amit úgy döntött, hogy egy új üzletbe fektet be.

Gucci visszatért hazájába, Olaszországba, és nyitott egy műhelyt, ahol zsokéknak és bőröndöknek készített dolgokat. Ezúttal a stratégiája bevált. Ő inkább csak jobb bőr amelyből a legmagasabb minőségű ruhákat varrta.

Idővel a legendás versenyzők csak Gucci egyenruhában akartak lovagolni, aminek köszönhetően a márka hihetetlenül népszerűvé vált.

Ekkorra az alapítónak már sikerült megházasodnia, és 6 gyermek édesapja lett. A négy fiú aktívan segíteni kezdett Gucciónak a műhelyében. A legidősebb fia, Aldo segített a márkának felismerhetőbbé válni. Ő volt az, aki azt javasolta apjának, hogy használjon olyan logót, amely úgy néz ki, mint két G betű, amelyek az alapító kezdőbetűit jelölik. 1937-ben a szerény műhely teljes értékű gyárrá alakult. Ettől a pillanattól kezdve a család kézitáskák és kesztyűk gyártásával foglalkozott.

1938-ban nyitották meg a debütáló Gucci üzletet Róma szívében, a Via Condotti büszkén található. Már a 40-es években márkaüzletek működtek országszerte. Fia, Aldo játszotta szerepét a márka felvirágoztatásában. Nemcsak új sálakkal és nyakkendőkkel bővítette a választékot, hanem a Guccit is az interkontinentális piacra vitte. Neki köszönhetően 1953-ban megnyílt az első márkás butik Amerikában, amely a Fifth Avenue-n található New Yorkban.

Ezenkívül Aldo hozzájárult egy bambusz fogantyús kézitáska megjelenéséhez, amely minden kifinomult ízlésű hölgybe beleszeretett. Királynők és híres színésznők egyaránt viselték. A kézitáskát továbbfejlesztették, és 2017-ben adták el.

A filmekben gyakran használtak márkás termékeket is. A legendás „Római nyaralás” című festményen például Audrey Hepburn nyakát vékony Gucci sál díszíti, lábán pedig márkás mokaszinok láthatók.

Szintén hihetetlenül híres kézitáska egy hosszú pánton, amelyet a jövőben "Jacky-O!"-nak hívtak. Ez a modell vált népszerűvé az Egyesült Államok first ladyjének, Jacqueline Kennedynek köszönhetően, akinek tiszteletére kapta a nevét. A Monacót uraló család is nagyon örült ennek a márkának. A herceg esküvőjén minden vendég egy exkluzív sálat kapott ajándékba a Guccitól, a márka pedig maga lett a királyi udvar beszállítója.

A Gucci család szétvált

1953-ban elhunyt a divatház alapítója, ezután fiai, Aldo és Rodolfo vették át az irányítást. Aldo tovább bővítette az üzletet, így Amerikába költözött. Ezenkívül sikerült butikokat nyitnia Anglia és Franciaország fővárosában, valamint a 60-as évek végén - Kínában, Japánban és Dél-Koreában.

Az 1970-es években a Gucci család tagjai közötti számos nézeteltérés és veszekedés gyakorlatilag csődbe vitte a céget. Aldo átvette az irányítást a családi vállalkozás felett, miközben a részvények mindössze 20%-a állt bátyja, Rodolphe rendelkezésére. Ugyanebben az időszakban születtek meg az első gucci parfümök is. Ezt az egységet Aldo fia, Paolo vezette.

Az új vonal támogatására Aldo szerződést kötött kis cégekkel, amelyek különféle kiegészítőket kezdtek gyártani a Guccitól. Többek között tollak, öngyújtók, kozmetikai táskák és még sok minden más volt. Hihetetlenül olcsók voltak, és nem feleltek meg a cég luxusstátuszának.

Egy ilyen helytelen stratégiai döntés kis híján a divatház tönkretételéhez vezetett. A hétköznapi emberek szerettek volna legalább egy Gucci tollat. A gazdag ügyfeleket felháborította, hogy ez a márka már nem számít luxuscikknek, ezért tömegesen kezdtek áttérni más márkákra.

