Categorias de complexidade dos tipos de processamento artístico de joias. Acabamento e processamento decorativo de joias. Modelagem, moldagem, fundição

ALGUNS TIPOS DE TÉCNICAS DE JÓIA:

I. filigrana (FILIGREE) - padrões perfurados ou soldados em um fundo de metal feitos de arame liso, torcidos com dois ou três fios e depois achatados em fitas.

Os seguintes tipos de filigrana são diferenciados:

1. Openwork - um padrão rendado com um padrão transparente.
2. Fundo - filigrana soldada em um fundo especialmente preparado.

Elementos de filigrana aberta e de fundo:

Liso é um fio redondo de vários comprimentos e seção transversal de 0,2 a 1,3 mm.
Grão - pequenas bolas de metal com tamanho de 0,2 a 2 mm.
Um anel é um elemento redondo com um diâmetro externo não superior a 3 mm feito de ponto de cetim plano e redondo, corda redonda ou plana. Usado principalmente para definir o fundo de filigrana de fundo.

A filigrana pode ser plana ou volumosa. Filigrana plana perfurada

Broches ou estatuetas de animais. Filigrana volumétrica vazada - vasos, xícaras, caixas e fundo - pingentes, brincos de formato cônico ou cilíndrico.

Na filigrana plana aberta, distingue-se a filigrana multifacetada

Composição de filigrana composta por vários padrões soldados uns sobre os outros e localizados em planos diferentes, ou seja, o produto adquire volume.

II. ENAMEL é uma liga especial de vidro, pintada em várias cores com óxidos metálicos. O esmalte é revestido com uma fina camada de produtos metálicos e fixado a eles por queima, resultando em uma superfície brilhante com cores brilhantes e estáveis.

Tipos de esmaltes:

Champlevé - esmalte aplicado nas reentrâncias dos produtos. Os recessos para esmalte podem ser preparados por fundição ou estampagem, entalhe, gravação e água-forte. Esta técnica utiliza esmaltes transparentes e opacos.
Cloisonne - divisórias feitas de arame laminado plano são instaladas ou soldadas na placa. Os espaços entre eles são preenchidos com esmalte. As divisórias são curvadas de acordo com os contornos do desenho, e áreas de esmalte formam elementos decorativos coloridos.
Esmalte pitoresco - a placa de base é coberta por uma fina camada de esmalte transparente ou opaco. O desenho é aplicado com tintas cuidadosamente moídas e depois queimado. Após a queima, a pintura é coberta com um esmalte esmaltado incolor.

III. BLACKING - tem muito em comum com a esmaltação. Quando aquecida, uma mistura preta de prata, cobre, chumbo e enxofre (niello) derrete nas reentrâncias do desenho gravado na superfície do produto e forma um contraste de cor plano.

TIPOS DE ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE:

Dourar e pratear são revestimentos galvânicos de metais menos resistentes com metais resistentes para dar aos produtos uma aparência elegante e protegê-los da corrosão. A camada de douramento ou prateamento pode variar dependendo do tipo de produto e da sua finalidade. Para brincos, broches e medalhões de prata, a espessura do dourado é de 1 mícron, para correntes - 2 mícrons.

O banho de ródio é o processo de aplicação de uma camada de ródio em itens de prata para protegê-los de manchas.
A oxidação é um revestimento decorativo da superfície de produtos prateados e folheados a prata ou peças individuais com um revestimento escuro com uma transição suave para um tom claro em áreas convexas.
O corte de diamante é um tipo de processamento decorativo no qual um padrão geométrico regular é aplicado com um cortador de diamante.
O polimento é uma operação de acabamento de metal. O produto adquire brilho espelhado. O polimento manual é preferível ao polimento mecânico.
O fosqueamento é uma das operações de acabamento. Como resultado do processamento, o produto adquire uma superfície rugosa. A combinação de uma superfície fosca com um espelho confere aos produtos um apelo especial.
O acabamento acetinado é feito com escovas redondas de latão fino ou fio de aço em máquina rotativa. Marcas longitudinais finas conferem ao produto uma superfície fosca.
A microgravação é produzida por meio de pequenos golpes de martelo na superfície do produto para dar um efeito iridescente.
A tendência atual é utilizar dois ou três tipos de acabamento superficial em um só produto. Esta técnica é usada para contraste e expressividade.

Os metais preciosos do grupo da platina não são comuns na natureza em sua forma pura. Todos os metais passam por um complexo processo de processamento tecnológico denominado refino.

O refino é um processo metalúrgico de obtenção de metais preciosos, purificando-os de contaminantes. O processo de refino é complexo em seu princípio, por isso é realizado em empresas especiais em todo o mundo.

O procedimento de refino consiste em várias etapas:
- purificação química do metal (os metais do grupo da platina são purificados por dissolução em ácidos minerais e posterior separação da solução com reagentes especiais).
- moagem física de metal.
- processamento posterior do metal com soluções concentradas, necessárias para atingir a mais alta qualidade do metal purificado.

Principalmente para o processo de refino são utilizados concentrados de minas de metais preciosos, bem como metais preciosos que são reciclados.

Para realizar o procedimento de refino de materiais como ouro e prata, são utilizados métodos de refino “seco” e “eletrolítico”. Este método é mais simples, pois o ouro e a prata possuem um padrão de dissolução simples.

Para o grupo dos metais da platina, o método de refino “úmido” é predominantemente utilizado. A essência desse método é dissolver metais preciosos ou sucata desses metais em água régia, que é um catalisador e acelera o processo de isolamento do metal puro de uma solução de escória por meio de diversos reagentes.

O acabamento de joias e produtos de arte é realizado para melhorar suas propriedades decorativas, aumentar a resistência à corrosão e durabilidade. O acabamento, como operação final de fabricação dos produtos, é precedido pelo processamento das peças: tombamento, escovação, retificação, tratamento térmico, ataque químico, tratamento vibratório, etc.

O processamento é realizado com ferramentas, máquinas e materiais especiais que permitem preparar de forma eficaz e eficiente a superfície dos produtos para o acabamento artístico. O processamento mecânico de peças em tambores rotativos, o desbaste com rodas abrasivas ou lixas, o polimento com diversas pastas são há muito utilizados na indústria joalheira. Recentemente, novos processos tecnológicos estão sendo utilizados. Assim, juntamente com os métodos de processamento tradicionais, várias empresas introduziram o processamento vibratório para retificar e polir a superfície dos produtos em tambores vibratórios do tipo toroidal. As instalações garantem a qualidade do processamento do produto durante as operações de retificação e polimento e eliminam as desvantagens inerentes ao processamento manual e aos métodos de rotação.

Para proteger contra a corrosão e melhorar o aspecto decorativo, os produtos processados ​​​​são submetidos a acabamentos artísticos finais: lixamento e polimento, douramento, prateamento, cromagem, azulamento, anodização, envernizamento. O polimento é realizado mecanicamente, menos frequentemente quimicamente ou eletroquimicamente. Após o polimento, os produtos adquirem brilho espelhado. A anodização e o azulamento são realizados para obter um filme de óxido estável na superfície com uma ampla gama de cores. Cromagem, cobreagem, douramento, prateamento são processos de aplicação de um revestimento decorativo e resistente à corrosão por métodos químicos ou eletroquímicos.

Para fins decorativos, são utilizados os seguintes tipos de acabamento: granulado, fosco, esmalte (esmalte), pintura em esmalte, gofragem, gravura, serrilhado, entalhe, niello, água-forte. Todos esses tipos de acabamento são aplicáveis ​​​​a produtos que diferem tanto no tipo de metal e liga quanto no método de fabricação.

Produtos feitos de ligas de cobre, feitos por fundição de precisão, não requerem custos significativos de processamento e acabamento superficial. Os principais tipos de acabamento artístico podem ser limitados a vários: polimento, recozimento abrilhantador, revestimentos galvânicos, óxidos e vernizes.

Para obter revestimentos protetores e decorativos resistentes à corrosão em produtos feitos de níquel prata e latão, utiliza-se a prateação galvânica. Isto é especialmente importante nos casos em que é necessário obter superfícies com elevada resistência à corrosão. Para evitar que pequenas quantidades de cobre se dissolvam da superfície dos produtos ou para manter acabamentos de alta qualidade (incluindo banhos de prata), pode ser necessário envernizar. Junto com outros tipos de acabamento, a oxidação da superfície de joias e produtos de arte, tanto de níquel prata quanto de latão e bronze, é amplamente utilizada (Fig. 90).

Na obtenção de revestimentos protetores, são impostas exigências maiores às operações preparatórias usando métodos mecânicos e químicos (eletroquímicos) de tratamento de superfície de produtos. A rugosidade da superfície sobre a qual é aplicado o revestimento protetor e decorativo deve corresponder a R Z >2,5 µm. Para obter uma superfície com a qualidade exigida, juntamente com o tombamento, o processamento vibratório de peças e produtos utilizando surfactantes em solução é amplamente utilizado na indústria joalheira. Antes do processo final de obtenção de um revestimento protetor em produtos feitos de ligas de cobre, são realizadas operações de desengorduramento, ataque químico e ativação.

O desengorduramento é realizado tanto em soluções alcalinas como em soluções de surfactantes especiais, bem como em soluções alcalinas com adição de surfactante. O mais alto grau de limpeza da superfície é garantido pelo desengorduramento eletroquímico. Para o desengorduramento eletroquímico são utilizadas as mesmas substâncias do desengorduramento químico, apenas em concentrações mais baixas. Para ligas de cobre durante o desengorduramento eletroquímico, utiliza-se a seguinte solução, g/l: soda cáustica 30...40, fosfato trissódico 50...60, carbonato de sódio 20...30, vidro líquido 8...10, sintanol DS - 10 1 ...2. Desengorduramento catódico. A densidade de corrente é 3... 10 A/dm 2, temperatura 50...60 °C.

*1 (Sabão em pó.)

*2 (Metilsilicato de sódio.)

*3 (Tripolifosfato de sódio.)

Para desengorduramento químico na tabela. 38 mostra opções de eletrólitos (soluções), bem como modos de processamento para ligas de cobre de diversas composições.

Além do desengorduramento eletroquímico e químico, também é eficaz a utilização de soluções para limpeza ultrassônica (desengorduramento) de cobre e latão com a composição, g/l: soda cáustica 5...10, carbonato de sódio 15...30, trissódico fosfato 30...60, detergente "Progress" 5...7.

A decapagem é a remoção de óxidos da superfície: incrustações e produtos de corrosão dos metais que compõem a liga. Atualmente, um processo combinado de desengorduramento com ataque químico em soluções especiais é amplamente utilizado.

Para o ataque químico de ligas de cobre, utiliza-se uma solução de ácido sulfúrico com concentração de 130...170 g/l. Temperatura de processo 50...60 °C, duração 3...5 minutos. Durante o ataque químico, os óxidos metálicos se dissolvem em ácido sulfúrico de acordo com a reação: MeO + H 2 SO 4 = MeSO 4 + H 2 O, onde Me é um íon metálico divalente, como cobre ou zinco.

Ligas de cobre com uma pequena camada de óxido são gravadas em ácido sulfúrico. Assim, o latão de chumbo LS59-1, o latão L68 e L63 são gravados em 15% de H2SO4 a uma temperatura de 70...80 °C durante 0,5...2; 0,5 e 1 s respectivamente.

Ativação (descapsulação) - remoção de óxidos da superfície - os filmes de óxido mais finos que se formam na superfície mesmo durante armazenamento de curto prazo. Para ativar produtos feitos de ligas de cobre e cobre-níquel, utilize uma solução de 5 a 10% de ácido sulfúrico ou clorídrico, ou uma mistura deles na mesma concentração.

As operações de lavagem são de grande importância para a qualidade dos revestimentos. O objetivo da lavagem é remover soluções e produtos de reação da superfície dos produtos. A lavagem deficiente leva à formação de defeitos de revestimento.

A classificação geralmente aceita de joias envolve combiná-las em grupos de acordo com a finalidade (joias, souvenirs, etc.), material de fabricação, bem como o método de uso e decoração. Portanto, a descrição da joia deve conter os seguintes elementos:

1. Tipo de produto.

2. Tipo de liga ou ligas. Peso do metal precioso.

3. Descrição dos encartes com os resultados do exame gemológico de acordo com as exigências da CIBJO.

4. Método e técnica de fabricação do produto e descrição do seu design.

5. Descrição dos tipos de cravações de diamante, pedras de jóias e pérolas.

6. Descrição dos tipos de fechaduras e juntas móveis.

Ao classificar produtos de joalheria, grupos de produtos feitos de materiais diferentes– joias (feitas de metais preciosos sem uso de pedras, produtos feitos de metais preciosos com pedras naturais para joias, produtos feitos de ouro e prata com pedras sintéticas). Seguem-se grupos de produtos como produtos em prata níquel, artigos de retrosaria e, por fim, produtos de lapidação de pedra.

No mercado joalheiro russo, de acordo com a finalidade a que se destinam, os produtos são divididos nos seguintes grupos:

· Joias pessoais

· Itens de toalete

· Artigos para fumar

· Instrumentos de escrita

· Itens para servir mesa

· Relógios e lembranças

A gama de produtos de joalheria se expandiu nos últimos 15-20 anos devido ao surgimento de itens de “bandeja”, itens para presentes, lembranças e acessórios de diversos sinais e distintivos de clubes e empresas, telefones celulares, chaveiros e outros itens criados em preciosos materiais.

É bastante óbvio que joias para diversos fins, feitas com materiais de diversos custos, também implicam diferentes métodos e métodos de sua execução. Também está claro que o custo das joias feitas individualmente, à mão, usando tipos complexos de cravação de pedras preciosas e métodos manuais de processamento artístico do metal, é incomparavelmente maior do que o custo da produção em massa produzida por carimbo ou fundição por cera perdida.

Detenhamo-nos em uma descrição mais detalhada de um grupo de joias como joias pessoais.

Anel- uma joia composta por uma haste (aro) e um escudo (ou sem ele), conhecida desde a antiguidade. Inicialmente, o anel servia como símbolo que determinava a posição social do proprietário, e também servia como ferramenta para colocação de marca (selo) em documentos e bens. No antigo Egito, os anéis eram conhecidos na forma de um sinete esculpido e perfurado montado em uma borda de arame que podia ser usado no dedo. Em Roma, o anel também servia como sinal de pertencimento a uma família nobre - os patrícios.

O significado original do anel, como símbolo de poder, é preservado até hoje pelos hierarcas da Igreja Católica (joias de ametista com imagens de um pescador). Este anel está incluído nas vestimentas do Papa e dos arcebispos.

Já na antiguidade, entre os povos que habitavam o Mediterrâneo e os territórios do Próximo e Médio Oriente, os anéis eram utilizados como joalharia. Eram feitos de bronze, prata e ouro, decorados com entalhes, granulados, esmalte e pedras coloridas. A forma e a natureza da decoração decorativa dos anéis mudaram ao longo do tempo e o seu simbolismo tornou-se mais complexo.

Desde o século XII, os anéis de noivado tornaram-se conhecidos, servindo como uma espécie de confirmação material da futura união de amor e das relações familiares-casais. No final do século 18, na Rússia, com o registro legislativo da cerimônia de noivado e casamento, as alianças, usadas durante a cerimônia de casamento ortodoxa no dedo anelar da mão direita dos noivos, tornaram-se difundidas (para católicos e protestantes, o anel é colocado no dedo da mão esquerda).

Entre os povos muçulmanos, o uso do anel é absolutamente obrigatório para os homens. Não é à toa que a sabedoria diz: qualquer decoração Talvez ser, mas o anel Necessariamente.

Historicamente, existiram vários tipos de anéis que mantêm seu significado até hoje. Listamos os principais:

Uma aliança de casamento tradicional e elegante que simboliza a eternidade do casamento.

Uma versão cerimonial de uma aliança de casamento. Esse anel costuma ser uma haste uniforme em todo o perímetro, decorada com diamantes calibrados ou pedras preciosas do mesmo tamanho e lapidação. Este tipo de anel tornou-se cada vez mais difundido nas últimas décadas.

Anel de noivado. Sua versão moderna envolve decoração com diamantes, simbolizando a eternidade e a força indestrutível da união, bem como a pureza de pensamentos e intenções de quem se casa.

Um anel de aniversário (anel da eternidade) é dado pelo marido à esposa por ocasião dos aniversários de casamento.

Um anel é um anel com um escudo decorativo, decorado de várias maneiras, incluindo pérolas e pedras de joalheria. Sua variedade é o anel de coquetel, que é um anel grande com uma inserção elegantemente decorada, muitas vezes equipado com uma grande pedra preciosa ou pedras.

Um anel para destros é um anel com haste muito larga e plana que cabe em quase toda a falange do dedo anular, ricamente decorado com pequenas pedras preciosas. É usado no lugar da aliança de casamento por mulheres solteiras que desejam enfatizar sua independência social e material.

Anel de sinete - um anel com sinete com uma imagem esculpida no escudo. Antigamente, era de natureza utilitária. Poderia representar os sinais heráldicos do proprietário e seu monograma. No passado, esses anéis destinavam-se a selar cartas e documentos. A blindagem do anel de vedação pode ser feita de pedra ou metal. Na linguagem moderna também existe um nome simplificado para este tipo de anel - “sinete”.

Brincos. Quase em todos os lugares entre os povos do mundo, os brincos já eram conhecidos no terceiro e segundo milênio aC e eram frequentemente usados ​​​​não apenas por mulheres, mas também por homens.

A antiguidade clássica da Grécia e de Roma apresenta uma rica variedade de formas e decoração. Na antiga região do Mar Negro (século IV aC - século IV dC), tornaram-se difundidos brincos-discos de ouro com imagens em relevo de cabeças de leões e grifos, bem como rosetas, às vezes coloridas com esmalte. Também são conhecidos brincos com pingentes - ânforas (imagens de ânforas em miniatura), e no século III - brincos em forma de gota com numerosos vidros coloridos. Existem brincos em sepulturas femininas e masculinas, mas os nômades do sexo masculino só colocam um brinco na orelha esquerda.

Uma das primeiras menções ao uso de brincos na Rus remonta ao século X. O famoso historiador bizantino Leão, o Diácono, menciona um brinco na orelha do príncipe Svyatoslav de Kiev, decorado com um carbúnculo (aparentemente uma granada ou rubi) e duas pérolas.

Desde o século XVII, os brincos tornaram-se parte integrante da cultura russa. terno feminino. Suas orelhas foram furadas desde cedo.

Com uso de brincos tempos diferentes Numerosas crenças, lendas e costumes estavam associados. Nesta ocasião, a revista “Fashionable Light” escreveu em 1897: “Assim como os nobres persas usavam na orelha direita anel de ouro com pérolas, em Atenas os meninos usavam brincos na orelha direita indicando sua origem nobre. Pelo contrário, em Roma, apenas os escravos usavam um anel de metal na orelha esquerda, enquanto os homens livres consideravam o uso de brincos humilhante e um sinal de afeminação.” E o dicionário de V.I. Dahl contém um provérbio interessante: “Você já pode ver o escravo: o brinco está na orelha dele”.

Mas no início do século XIX, os homens aparentemente não evitavam os brincos, pois no famoso retrato do hussardo E.V. Davydova escova O.A. Kiprensky descreve cuidadosamente um anel na orelha esquerda.

Até hoje, as pessoas ainda acreditam que os brincos melhoram a visão. E as antigas crônicas inglesas afirmam que os brincos supostamente salvam as pessoas durante um naufrágio, daí o vício dos piratas em usar brincos.