A családban folytatódott a szakítás. Ezúttal Paolo beperelte, hogy visszaszerezze a társaság egy részét, amiért Aldo minden pozícióból kirúgta. A fiú megtorlásul 7 millió dolláros adócsalást jelentett a hatóságoknak, amiért apját 1 év börtönre ítélték. Később Paolo 41 millióért eladta részesedését, és már nem vett részt a családi vállalkozásban.

Miután Rodolfo 1983-ban elhunyt, fia, Maurizio vette át a divatház irányítását. Uralkodásának évei alatt a céget még több kudarc érte. A Gucci logóval ellátott hamisított áruk gyártásának joga miatt sok ázsiai cég vagyonra tett szert. Természetesen a nagyszámú hamisítvány negatív hatással volt a rendszeres vásárlókra. A 80-as évek végén a Gucci viselése rossz modornak számított.

1993-ban Maurizio minden részvényét eladta az Investcorp befektetési társaságnak. Azóta a Gucci család egyike sem vezeti a vállalkozást.

A márka feltámadása

A 90-es évek közepén Domenico de Saul lett a cég vezetője. Neki sikerült felelevenítenie a Gucci divatház egykori nagyságát. Többé nem kellett tudni, hogyan lehet megkülönböztetni a hamisítványt az eredetitől, mert a De Soll minden engedélyt visszavont a márkanév használatára. Az egyik stratégiailag helyes döntés az volt, hogy a legendás tervezőt, Tom Fordot alkalmazták kreatív igazgatónak. Tom volt az, aki képes volt odafigyelni az erősebb nemre, és férfi kollekciókat készített a Gucci számára.

Ez a szakszervezet segített megújítani Gucci korábbi nevét. Tom Ford hihetetlen kollekciói és de Solla hozzáértő marketingpolitikája megtették a dolgukat. A Gucci már a 90-es évek közepén a világ egyik legdrágább és legkelendőbb márkája volt.

2004-ben a PPR Corporation lett a divatház új tulajdonosa. Az üzletmenettel kapcsolatos számos nézeteltérés miatt a De Soll és a Ford megszűnt a Gucci része. Tom utolsó bemutatója volt a legsikeresebb a divatház történetében. Megalkotásával visszatért a márka eredetéhez - a lovas kellékekhez.

Modellek és tervezők

Ford helyét tanítványa, Alessandra Facchinetti vette át, az új kiegészítők tervezője pedig Frida Giannini lett. 2006-ban Facchinetti a vezetőséggel való nézeteltérések miatt elhagyta a céget, és Giannini vette át a helyét. Életéből 9 évet töltött női és férfi kollekciók tervezésével a Gucci számára. 2017-ben azonban már nem fogja új alkotásokkal kedveskedni a márka rajongóinak. 2015-ben, anélkül, hogy megvárta volna a műsorát, Frida kilépett.

A Guccit a világ egyik legkelendőbb márkájaként tartják számon, úgyhogy a bemutatón bemocskolni, vagy az arca lenni új kollekció szinte minden modern szupermodellről álmodozik. Például háromszor mutatott be új kollekciókat, és a legendás Flora by Gucci parfüm arca is volt.

Ezenkívül az orosz szupermodell 2005 és 2011 között volt ennek a márkának az arca. A márkát a divatmodelleken kívül olyan hírességek képviselték, mint Jared Leto, Jennifer Lopez, Drew Barrymore, James Franco és Chris Evans.

2017-ben a márka kreatív igazgatója Alessandro Michele volt. Megváltoztatta a divatbemutatók szemléletét, és elsőként döntött úgy, hogy egyesíti a női és a női bemutatókat férfi kollekció. Ilyen változásokat először a 2016-2017-es őszi-téli kollekció milánói bemutatóján láthattak a nézők.

A legnagyobb üzletek

Az egyik legnagyobb üzlet a Zhongshan North Road-on, Tajpejben, Tajvanon található. A butik egy többszintes épület, mely teljesen tele van a legendás divatház termékeivel.