Com o tempo, os tipos, tipos de brincos e sua decoração foram mudando. A mudança na natureza do banheiro e a disseminação de penteados curtos e cortados nas décadas de 1920 e 1930 introduziram brincos em miniatura, que eram presos ao lóbulo da orelha com um parafuso ou alfinete. No final da década de 1930, surgiram os brincos de encaixe, que eram presos por um clipe e não exigiam perfuração no lóbulo da orelha. Vantajosamente, este tipo de brinco é posteriormente utilizado em bijuterias.

A escolha moderna de brincos é rica e variada - desde os primeiros, em miniatura, usados ​​​​imediatamente após a perfuração da orelha, até os tradicionais brincos de rolo e anéis ciganos, e os brincos da moda com toda uma série de pingentes em forma de correntes, moedas, “encantos” e pedras de todos os tipos de cortes e beneficiamentos.

A partir do final dos anos 80, com a disseminação do piercing, jovens e pessoas de diferentes faixas etárias com tendência à extravagância começaram a decorar as orelhas, perfurando não só o lóbulo da orelha, mas também a borda da orelha. Freqüentemente, vários brincos também são usados ​​​​para esses fins.

Pulseira(Pulseira Francesa - pulso) - uma peça sólida, destacável ou composta por elos ou formada por uma decoração de corrente, que se usa principalmente no pulso. Este é um dos tipos de joias mais antigos; As pulseiras de placas de marfim de mamute, feitas há mais de 25 mil anos, datam do Paleolítico. As pulseiras de metal surgiram no terceiro milênio AC. Ao longo da história, foram feitos em diversos materiais - bronze, ferro, vidro, faiança, prata, ouro e, mais tarde, a partir do final do século XIX, em platina. O formato das pulseiras mudou: planas, volumosas, figuradas - são decoradas com filigranas, gravuras, esmaltes, pérolas e pedras preciosas. As pulseiras em forma de cobra enrolada, que datam da época helenística, guardadas em museus de todo o mundo, são luxuosas. A plasticidade e o acabamento das pulseiras de ouro da região cita do Mar Negro são perfeitos. Pulseiras salpicadas de pérolas e pedras coloridas em retratos criados por mestres renascentistas enfatizam com sabedoria e delicadeza a beleza do corpo feminino. No século XVII, entraram na moda pulseiras de pérolas combinadas e pulseiras com pedras preciosas, cujo verso era decorado com esmalte.

Inicialmente, as pulseiras serviam como joias femininas e masculinas. Além disso, entre os guerreiros alemães da Idade Média, a pulseira era um símbolo de valor: os soldados acreditavam que ela era capaz de protegê-los na batalha.

Entre os povos do Oriente (Médio, Central e Sudeste Asiático), a pulseira é considerada um símbolo de saúde e felicidade, e as pulseiras são usadas nas crianças como amuleto de proteção. Na Índia, é costume dar pulseiras de ouro ou vidro no dia do casamento.

O formato das pulseiras e o lugar que ocupavam na mão mudaram com o tempo. Embora às vezes, seguindo a moda, até as mulheres europeias decorassem os tornozelos com pulseiras e correntes.

Assistir. A partir do momento em que, no final do século XIX, os relógios, que até então eram usados ​​pelos homens na corrente lateral e pelas mulheres no peito, migraram para o pulso, passaram a ser complementados por pulseiras ou tiras de couro, seda (geralmente rep) e, posteriormente, de materiais sintéticos. A forma e a decoração decorativa dos relógios, bem como das pulseiras para os mesmos, mudaram ao longo do tempo de acordo com o gosto e estilo da época. Não só empresas especializadas na produção de movimentos de relógios, mas também marcas de joias famosas como Cartier, Van Cleef e Arpelz, a Chanel passou a fabricar relógios. Nos últimos anos, os relógios passaram a ser vistos como joias de prestígio. As caixas dos relógios de pulso exclusivos são agora feitas de acordo com os designs dos principais designers, complementadas com pedras preciosas, e o seu custo pode atingir os 1 milhão de euros.

Broche- um dos elementos decorativos mais antigos do traje de pessoas de todos os tempos e povos. O ancestral do broche foi uma fíbula feita de ouro ou prata, que servia para prender as dobras das roupas das matronas gregas e as capas dos legionários romanos. No início da Idade Média, junto com o anel, a fíbula era a única decoração até mesmo para as pessoas mais nobres. Havia também broches emparelhados, que serviam para prender a capa no peito ou, segundo o costume alemão, no ombro. Eles eram feitos de chapa metálica e conectados por uma corrente.

A era do gótico tardio, ou flamejante, trouxe moda para broches elegantes - com esmaltes brilhantes; ametistas roxas, granadas e turmalinas vermelhas e uma abundância de pérolas completam a decoração. Mas naquela época os broches eram costurados nas roupas. Não possuíam fechadura, o que é obrigatório em nosso entendimento.

O traje solto e fofo da Renascença fez do broche um detalhe indispensável. Os broches eram usados ​​​​por pessoas de diferentes classes - broches fundidos em bronze eram costurados nas roupas das pessoas comuns, e nobres e pessoas ricas encomendavam broches preciosos a joalheiros, que os costuravam apenas em roupas, mas também em chapéus.

O século XVII oferece uma grande variedade de broches costurados. Broches com significado utilitário também surgiram na Europa. Com a ajuda deles, você pode colocar uma gola, franzir as dobras da roupa ou reduzir o decote de um vestido. A introdução de tais broches na moda é atribuída a uma das damas da corte de Luís XIII - Madame de Savigny, cujo nome desde então é usado por este tipo de broche. A parte frontal dos broches era decorada com rubis, esmeraldas, safiras e pérolas, além de diamantes lapidados.

No século XVIII surgiram os broches de diamantes, sendo preferidos os broches em forma de buquês de flores e laços. No final do século, generalizaram-se broches com miniaturas de esmalte, pedras e entalhes em moldura rígida. Muitas vezes, em vez deles, eram usados ​​​​camafeus de cerâmica, que estavam na moda na época, criados nas fábricas da inglesa Wedgwood.

Na primeira metade do século XIX, com o renascimento das antigas técnicas manuais de ourivesaria, o interesse pelos broches de filigrana regressou. Na década de 1830, broches vazados de ferro fundido às vezes eram usados ​​​​com roupas do dia a dia e, em meados do século, itens com pedras baratas, mosaicos florentinos e pequenas pérolas tornaram-se moda, embora as joias associadas aos círculos da corte fossem marcadas por uma nova onda de luxo .

Os broches da virada dos séculos XIX e XX são elegantes e de formatos variados. A fixação da pedra neles é leve, arejada, levada à perfeição. Nesse período, entrou na moda um novo tipo de broche, o que implicava a possibilidade de usá-lo como pingente. Além da fechadura usual, esses broches também são equipados com um laço para corrente.

Broches de diamantes gráficos e bastante pesados ​​em platina das décadas de 1920 a 193 tinham uma trava dupla ou até tripla para facilitar o uso. Também apareceram broches duplos com fecho de clipe.

Moda moderna com o seu fascínio pelos motivos “históricos”, devolveu o interesse por quase todos os tipos desta decoração até então conhecidos.

As joias para pescoço e peito são variadas. Além de broches, incluem uma variedade de pingentes, pingentes e correntes.

Colar(collier francês - colar, colar) é uma joia de desenho complexo com parte central fixa, composta por pedras de joalheria fixadas em uma moldura. Muitas vezes o colar tem pingentes. Na parte central do colar os detalhes da decoração são maiores, nas laterais seu tamanho diminui gradativamente. O colar termina com uma fechadura, que às vezes é considerada uma obra de arte independente.

Pingente– joias para o pescoço feitas de uma grande pedra colorida, pérola ou diamante rodeada por pedras menores. O pingente é usado em uma corrente, cordão ou fita de veludo. Hoje em dia, pingentes são quaisquer pingentes feitos de metal, pedra, porcelana ou cerâmica.

Miçangas. Durante centenas e até milhares de anos na história da civilização, as contas têm sido uma procura constante entre os povos de todos os continentes. Eles foram feitos de uma variedade de materiais - de ossos e dentes de animais - entre os povos da civilização primitiva, e mais tarde - de contas de pérolas, pedras coloridas e vários metais.

Atualmente, as contas mais populares são feitas de pérolas cultivadas, tanto de fios clássicos quanto de duas, três, quatro e até oito fileiras, às vezes entrelaçadas em fios e guirlandas elegantes. Nos últimos cinco a seis anos, entraram na moda miçangas feitas de pedras coloridas, feitas de pedrinhas simples e levemente polidas, rosetas esculpidas e bolas de diversos tamanhos. As fashionistas gostam de usar contas feitas de coral, contas de filigrana de prata e vidro florentino colorido.

Corrente, corrente- esta é uma série de elos de metal fechados, enroscados uns nos outros. Às vezes, sua tecelagem forma um padrão decorativo complexo. As correntes são usadas de forma independente e com pingentes. Com base na natureza dos elos e na sua tecelagem, distinguem-se dezenas de tipos de correntes - desde âncoras e blindadas até às mais complexas - corda, florentina, milanesa, fita e, por fim, as mais complexas - rabo de raposa e veneziana. De acordo com o comprimento da corrente, eles são convencionalmente diferenciados da seguinte forma - correntes ao longo do pescoço, com cerca de 40 cm de comprimento, são chamadas de gargantilhas (estrangulamento - inglês para sufocar, apertar), 50-60 cm - “manhã”, correntes com um comprimento de 70 cm são chamados de “ópera”.

Uma corrente moderna pode ser sólida ou oca mais leve. Correntes complementadas com elementos de filigrana, inserções e miçangas figuradas, pérolas e inserções de pedras preciosas também estão na moda.

Abotoaduras. A procura por eles é pequena, é constantemente reavivada quando entram na moda camisas com golas e punhos engomados. Por design, podem ter um ou dois escudos decorativos com ou sem inserções de pedras de joalheria. Por cerca de 70-80 anos recentes com a disseminação das blusas femininas com corte camisa, essa decoração passou a ser usada não só pelos homens, mas também pelas mulheres.

Perguntas de controle

1. Por quais princípios as joias são classificadas?

2. Cite os principais grupos de joias.

3. Que tipos de joias e acessórios são, na sua opinião, mais procurados pelos jovens hoje em dia?

EU APROVEI
Primeiro Deputado
Presidente do Estado
comissão aduaneira
Federação Russa
M. K. Egorov
11 de janeiro de 1999
Nº 01-23/1360

Introdução

Estas recomendações metodológicas foram desenvolvidas para auxiliar especialistas e funcionários aduaneiros envolvidos no procedimento de fiscalização de joias, com o objetivo de refletir de forma mais objetiva informações sobre quantidade, características individuais, peso e custo dos produtos no protocolo da ação processual.

A fiscalização é realizada no local do incidente ou no escritório (laboratório), visualmente ou por meio de meios técnicos, sempre na presença de testemunhas, em alguns casos com a participação de profissional especializado (joalheiro, mercantil, crítico de arte, químico, etc.). Ao mesmo tempo, o funcionário aduaneiro que conduz as ações processuais deve garantir condições que garantam a segurança dos produtos fabricados com metais preciosos e pedras preciosas. Todos os produtos são numerados de acordo com a cronologia da sua descoberta, fiscalização e apreensão.

A inspeção dos itens deve ser realizada o mais rápido possível, a fim de evitar sua perda, dano ou mistura com itens apreendidos em outros casos.

As designações apropriadas são afixadas nos itens que estão sendo inspecionados ou nas etiquetas anexadas a eles. As marcas de registro são aplicadas de forma que possam ser facilmente lidas, removidas e que não interfiram na aparência ou reduzam o valor artístico ou outro dos objetos. Nas joias, as etiquetas são penduradas em um fio áspero com os respectivos números e designações, assinaturas do investigador, especialista, testemunhas e selo. (A ordem de numeração dos itens especificada no protocolo de inspeção é observada na solicitação de exame, na sua realização por peritos, bem como na realização de ações investigativas posteriores (para evitar confusão com itens que tenham assuntos, tamanhos, formas semelhantes, etc.) ).

A descrição dos objetos deve começar pelo nome da palavra do seu assunto principal, por exemplo: “anel de joia...”. A palavra “sucata” deve ser adicionada à palavra do assunto principal se o objeto estiver destruído ou deformado (há sinais de rasgo, não há inserções de pedras, não há travas em correntes e pulseiras, etc.).

Para joias, as dimensões são indicadas em milímetros; para anéis - tamanho do anel por diâmetro interno; para objetos retangulares - altura e largura; para redondo e elipsoidal - o maior diâmetro. Na hora de fazer medições é proibido o uso de centímetro macio, deve-se usar régua rígida e outros instrumentos de medição (bússolas, paquímetros, etc.).

O peso é indicado para produtos confeccionados com metais e pedras preciosas, independente do material, bem como para amostras de materiais valiosos e grandes drusas de cristal. Para joias de ouro, platina e paládio, o peso é indicado na segunda casa decimal, e para joias de prata - na primeira casa decimal.

Ao descrever o estado de conservação de um item, são indicados todos os defeitos existentes: por exemplo, rachaduras, lascas, quebras, quebras, inchaços, cascalho de camada de tinta, ausência de qualquer parte ou detalhe do item, etc. A localização e extensão de tais danos são indicadas.

Caso existam vários itens idênticos, na elaboração de um protocolo, eles podem ser agrupados, sendo indicada a quantidade de itens deste grupo.

Durante o diagnóstico preliminar do material joalheiro, exceto métodos tradicionais testes (pedra de toque, reagentes, etc.), quaisquer outros métodos podem ser usados ​​para determinar o material do qual a joia é feita. Os nomes dos dispositivos, ferramentas e métodos de diagnóstico são refletidos no protocolo.

Uma descrição tão escrupulosa permitirá identificar com precisão o item, não confundi-lo com outros itens semelhantes e eliminar a possibilidade de substituição deliberada ou descuidada de evidências materiais.

Ao realizar uma inspeção e elaborar um protocolo, você deve seguir o seguinte procedimento para inspecionar e descrever joias (ou grupos de produtos idênticos):

Atribuição de número de série do produto;

Descrição do nome do produto indicando características de identificação individual;

Indicação do peso do produto e, se necessário, das suas dimensões;

Estabelecer o grau de segurança do produto, indicando defeitos existentes;

Listagem dos instrumentos, meios e métodos de diagnóstico preliminar utilizados durante a inspeção.

Na ausência de diagnósticos preliminares, a descrição dos produtos não indica os nomes específicos dos materiais incluídos nos produtos. Por exemplo: "...um anel de metal amarelo com um molde de metal branco e uma inserção azul transparente...".

argolas

Anel - produto manual

Metais preciosos (joalharia);

Obras de arte em níquel prata e cuproníquel;

Produto produzido em massa feito de metais comuns (produto de retrosaria de joalheria).

De acordo com o tipo de acabamento decorativo, as joias confeccionadas com

			Dourado;
			Banhado a prata;
	Esmalte;		Chapeamento de ródio;
	Gravado;		Oxidação
	Cunhagem;

De acordo com características tecnológicas

Montado (feito à mão, bem como utilizando peças estampadas ou fundidas, elementos gofrados ou digitalizados);

Filigrana (filigrana) (feita à mão a partir de um pedaço de arame liso ou torcido);

Fundido (obtido por moldagem em molde, que pode ser acabado manualmente, podendo imitar qualquer técnica de confecção de produtos produzidos por joalherias);

Prensado e montado à máquina (obtido em diversas máquinas com acabamento manual).

O anel pode ser simples ou complexo.

Simples - alianças de casamento

Oval, tendo a forma de um segmento em seção transversal;

Plano, de seção retangular;

Anéis com pedra (anéis), constituídos por um molde simples (moldura para inserção) e uma canela (aro que envolve o dedo)

Complexo - com sobreposições, castas perfuradas, com elementos de filigrana, decorados com esmalte, niello, gravura, relevo, esmalte, douramento, prateamento, oxidação.

Projeto:

1 - taberna

2 - almofada

3 - vergão

4 elenco

Estruturalmente, o anel consiste em duas partes:

Fundo (pontas ou aro);

Superior ou superior.

A haste do anel é soldada à casta (moldura para inserção), debrum (borda de contorno soldada à casta por baixo). Sobreposição (uma parte do topo que pode ser lisa, gravada, gofrada ou estampada).

Casta - de acordo com o princípio de fixação da pedra, pode haver dois tipos:

Cego (a pedra é sustentada por paredes sólidas ao longo de todo o perímetro da casta)

a - visão geral;

b - cinto de fixação;

v- vergão;

Para pedras redondas pequenas (até 3 mm de diâmetro), seções de tubos czar de paredes espessas (0,4-0,6 mm) são usadas como castas cegas. O diâmetro interno da gaveta do tubo é menor e o diâmetro externo é maior que o diâmetro do inserto: o diâmetro da pedra corresponde ao diâmetro médio da gaveta. A altura da gaveta não é inferior à altura do inserto.

Com pontas (a pedra é sustentada por suportes separados (pontas) esculpidos na casta ou soldados nela).

a - parte do pino;

b - parte da janela;

1 - pino;

2 - folga;

3 - lado;

4 - janela;

5 - vergão

O trabalho manual na fabricação de castas pode imitar produtos semiacabados de fundição obtidos por fundição a partir de modelos de cera perdida.

Welt - um aro de contorno inferior soldado a uma casta ou ao topo de uma casta.

O tamanho do anel corresponde ao diâmetro interno do pneu (de 15 a 25 mm). O próximo tamanho do anel difere do anterior em 0,5 mm. Para determinar as dimensões, existe um anel medidor de barra transversal, um cone metálico com divisões correspondentes aos tamanhos dos anéis, além de um anel medidor composto por anéis de dedo.

Brincos

Brincos são joias combinadas para a cabeça, cuja variedade não tem limite. A peculiaridade dos brincos é que, independente do design do produto, um brinco deve ser espelhado do outro (emparelhado). Além do desenho, a correspondência deve ser em peso, tamanho, cor do metal e das pedras, etc.

Os brincos são usados ​​com ganchos enfiados nos lóbulos das orelhas. A peça facial é uma pedra ou topo engastado, e o meio de segurar o brinco é uma trava ou gancho. A variedade de brincos pode ser representada não só pela variedade da parte frontal, mas também pelos tipos de fechos. As fixações podem ser desde fios simples com trava e livres até designs complexos com travas de pressão. Além do fato de a própria fechadura poder ser uma decoração do produto, são impostas exigências rigorosas a ela. Deve ser simples e confiável de usar, durável e proporcional ao brinco.

Projeto:

Base;

Elenco para inserção;

Sobreposição;

Suspensão;

Parte do castelo

1 - shvenza;

2 - gancho;

3 - base;

4 - inserir;

7 - suspensão

Uma característica distintiva dos brincos de outras joias são os brincos ou travas: ganchos pendurados, livres e com presilhas, travas de mola com joias e ganchos de retrosaria.

Brincos de gancho:

Os ganchos suspensos variam em sua capacidade de serem fechados (travados em uma posição pressionada) por um laço.