Sajnos nem minden butik ilyen fenséges, de mindegyik luxust és kifinomult ízlést áraszt. Néhány nem túl nagy, de mindenképpen érdemes üzletet tudunk ajánlani. Például mindenképpen látogassa meg a Gucci butikot Párizsban vagy Sydneyben.

2013 nyarán megnyílt a legnagyobb férfi butik Milánóban. Területe 1600 négyzetméter. Ezen túlmenően Oroszországban számos üzlet is figyelemre méltó. Moszkvában 5 márkás butik működik, valamint egy-egy Jekatyerinburgban, Szamarában, Szocsiban, Szentpéterváron és Nyizsnyij Novgorodban.

Filmek

James Franco színész 2013-ban mutatta be a világnak A rendező című dokumentumfilmjét, amelyben elmesélte a divatház kulisszái mögé.

Ezenkívül 2016-ban Wong Kar-wai bejelentette, hogy szeretne egy másik képet készíteni a Guccinak. Együttműködést tervez az Annapurna Pictures-szel, és Margot Roby színésznőt szeretné a főszerepre adni.

Elérhetőség

• Hivatalos oldal: gucci.com;
• Instagram:@gucci
• Központi iroda: Milánó, Broletto 20-on keresztül.

A fiatal olasz Guccio Gucci 1922-ben nyitotta meg első bőráru boltját Firenzében. A dolgok gyorsan felfelé mentek, Olaszországban, majd Európa-szerte megismerkedtek a Gucci márkával. A legidősebb fia, Aldo (és Gucciónak összesen hat gyermeke volt) aktívan segítette apját. 1933-ban ő állt elő a márka logójával: két GG betűvel, Guccio Gucciról, az alapítóról és atyáról szól. Amúgy az elején a GG "kengyelei" nem voltak egymás felé fordítva.

A márkát a lóverseny ihlette

A Gucci üzletek lóhámot, bőrt, kiváló minőségű és egyéb felszereléseket árulnak a lovasok számára. Ez most a kengyelek, kengyelek formájában lévő szerelvényekre és nyomatokra emlékeztet. A márka emlékezik és tiszteli történelmét.Charlotte Casiraghi, egy hercegnő és egy kiváló lovas, nem ok nélkül lett az első Gucci kozmetikai termékcsalád arca.

A legendás naplopók 60 év felettiek

A fémcsatos Gucci naplopók 1953-ban születtek. Aldo Gucci, a márka alapítójának fia úgy döntött, hogy bővíti az üzletet, és cipőre váltott. Ezek a naplopók 2013-ban sikeresen ünnepelték fennállásuk 60. évfordulóját egy külön kiállítással. És biztosak vagyunk benne, hogy még tovább élnek, és még tovább.

Bambusztáska: véletlen kérdése

Ez a nyereg formájú táska 1947-ben jelent meg. A híres bambusznyél az olasz gyárban más anyagok hiányából keletkezett: a háború utáni idők voltak. Ma már a táskáknak, esernyőknek, bútoroknak bambusz fogantyúja van...

Flóra: virágok egy hercegnőnek

A Flora printet, a Gucci másik legendáját 1966-ban mutatták be. Kifejezetten Grace Kelly monacói hercegnő számára készült. Grace ellátogatott egy Gucci butikba, de nem tudott fejkendőt választani. Rudolfo Gucci felhívta Vittorio Accornero illusztrátort, aki szó szerint egyik napról a másikra készítette el a rajzot. A zsebkendő, amit Grace kapott ajándékba, nagyon tetszett neki.

A Gucci család története alapján olasz szenvedélyekkel teli filmet készíthet

És ennek a filmnek sajnos nem a legboldogabb vége lesz. Guccio Gucci halála után fiai, Aldo és Rudolfo 50 százalékos részesedést kaptak a kampányban. Aldo fia, Paolo, miután beérett, saját neve alatt akart termékeket gyártani, amiért édesapja elbocsátotta a divatház összes posztjáról. A bosszúálló Paolo feljelentést tett az adóhivatalnál apja néhány pénzügyi csalásáról, elítélték. Maga Paolo sem különbözött a nagy őszinteségben, például kibújt a tartásdíj fizetése alól.