Gancho grátis;

Gancho com fecho de laço;

Uma volta.

a - gancho livre;

b - gancho com fecho de laço;

Loop B

Brincos com fecho de mola (joias):

As travas de mola consistem em duas partes principais: um gancho de mola e um gancho. Estruturalmente, todos os brincos consistem em bico e cauda.

a - posição fechada da fechadura;

b - posição aberta da fechadura;

1 - gancho de mola;

2 - caixa de seleção;

3 - shvenza

Um broche é uma joia feminina que fica presa a um vestido (terno, etc.). Os tamanhos dos broches, via de regra, superam os tamanhos dos anéis e brincos (em termos de área da parte frontal), portanto as possibilidades de variedade de tops são muito maiores. Os limites do uso de pedras em broches são muito amplos - desde uma única pedra até muitas de tamanhos e cores diferentes. Uma grande variedade de formas de copas, do estrito ao abstrato, muitas vezes na forma de elementos vegetais (folhas, galhos) ou na forma de representantes do mundo animal (pássaros, insetos), etc.

Projeto:

1 - peça de travamento;

2 - inserir;

3 - casta;

4 - base

Os broches consistem em uma base, um molde para inserções, sobreposições e uma peça de travamento. A parte frontal do broche é decorativa; a parte traseira é equipada com um alfinete, que é articulado na parte traseira do broche e preso com uma trava na posição fechada.

Pingentes

Pingente - pingente no peito ou costura. O pingente é usado em uma corrente, cordão ou colar, abaixo do pescoço, sob o corpo ou sobre um vestido.

O pingente está conectado à corrente por um elo (olho) e pode ser vários estilos- desde uma única pedra com olho até um topo complexo com muitas pedras ou outros elementos decorativos. As dimensões do olhal pendente são selecionadas com base na passagem do olhal da corrente através dele para substituir a corrente ou substituir o pendente. A parte superior do pingente pode ser feita de forma semelhante à parte superior de outros produtos (anéis, brincos, broches), mas seu formato geralmente é alongado verticalmente. Vários pingentes são adicionalmente equipados com um alfinete para serem presos ao vestido e são chamados de broche-pingente.

Projeto pendente:

1 - base;

2 -elenco;

3 - olho pendurado;

4 - olho de conexão;

5 -inserir

Medalhões

Um medalhão é um pequeno enfeite oval no pescoço suspenso por uma fita ou corrente, geralmente feita de ouro ou prata.

Projeto:

1 - caso;

2 - corrente;

3 ilhós de conexão e suspensão

Um colar é uma decoração de pescoço composta por um ou mais pingentes, representando um único conjunto com uma corrente. O pingente pode ter vários pontos de fixação na corrente, e a corrente faz parte da decoração geral.

O colar é usado na altura do pescoço, sob o corpo.

Existem muitas variedades de colares, podem ser compostos por um grande número de pedras e podem ser sem pedras, mas é sempre uma ligação elástica e móvel de peças, permitindo que o produto se ajuste perfeitamente ao corpo mesmo com uma grande área do produto.

Projeto:

Inclui corrente com cadeado e vários pingentes ligados ou não várias formas e tamanhos tendo acabamento decorativo e localizado na parte central da cadeia.

1 - corrente com fechadura;

2 - suspensão

Colares

Colar é uma decoração de pescoço feminino.

Projeto:

O colar consiste em um aro ou corrente flexível com castas para inserções, bem como partes separadas de diferentes formatos.

trama complexa, decorada com inserções de pedras preciosas ou semipreciosas.

Grampos de cabelo

Um grampo de cabelo é uma decoração usada para prender uma gravata ou como fecho em vez de botões.

Externamente, o grampo é muito semelhante às agulhas comuns, cuja extremidade não pontiaguda termina em um espessamento arredondado - a cabeça.

Existem dois tipos de grampos de cabelo:

Com agulha longa;

Uma agulha curta feita de metais preciosos ou não ferrosos.

Uma casta é fornecida para fixar pedras cortadas em um grampo; pérolas, turquesa, âmbar, coral são presos ao grampo por meio de um alfinete (para isso são feitos furos neles).

Projeto:

1 - inserir;

2 - base;

Correntes

Corrente - decoração no peito ou pescoço.

Na produção moderna de joias, as correntes, via de regra, são feitas em grandes lotes, de forma mecanizada, por meio de máquinas de tricô de correntes semiautomáticas e automáticas.

De acordo com o tipo de elos da corrente, eles são divididos em:

Âncora;

Blindado;

Combinada (é indicada a tecelagem: âncora, blindada, torcida e formato dos elos);

Fantasia

Os elos das correntes de âncora estão localizados em planos perpendiculares entre si, enquanto os elos das correntes de armadura estão localizados no mesmo plano. Os elos das correntes de fantasia têm uma configuração complicada, e as correntes combinadas consistem em elos de várias formas de tecelagem.

Tipos de elos de corrente:

Miçangas - decoração no peito ou pescoço.

Projeto:

As contas consistem em contas, elos intermediários e fios.

1 - fechadura;

2 - conta;

3 - fio

Uma trava é fornecida para contas curtas. As contas montadas podem ser do mesmo ou de tamanhos diferentes, redondas, ovais, em forma de barril, de figura plana, de uma cor ou de várias cores ao mesmo tempo, com superfície lisa ou decorada com um padrão. As contas são conectadas amarrando-as em um fio de náilon ou seda e, se não houver furo passante nas contas, usando um gancho de arame. A diferença entre miçangas e colar é que as miçangas, independente da complexidade do desenho, são amarradas em fios, e os colares são uma estrutura metálica com pedras, pérolas e corais presos a castas metálicas.

Pulseiras

A pulseira é uma decoração de pulso com finalidade decorativa e doméstica, destinada a ser usada nos pulsos ou tornozelos dos pés.

Projeto:

As pulseiras são uma série de elos (planadores), fechos, extensores (no meio ou nas pontas) e uma fechadura com trava de segurança.

1 - link;

2 - alongamento;

3 - bloqueio.

Fechado;

Elástico;

Articulado

Fechado - um anel ou vários anéis de arame.

Os anéis de mola são anéis cortados feitos de metal elástico ou uma bobina de mola.

Articulado - são duas partes de uma parte conectadas por uma dobradiça.

Pulseiras macias:

Planadores (vários elos de planadores com conexão articulada ou de mola);

Corrente (vários anéis de diferentes formatos feitos de arame);

Vime.

O formato dos elos de todas as pulseiras pode ser retangular, quadrado, oval, modelado, extravagante.

Abotoaduras

Abotoadura - produto para fixação de punhos de mangas.

Projeto:

Topo (parte de decoração);

Peças de fixação;

Parte do fecho

1 - topo;

2 - peças de fixação;

3 - peça de fixação

Prendedores de gravata

Clipe de gravata - produto para fixar a posição da gravata.

Projeto:

Estojo (na parte frontal, decorado com esmalte, niello, gravura, inserção de pedras preciosas, etc.);

Placa de pressão (fixação)

1 - corpo;

2 - braçadeira

Informações sobre metais preciosos

O ouro é um metal de uma bela cor amarela, o ouro de folha fina (folha) tem um tom esverdeado. O ouro dificilmente forma compostos químicos; é quimicamente estável no ar, na água e nos ácidos, com exceção da água régia (neste último, o ouro se dissolve para formar o ácido cloráurico). Ele também interage com íons de cloro livres, cianetos de potássio e sódio, bromo e alguns outros produtos químicos que não são usados ​​na indústria joalheira. Densidade do ouro 19,32; ponto de fusão 960 graus C; dureza na escala de Mohs 2,5. O ouro é altamente reflexivo e dá um bom polimento; possui alta ductilidade e é enrolado em folhas de até 0,0001 mm de espessura. A condutividade térmica e elétrica do ouro é inferior à do cobre. Sua capacidade térmica específica é relativamente baixa; devido à sua baixa dureza e resistência, o ouro é utilizado em joias na forma de ligas com outros metais e, em casos muito raros, na sua forma pura.

A prata é um metal branco que praticamente não se altera sob a influência do oxigênio à temperatura ambiente, mas devido à presença de sulfeto de hidrogênio no ar, com o tempo fica coberto por uma camada escura de sulfeto de prata. A prata é estável em água e não se dissolve em ácido nítrico e sulfúrico concentrado a quente. Com a água régia forma cloreto de prata insolúvel. Como o ouro, reage com soluções alcalinas de cianeto. Densidade da prata 20,20; ponto de fusão 960 graus C; Dureza de Mohs 2,5. A prata é altamente polida e altamente reflexiva; possui boa maleabilidade e a mais alta condutividade térmica e elétrica de todos os metais. Para aumentar a dureza e a resistência da prata, ela é utilizada em ligas com outros metais.

A platina é um metal de cor branco-acinzentada, semelhante ao aço, e praticamente insolúvel em água e ácidos, com exceção da água régia quente, ao interagir com a qual se forma o ácido platina-clorídrico. Densidade da platina 21,45; ponto de fusão 1773,5 graus. COM; Dureza Mohs 5. A platina é dúctil, altamente polida, altamente reflexiva, possui baixa condutividade térmica e elétrica e baixa capacidade de calor específico.

O paládio é um metal branco prateado, dúctil e maleável, facilmente enrolado em papel alumínio e transformado em fio fino. Densidade do paládio 12,2; ponto de fusão 1552 graus C; Dureza de Mohs 5. No ar em temperatura normal o paládio não oxida e é resistente a ambientes úmidos. Quando aquecido a 860 graus C, oxida e, com o aumento da temperatura, o óxido se decompõe e o metal volta a brilhar. Em termos de propriedades, o paládio é inferior a todos os metais do grupo da platina, é solúvel em ácidos nítrico e sulfúrico quente, bem como em água régia.

O ródio é um metal branco-azulado, semelhante ao alumínio, duro e quebradiço. Possui alta refletividade. Quando aquecido, torna-se plástico. Densidade 12,41; ponto de fusão 1960 graus C; Dureza de Mohs 6,0. Quimicamente resistente. Em condições normais, não oxida no ar ou na água. Quando aquecido, fica coberto por uma película preta de óxido, que desaparece em temperaturas acima de 1200 graus C. O ródio é resistente a ácidos (exceto ácido sulfúrico concentrado) e água régia. Resistente ao enxofre, cloro, flúor. É usado em joias como revestimento protetor decorativo para joias.