Ennek a családnak a második ágában sem volt minden rendben. Rudolfo Maurizio fiát azzal vádolták, hogy hamisította apja végrendeletét (egy év börtönre ítélték, Maurizio elmenekült). Ennek eredményeként Maurizio, aki egyedül maradt a Gucci ház élén, eladta az összes részvényt. Maurizio élete tragikusan végződött: agyonlőtték a Gucci milánói irodája közelében. A volt feleségét hibáztatja.

A Gucci rossz formában van?

A 80-as években a divatház válságban volt, és sok kis cég kapott jogot arra, hogy Gucci logóval ellátott termékeket gyártson. Ennek eredményeként alacsony minőségű, olcsó termékek jelentek meg a híres olasz márka logójával. A Gucci egy időre az olcsó kopogtatásokhoz kapcsolódott. Jaj.

Gucci és Tom Ford

1994-ben Tom Ford érkezett a Guccihoz, és azzá vált, ami annyira hiányzott a márkából. A tervező modernizálta a márkát, fejlesztette a márka DNS-ét, nem feledkezve meg a "lovas" történelméről, hanem az érzéki, csillogó, merész ruhákra összpontosítva. Ez egy tízéves, nagyon gyümölcsöző unió volt, amely második szelet adott a márkának.

A divatházak változásai különböző módon történnek. Vannak hosszú stratégiai manőverek, izgalmas pletykák, nyugtalanító viták. És van egy villámháború, amikor a hely hirtelen megüresedik, és a tervezője foglalja el, aki nemhogy nem szerepelt a jelentkezők listáján, de nem is ismert senki. Pontosan ez történt a Guccinál.

A tíz évig a Guccinál dolgozó Frida Giannini gyors távozása miatti sóhajok sem hagytak csillapodni, hiszen az előrejelzésekkel ellentétben Alessandro Michele vette át a helyét, az egyik legirigylésre méltóbb a szakmában. Ez a név keveset jelentett senkinek. A Római Divat- és Jelmezakadémián végzett, tizenkét évig dolgozott a Guccinál, ebből az utolsó három Giannini jobb keze volt. Azt hitték, hogy ő volt a felelős a tartozékokért. Igaz, a Guccinál a kiegészítők mindig is szinte fontosabbak voltak, mint a ruhák, és pályafutását pontosan a Fendi kiegészítő tervezőjeként kezdte. Annál feltűnőbb volt debütálása, amely egyértelműen nemcsak a Gucci stilisztikai forradalmát jelentette, hanem a márka hagyományos kiegészítőkre való összpontosításáról a divatideológiára való fordulatot is.

Selyemblúz, selyemgyapjú NADRÁG, BŐRÖV, BŐR ÉS SZANDÁL, MINDEN GUCCI

Giannini volt a Tom Ford üzletág utódja. Az ő értelmezésükben a Gucci a jetsetterek márkája, karcsú, lebarnult, büszkén hordják edzett testüket a sarkukon. Az irónia árnyéka sem volt a ruhájukban, mindig a tökéletes viselet és a csillogás diadala, az 1970-es évek, a Gucci aranykorának érintésével. Amit Michele debütáló 2015/2016-os őszi/téli kollekciója során láttunk, annak megdöbbentően az ellenkezője volt. Lapos mellű, sápadt arcú, középen szétválasztott bő hajú tizenéves lányok, szinte férfiasan bő nadrágok és ingek; selyemruhák aszimmetrikus redős fodrokkal, mintha a nagymama mellkasából származnának; értékes szőrméből készült felöltők és bundák, egyszerű övvel bekötve, mint egy pongyola; barettek és sallangos blúzok a párizsi bohém gardróbból. És végül hallatlan szemtelenség – lapos cipők, szandálok és szép fűzős balettpapucsok. Minden dolog szándékosan hanyagnak és régiesnek tűnt. Mintha a tervező ki akarta volna törölni emlékezetünkből azt a megalkuvást nem ismerő, csiszolt képet, amelyet elődei dédelgettek. „Szeretnék egy másik módot kínálni a szexualitásról való beszédre, és maga a szó reménytelenül elavult. Sokkal helyesebb azt mondani, hogy „érzékiség” – magyarázta később.

ALESSANDRO MICHELE A GUCCI CRUISE 2016 SHOW-ON

Olyan érzéki, igénytelen képben volt májusban a telivér Charlotte Casiraghi virágos, redős selyemből készült ruhában, amely úgy libbent a szélben, mint egy gyereknapi ruha, és a divatos Sienna Miller többrétegű, szürkés-rózsaszínben, ami emlékeztet háború utáni ruhák, és elmerül a smaragdzöld fekete szépségben, Lupita Nyong'oban. A Gucci lányok mellett a többiek hirtelen túlságosan ünnepélyesnek és elegánsnak bizonyultak. A vörös szőnyeg mindig is a márka imázsának legfontosabb eleme volt, és az, hogy mindezek a romantikus és könnyen kezelhető dolgok Cannes-i slágerekké váltak, a divattársadalom önzetlen szeretetének megszületésének jele volt. az új tervező.

Így egyetemes kedvencként közelítette meg a körutazás kollekció New York-i bemutatóját. Logikus folytatása lett az előzőnek: olyan polgári öltönyök, mint amilyeneket Buñuel hősnői viseltek, ismét csipke és redő, puha masni és laza sallang. Különféle nyomatok is. Ahogy Michele mondta: „Nem bírom elviselni, ha csak két-három minta van a kollekcióban. Jobb, ha egy nő egy kabátot vagy blúzt választva öt órát tölt egy butikban. Jobban szeretem, ha van választási lehetősége, mint egy játékboltban.

GYAPJÚ PULÓVER GYAPJÚ ÉS SELYEM RAJNAS ÉS GYÖNGYÖS ALKALMAZÁSSAL, CSIPKE RUHA, SELYEM BROSSZ, GYAPJÚ BERET, MINDEN GUCCI.

Változatossággal vegyes figyelmetlenséggel – ez a Gucci új kreatív igazgatójának, Alessandro Michele-nek az ideológiája. Egy másik dolog nem világos: hogyan ment a márkát magában foglaló Kering-konszern vezetése? Végül is a tervező nyíltan kijelenti: „Imádom az haute couture-t, de a másik részem megőrül az utcai stílustól. A múlt dívái, mint például Iren Golitsyna hercegnő, tudták, hogyan érezzék meg a kor szellemét – biztos vagyok benne, hogy ma már az utcáról merítenének ihletet.

Talán a lakmuszpapír Kering egy másik, nem kevésbé jelentős gyülekezetének sikere volt, a Hedi Slimane vezette Saint Laurent, aki megmutatta, hogy belefáradtunk a hagyományos luxusba, a komoly dolgokba, amelyek nélkülözik az öniróniát és a szubtextust.

Emlékeket akarunk, és pontosan ezt kínálja mindkét tervező, Slimane és Michele. „Anyám asszisztensként dolgozott egy filmproducernél, és különc római divatművész volt, az ő idejében ebben a szakmában mindenki hihetetlenül stílusos volt. De a különcségük ma már nagyon hiányzik nekem, és az egyéniség gondolata köré építettem fel a műsoromat. Hiszem, hogy az öltözködésed közvetlenül befolyásolja, hogyan érzed magad, hogyan élsz."

Összességében az új Gucci iránti szerelmünk jól kiszámítható volt. Bár a nők, akik megvásárolják Alessandro Michele ruháit, az ilyen érvelés mélyen közömbös. Annyi biztos, hogy arra vannak ítélve, hogy első látásra beleszeressenek ezekbe a dolgokba, és sokáig viseljék őket.