Ligas de metais preciosos

O uso de metais puros para a fabricação de joias é inviável devido ao seu alto custo, dureza insuficiente e resistência ao desgaste. Para obter as qualidades desejadas, outros metais são adicionados aos metais preciosos em certas proporções, que são chamados de metais de liga, ou ligas. Os materiais de liga podem ser metais preciosos e não preciosos. Apesar disso, as ligas resultantes são chamadas de preciosas. Ao ligar metais preciosos, as ligas podem receber várias propriedades, por exemplo, a dureza necessária, ductilidade, qualidades de fundição, cor, ponto de fusão, etc. O número de ligas para joias é grande e, à medida que novas tecnologias são introduzidas na produção de joias, novas ligas são criadas. As ligas mais utilizadas são fornecidas pelo GOST, segundo o qual as empresas metalúrgicas produzem produtos semiacabados na forma de lingotes, folhas, fitas, tiras, folhas, fios, perfis para uso em joalherias. O ouro possui o maior número de ligas.

Ligas de ouro.

Para o ouro, existem valores de amostra digital aprovados pelo GOST, indicando a quantidade de metal precioso contido em 1000 partes da liga. Uma marca é atribuída a cada liga preciosa. GOST 6835-85 fornece 40 ligas de ouro de dezoito amostras, tendo em mente suas diversas finalidades. Para joias, são utilizadas ligas de cinco amostras - 958, 750, 585, 583, 375. No exterior, a 333 é utilizada para a fabricação de joias baratas. Liga tricomponente do padrão 958, além do ouro, contém prata e cobre, e é utilizada principalmente para a fabricação alianças de casamento. A liga tem uma agradável cor amarelo brilhante, próxima da cor do ouro puro. Muito macio, pelo que o verniz não dura muito no produto. A liga padrão 750 é tricomponente, contém cobre e prata, em alguns casos paládio, níquel e zinco podem ser usados ​​​​na forma de liga. A cor varia do verde-amarelado, passando por tons avermelhados até o branco. A liga se presta bem à soldagem e fundição e é uma base adequada para aplicação de esmaltes, porém, quando a liga contém mais de 16% de cobre, a cor do esmalte fica opaca. Recomenda-se a utilização na fabricação de produtos com vazado em fino relevo, filigrana e na fabricação de molduras para gemas frágeis e diamantes estressados. A liga do padrão 585 (introduzida para substituir o padrão 583) é uma liga de três componentes, a cor pode variar dependendo da liga - de vermelho, rosa, passando por tons de verde-amarelo até branco. Dependendo da liga, pode ter diferentes temperaturas de fusão e dureza. Essas ligas têm boa soldabilidade. A liga de 375 quilates tem uma cor avermelhada suave; quando polida, torna-se cinza; é usada para fazer alianças de casamento. A liga 333 é facilmente dissolvida em ácido nítrico e é instável no ar.

A prata confere maciez e maleabilidade à liga de ouro, diminui o ponto de fusão e muda a cor do ouro. À medida que a prata é adicionada, a cor da liga torna-se verde, tornando-se verde-amarelada; com um teor de prata superior a 30%, a cor torna-se branco-amarelada e desbota à medida que a quantidade de prata aumenta; Quando a liga contém 65% de prata, a cor da liga torna-se branca.

O cobre aumenta a dureza da liga de ouro, mantendo a maleabilidade e a ductilidade. A liga adquire tonalidades avermelhadas, que se intensificam à medida que aumenta o percentual de cobre; com um teor de cobre de 14,6%, a liga torna-se vermelha brilhante. No entanto, o cobre reduz as propriedades anticorrosivas da liga.

O paládio aumenta o ponto de fusão da liga de ouro e muda drasticamente sua cor - quando a liga contém 10% de paládio, o lingote fica branco. A ductilidade e maleabilidade da liga são preservadas.

O níquel muda a cor da liga para amarelo claro e aumenta a dureza. O teor de níquel aumenta a fluidez do fundido e, portanto, as qualidades de fundição.

A platina colore a liga de ouro de um branco mais intenso do que o paládio. O amarelecimento é perdido mesmo quando a liga contém 8,4% de platina. A temperatura de fusão da liga aumenta acentuadamente. Quando o teor de platina aumenta para 20%, a elasticidade da liga aumenta.

O cádmio na liga reduz drasticamente o ponto de fusão, mas mantém a maleabilidade e ductilidade da liga.

O zinco reduz drasticamente o ponto de fusão da liga, aumenta sua fluidez e confere à liga fragilidade e um tom esverdeado.

A participação de cada componente em uma liga de ouro é determinada em função das propriedades que a liga deve ter. Assim, a prata e o cobre permitem criar ligas do amarelo claro ao vermelho passando por tons esverdeados ou avermelhados; manter a suavidade, ductilidade, maleabilidade e ponto de fusão médio da liga. Paládio, níquel e platina permitem a obtenção de ligas de ouro branco com mais Temperatura alta fusão e propriedades anticorrosivas muito altas. O cádmio e o zinco permitem obter ligas de ouro com ponto de fusão bastante baixo e, conseqüentemente, utilizar as ligas resultantes como soldas.

Composição típica para diferentes cores douradas
ligas em produtos importados

	finura, quilate

Ligas de prata

Ligas de prata - na joalheria, em quase todos os casos, são utilizadas ligas cujo teor de prata é superior a 72%. A cor branca da prata torna-se cada vez mais amarelada com o aumento do teor de cobre. Se o cobre constitui 50% da liga, a liga fica avermelhada e com 70% de cobre fica vermelha. Se a liga precisar ficar macia após a fundição, ela deverá ser endurecida; por outro lado, o aquecimento a uma determinada temperatura pode atingir um aumento significativo na dureza. Para a esmaltação devem ser utilizadas ligas com alto teor de prata ou mesmo prata pura para que o produto sobre o qual o esmalte é aplicado não derreta.

As ligas de prata são menos variadas que as ligas de ouro; são todas semelhantes em cor, semelhantes em propriedades mecânicas e, via de regra, possuem um componente de liga. As ligas de prata (como todas as preciosas) são caracterizadas por amostras. Existem as seguintes amostras de ligas de prata: 960, 925, 916, 875, 800, 750.

Liga de platina.

Nas joias modernas, a liga de platina é muito menos comum. A platina, anteriormente amplamente utilizada na fabricação de joias com diamantes e engastes de diamantes, deu lugar ao ouro branco. A platina possui um grande número de ligas, principalmente para fins técnicos, sendo a maioria delas bicomponentes. Para joias, utiliza-se uma liga de 950 quilates, que além da platina contém cobre ou irídio. A cor da liga permanece característica da platina pura.

Ligas de metais não ferrosos.

Atualmente, um grande número de ligas à base de cobre são utilizadas para a produção de joias: bronze, latão, cuproníquel, níquel prata, cujas propriedades de cor permitem que sejam utilizadas como simuladores de ligas de ouro e prata. Produtos feitos de ligas de cobre - simuladores de ligas de joias de ouro - contêm zinco ou alumínio como principal aditivo de liga. As baixas propriedades anticorrosivas das ligas de cobre levam à necessidade de uma camada de verniz protetor na superfície dos produtos feitos a partir delas.

Amostras de metais preciosos

A finura é o conteúdo quantitativo de metal precioso em uma liga. A finura é expressa pelo número de gramas de metais nobres por quilograma de liga. O controle sobre o teor de metais preciosos em todos os materiais é realizado em todos os lugares, desde minérios recém-extraídos até produtos acabados e seu posterior processamento. Um meio de controle dos produtos acabados é uma marca de contrastaria, que indica o teor de metal precioso na liga e é colocada em cada produto produzido por empresas estatais. O controle, consumo, contabilização e armazenamento de metais preciosos são realizados por meio de inspeções zonais. As inspeções de ensaio verificam a conformidade dos produtos com um determinado padrão, e somente eles têm o direito de marca.

A maioria dos países usa o sistema de marca métrica (o mais preciso), sendo a milésima marca a mais alta, portanto a marcação é um número de três dígitos. Mas a milésima amostra é condicional, ou seja, teoricamente, pode atingir uma pureza muito alta de um metal precioso de 999, 999 e valores superiores, mas não atingir 1000. Também é difícil obter um teor de metal precioso perfeitamente preciso na liga, portanto, um remédio (desvio máximo do norma) é estabelecida.

Nas ligas ouro-prata, ouro-cobre e ouro-prata-cobre, é estabelecido um remedio de 3 unidades. Por exemplo, em uma liga de ouro com pureza 583, o teor de ouro deve estar na faixa de 580...586 unidades (58,0...58,6%), ou seja, o desvio da norma é de 3 unidades. As ligas de ouro contendo níquel têm um remedio de 5. Nas ligas do padrão 585, um remedio positivo de 5 é estabelecido, excluindo um desvio negativo.

Em ligas de prata do padrão 800 e superiores, é definido um valor de 3, em ligas abaixo do padrão 800 - 5. Assim, o desvio permitido do componente principal da norma varia de 0,003... 0,006% dependendo da liga , o que obriga os fabricantes a produzir ligas bastante “rígidas”. O sistema métrico de amostras começou a operar em nosso país desde a transição para unidades internacionais de massa em 1927. De acordo com os Regulamentos sobre marcas e marcação de produtos feitos de metais preciosos (Apêndice 1), as seguintes marcas métricas foram estabelecidas na Federação Russa desde 2 de outubro de 1992 para joias e outros produtos domésticos feitos de metais preciosos:

	platina		(novecentos e quinquagésimo)
			(trezentos e setenta e cinco)
			(quinhentos avos)
			(quinhentos e oitenta e cinco)
			(setecentos e quinquagésimo)
	prata		(oitocentos)
	prata		(oitocentos e trinta)
	prata		(oitocentos e setenta e cinco)
	prata		(novecentos e vinte e cinco)
	prata		(novecentos e sexagésimo)
	paládio		(quinhentos avos)

	paládio		(oitocentos	quinquagésimo)

É permitida a fabricação de produtos com ouro 583 quilates por empresas serviços do Consumidor de acordo com os pedidos dos cidadãos a partir de matérias-primas fornecidas pelos clientes.

Além disso, no território da Federação Russa, estão em circulação e vendidos produtos feitos de metais preciosos fabricados e previamente marcados com as seguintes marcas métricas:

			(quinhentos e oitenta e três)
			(novecentos e cinquenta e oito)
	prata		(setecentos e quinquagésimo)
	prata		(novecentos e décimo sexto)

Devido a características históricas, a marca apareceu na Rússia mais tarde do que em outros países. O primeiro selo de Moscou - uma águia de duas cabeças, acompanhada por uma data expressa em letras eslavas, data de 1651-1652. As primeiras notas ainda não eram um indicador de amostra no sentido exato da palavra. A marca indicava apenas que a prata não era pior que o padrão reconhecido por lei, mas a amostra em si não tinha um padrão definido com precisão. Via de regra, a prata de alta qualidade ia do 83º ao 85º padrão e superior, o que correspondia ao padrão dos “Lyubskie thalers” ou “efimki” - moedas importadas que eram derretidas para fazer coisas. No último quartel do século XVII, a lei também permitiu um modelo de padrão inferior - “levok”. Surgiu uma marca - no oval a palavra “Levok”.

As marcas da cidade, que indicam o local de produção, bem como as marcas do nome, que trazem as iniciais do autor, surgem no século XVIII.

Para todas as cidades dos séculos 18 a 19, os estigmas consistiam em:

desde um selo com o brasão da cidade com ou sem ano em escudos de diversos formatos;

a partir de um carimbo com as letras iniciais do nome e sobrenome - o “nome” do mestre de ensaio"

da marca do mestre que fez a peça, sem indicação do ano;

de um selo com dois números indicando a amostra, ou seja, o número de carretéis de prata pura ou ouro em uma libra de ligadura. Artesãos, oficinas, empresas e fábricas eram obrigados a colocar seus nomes antes de apresentar os produtos ao analisador estatal.

Ficaram isentos da obrigatoriedade de punção as medalhas confeccionadas por ordem do governo, os produtos dos ourives e ourives destinados às cortes grão-ducais e às necessidades dos mosteiros, os objectos antigos de importância histórica, arqueológica e artística, bem como os objectos incrustados em ouro e prata. .

Para a marcação, os produtos foram apresentados em tal fase que as marcas neles colocadas não puderam ser apagadas durante o processamento posterior. As marcas eram de dois tamanhos: grande - para peças grandes e pequena - para joias.

Até 1896, os grandes produtos eram equipados com os chamados “tees”, ou seja, punções em que o número do punção, o brasão, as letras iniciais do contrastador e o ano do puncionamento foram reunidos num só selo. Até 1897, as marcas eram convexas. Em 1897, os selos ficaram deprimidos (as linhas do selo foram aprofundadas).

Desde 1899, uma marca uniforme foi estabelecida para toda a Rússia com a imagem de uma cabeça feminina em um kokoshnik de perfil para a esquerda, que foi chamada de “Marca de Identidade”.

A partir de 1927, para a marcação de produtos de ouro e prata, foi aprovado um novo carimbo para todas as instituições de ensaio - a cabeça de um trabalhador com um martelo, e foi feita a transição para o sistema de ensaio métrico.

Em 1º de julho de 1958, marcas de um novo tipo com o emblema “foice e martelo” contra o fundo de uma estrela de cinco pontas foram introduzidas para marcar produtos feitos de ouro, prata e platina.

Atualmente, carimbos com a imagem da cabeça de uma mulher em um kokoshnik são usados ​​​​para marcar joias.

Até 1927, existiam antigas unidades russas de massa e as joias eram marcadas no sistema de carretel com base no padrão máximo - 96. A marca registrada no sistema de carretel significava o número de carretéis em 1 libra. Se um produto de ouro tiver pureza de 56, isso significa que a liga contém 56 carretéis de ouro puro por 96 carretéis da massa total, ou seja, por 1 libra. Uma libra equivale a 96 carretéis e corresponde a 409,512 g; 1 carretel equivale a 96 ações e corresponde a 4,266 g; 1 ação corresponde a 0,044 g, por sua vez, 40 libras equivalem a 1 pood e correspondem a 16,380 kg.

O sistema de carretel para produtos de ouro incluía 56, 72, 92 e 94 amostras. Produtos de prata em diferentes períodos de tempo podem ser marcados com 72, 74, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 94 marcas.

O carimbo do carretel indica a qualidade da liga. Por exemplo, uma pureza de 56 significa que existem 56 partes de ouro em 96 partes da liga.

Alguns países marcam joias em um sistema de quilates baseado em uma marca máxima de 24. Neste sistema de peso, 24 quilates equivalem a 1 marca de Colônia, o que corresponde a 233,855 g, portanto, 1 quilate corresponde a 9,744 g. As marcas de quilates existentes são 9, 14, 18, 22 -I são fornecidos apenas para ouro e indicam o teor de ouro puro na liga. Por exemplo, pureza de 18 quilates significa a presença de 18 partes de ouro em 24 partes da liga. Para a punção de produtos de prata nesses países, existem muitas marcas de contraste figuradas, indicando a qualidade da liga ou a inscrição “prata” na linguagem adotada em um determinado país para a punção.

Devido ao fato de que na Rússia até 1927 existia um sistema de amostragem de carretel (Z), e no exterior é utilizado o sistema de amostragem de quilate (K), se necessário eles são convertidos para métricos (M) usando as seguintes proporções:

Os resultados dos cálculos baseados nessas relações são apresentados na tabela.

Correlação entre amostras de metais preciosos de diferentes sistemas

métrica	válvula de carretel	quilate

Custo dos metais preciosos

O custo dos metais preciosos é determinado de acordo com os preços do mercado mundial (no momento da avaliação, por amostras por grama), sendo a base de cálculo o custo de uma onça troy do metal precioso correspondente, determinado a partir de literatura de referência especial , ou das cotações de metais preciosos do Banco Central da Rússia. O custo do metal precioso em uma joia, levando em consideração os custos de mão de obra primária e perdas irreversíveis, é determinado pela fórmula: o peso do produto é multiplicado pelo custo atual de 1 g do metal precioso da amostra correspondente, multiplicado pelo coeficiente de aproximação do preço de venda do metal precioso à avaliação no atacado. O coeficiente médio para empresas joalheiras é de 1,24.

Avaliação de joias

Disposições gerais.

O custo das joias é definido como a soma do custo do material de metais preciosos, inserções de pedras preciosas e ornamentais e custos de mão de obra para fabricação do produto.

A avaliação dos diamantes, pedras preciosas e semipreciosas é efectuada de acordo com as tabelas de preços actuais dos diamantes.

O custo da mão de obra para a fabricação de um produto é determinado com base nos resultados do diagnóstico do método de fabricação.

Avaliação de joias sem inserções.

O custo do produto é determinado com base no preço atual de 1 g do metal de uma determinada amostra, levando em consideração o custo do coeficiente de aproximação do preço de venda do metal precioso à estimativa de atacado, multiplicado pelo peso do produto e a marcação do fabricante. O percentual de markup do fabricante, que está incluído na fórmula acima, é diferente, depende da quantidade de trabalho necessária para a produção dos produtos. Para determinar a margem de lucro do fabricante sobre um produto com formato de fundição complexo, recomenda-se multiplicar o custo real do metal por 2,25 para levar em consideração o tempo necessário para produzir e confeccionar o modelo em cera.

Para produtos fundidos que possuem conexões destacáveis ​​(brincos, broches, pingentes, pulseiras), recomenda-se multiplicar o custo real do metal por pelo menos 2,5. Para produtos de ouro bicolor e tricolor, recomenda-se multiplicar o custo real do metal por 2,2.

Na avaliação de produtos de prata fundida e estampada, recomenda-se multiplicar o peso total do produto pelo valor atual do metal de uma determinada amostra, levando em consideração os seguintes coeficientes:

Para produtos estampados 2.0;

Para estampados com gravação adicional 3.0;

Para produtos com niello 4.0;

Para produtos com esmalte 4.0.

Esses coeficientes são retirados de padrões e especificações da indústria para a fabricação de joias a partir de metais preciosos.

Avaliação de joias de significado histórico e artístico.

1. A avaliação das jóias com significado histórico e artístico é efectuada por meios periciais, de acordo com legislação em vigor, na forma prescrita por despacho do Comitê Aduaneiro Estadual da Rússia datado de 25/06/93 N 264, cartas do Comitê Aduaneiro Estadual da Rússia datada de 07/12/95 N 03-149/17414 “Sobre algumas questões relacionadas à aplicação da ordem do Comitê Aduaneiro Estadual da Federação Russa 25/06/93 N 264” e datada de 16/01/98 N 01 -15/837 “Sobre a necessidade de cumprir a legislação aduaneira e processual penal da Federação Russa quando realização de ações processuais com provas materiais e documentos.”

2. Na avaliação de obras de joalheria e lapidação, bem como de pequenas artes plásticas de significado histórico e artístico, é necessário levar em consideração: originalidade do desenho, nível de execução, complexidade de modelagem, novo tecnologia, integridade do produto, raridade, exclusividade, aumento da demanda por antiguidades.

3. Na determinação dos coeficientes crescentes e das sobretaxas em percentagem do custo base, devem ser tidos em conta os seguintes factores:

Tempo de criação;

Disponibilidade de conjunto de punções (marca municipal, punção de ensaiador com ou sem data);

Presença de marca de mestrado;

Disponibilidade da marca da empresa;

Presença de uma lenda;

Disponibilidade de histórico documentado do item;

Características de estilo;

A presença de recursos que permitem identificar a caligrafia de um mestre ou empresa;

Tipicidade (característica do tempo de existência);

Raridade (para o tempo de existência).

Grupos de complexidade de joias feitas por fundição ou estampagem

Para determinar o grupo de complexidade de uma joia, é suficiente a presença de pelo menos uma das seguintes características:

Operação "montagem"

Grupo I - produto maciço fundido ou maciço estampado, formato simples e superfície lisa.

Grupo II - produto maciço fundido ou maciço estampado, formato simples com superfície em relevo.

Grupo III - produto de 2 ou 3 peças com superfície em relevo, de 1 a 6 pontos de solda durante a montagem; ou um produto fundido sólido, mas com um relevo complexo ou superfície perfurada.

Grupo IV - produto de 2 ou 3 partes com abertura complexa ou superfície em relevo, com soldagem de mais de 6 pontos ou costura.

Grupo V - produto de 3 ou mais peças com abertura complexa ou superfície em relevo, difícil de processar, com soldagem complexa e inconveniente de mais de 6 pontos ou costura.

Operação "polimento"

Grupo I - produto de formato simples.

Grupo II - produto de formato simples e superfície em relevo, incluindo brincos com gancho extraível, pesando até 5,0 g.

Grupo III - produto de formato simples ou complexo com superfície em relevo, com torneiras simples, incluindo brincos com gancho extraível, pesando até 5,0 g.

Grupo IV - produto de formato complexo com superfície vazada ou em relevo, difícil de processar, puxando as superfícies internas dos furos e dobrando os ganchos, com vazados ou castas prateadas, o peso não importa.

Grupo V – polimento de pulseiras, colares, etc.

Superfícies de formato simples incluem superfícies de produtos com juntas niveladas, uniformes, lisas e facilmente acessíveis para polimento. Superfícies em relevo incluem superfícies e produtos que possuem saliências, arestas vivas, arestas cujo embotamento é aceitável. Superfícies complexas incluem superfícies de produtos perfurados, de paredes finas, filigranadas, com orifícios de difícil acesso para polimento em pincéis e que requerem polimento puxando com pano ou linha de algodão.

Recomenda-se estimar os salários para a fabricação de joias por fundição de acordo com a seguinte classificação utilizada na indústria joalheira (OST 25-1290-87):

Grupos de dificuldade	Descrição do grupo de dificuldade
	Com castas lisas (ou sem castas), com vários tipos de cravação
	O mesmo com diferentes tipos de sobreposições
	Com castas perfuradas, treliçadas ou soldadas, com vários tipos de fixação e acabamento
	O mesmo com sobreposições diferentes

Grupos de dificuldade	Descrição do grupo de dificuldade
	Com castas lisas (ou sem castas), com vários tipos de regulagens e travas
	Com castas perfuradas, treliçadas, figuradas ou soldadas, com vários tipos de fixação, acabamentos e fechaduras
	O mesmo com diferentes tipos de forros e pingentes

Broches

Grupo de dificuldade	Descrição do grupo de dificuldade
	Formas simples com castas lisas (ou sem castas), com vários tipos de fechaduras
	O mesmo com diferentes tipos de forros e pingentes

Pingentes

Grupos de dificuldade	Descrição dos grupos de dificuldade
	Formas simples com castas suaves com vários tipos de configuração
	O mesmo com diferentes tipos de forros e pingentes
	Formas de fantasia com castas perfuradas, figuradas ou soldadas, com vários tipos de fixação, acabamento, fechaduras
	O mesmo com diferentes tipos de forros e pingentes

Pulseiras

Grupos de dificuldade	Descrição dos grupos de dificuldade
	Formas simples com castas suaves, com vários tipos de cravação
	O mesmo com castas lisas, com diferentes tipos de fechaduras
	Desde elos moldados com vazados ou castas figuradas, com vários tipos de fixação, acabamento de fechaduras
	O mesmo acontece com juntas de solda

Padrões para avaliação de salários na fabricação de joias
usando fundição por cera perdida

Nome do Produto	Classificação em dólares americanos por grupo de dificuldade
Anéis, pingentes
Pulseiras

Coeficientes e sobretaxas crescentes em % do custo
joia

Nome do processamento	A complexidade da técnica de fabricação	Fator crescente
Filigrana	Ornamentação plana e simples, feita de arame de seção transversal uniforme Complexo: multicamadas, soldadas combinadas com grãos e elementos volumétricos
Gravura, escultura	Simples: monogramas, inscrições, imagens individuais Complexo: várias composições, imitação de vários materiais
	revestimento de esmalte de peças individuais, inserções esmalte gravado, esmalte filigranado, pintado (esmalte), janela miniaturas de esmalte
	ornamentação simples em prata em combinação com outras técnicas (gravura, douramento)
Dourado	revestimento galvânico de superfícies lisas (até 50%) mais de 50% da superfície
	dependendo da complexidade da forma do produto e da sua decoração decorativa	de 2,0 a 10,0

Princípios de contabilização do estado externo dos produtos

Os requisitos básicos para a qualidade dos produtos de joalheria estão especificados na OST 25-1290-87 "Produtos de joalheria feitos de metais preciosos. Condições técnicas gerais." A qualidade dos produtos de corte de pedra produzidos em série deve estar de acordo com OST 25-843-78.

O controle de qualidade dos produtos confeccionados com metais preciosos deve começar pela verificação da presença em cada produto da Inspetoria de Supervisão de Ensaios e do nome do fabricante, que deve ser claro e não deteriorar a aparência do produto.

Os itens emparelhados (brincos, abotoaduras) devem ser selecionados de acordo com tamanho, formato, tipo de corte e cor das inserções. Pequenas diferenças nas tonalidades das inserções não são um sinal de defeito. Se os meios pares tiverem um design superior assimétrico, eles deverão ser combinados em um par de acordo com o princípio da reflexão espelhada. As superfícies lixadas e escovadas dos produtos devem ser uniformemente lixadas e escovadas, polidas - com brilho, foscas - uniformemente foscas e com aparência aveludada.

Não deve haver rachaduras, buracos ou rebarbas na superfície dos produtos.

Em superfícies não faciais, são permitidas leves porosidades, ondulações e marcas de ferramentas.

Os revestimentos esmaltados dos produtos devem ser lisos, brilhantes, isentos de lascas, trincas, omissões, fendas, manchas e defeitos metálicos visíveis sob o esmalte transparente.

Os revestimentos esmaltados dos produtos (exceto para mesas e decorações de interiores) devem estar livres de arranhões, bolhas, inclusões, poros e flacidez nas bordas e divisórias.

Nos revestimentos de esmalte, é permitida uma leve ondulação da camada de esmalte, bem como a presença de uma característica semelhante a um cabelo na junção do esmalte com divisórias e bordas.

Nos revestimentos galvânicos podem existir ligeiros vestígios de pontos de contacto com dispositivos condutores de corrente sem danificar a camada de revestimento e sem deteriorar a aparência do produto. Não deve haver mais do que cinco poros dispersos nas superfícies enegrecidas das mesas e decorações de interiores.

As costuras soldadas e soldadas nos produtos devem ser firmes, lisas e sem queimaduras. Na superfície frontal do produto, as costuras devem ter cor próxima à liga com a qual é feito.

Os desenhos estampados, gofrados, filigranados, esculpidos e gravados nas superfícies dos produtos devem ter uma imagem nítida.

Nos produtos restaurados, mediante acordo com o cliente, são permitidos defeitos que não possam ser corrigidos.

Os insertos devem ser fixados na moldura, devendo ser excluída a possibilidade de queda dos insertos.

Ao fixar com pinos e fixar nos cantos, os pinos e cantos devem ser dobrados e suas extremidades firmemente pressionadas contra a superfície das inserções.

Ao fazer o ponto cego, as castas devem pressionar as inserções na cinta firmemente, sem folga. Ao finalizar com grisant, o padrão do grisant deve ser claro e sem quebras.

Inserções feitas de pérolas, corais, âmbar, conchas e pedras ornamentais podem ser fixadas com cola em combinação com uma fixação cega ou com cola e alfinetes.

As travas dos produtos devem impedir a abertura espontânea.

O desenho das peças de fixação de brincos e broches deve garantir o correto posicionamento dos produtos durante o uso.

Documentos metodológicos e normativos utilizados nas recomendações

1. Dronova N.D. “Metodologia de avaliação de joias com pedras preciosas, semipreciosas e ornamentais.” M., 1995. Academia Internacional de Informação.

2. Dronova N.D., Akkalaeva R.Kh. “Avaliação do valor de mercado das joias”. M., 1998. Academia de Economia Nacional.

3. Materiais metodológicos de acordo com avaliação de pedras joalheiras da empresa YuV-EKSO. Yekaterinburgo, 1996.

4. Brepol E. "Esmaltação artística". Leningrado, 1996, editora Mashinostroenie.

5. Dronova N.D. "Fundamentos da produção de joias." M., MGRI, 1994.

6. Strukov V.M. "Estudos especializados de joias e produtos artísticos de metal." Tutorial. M., 1995, ECC do Ministério da Administração Interna.

7. Novikov V.P., Pavlov V.S. "Feito à mão joia". Leningrado, 1991, Politécnico.

8. Marchenkov V.I. "Fabricação de joias" M., 1992. Ensino superior.

9. Metodologia padrão para formação de preços livres de joias feitas sob encomenda individual da população N 2/03-19-7-84. Desenvolvido pela Secretaria de Mercado de Consumo e Serviços em 03/11/94. Aprovado pelo Departamento de Preços e Política Tributária do Governo de Moscou em 11.03.94 N 27/07-61/608.

10. Decreto do Governo da Federação Russa N 552 de 05.08.92 “Regulamento sobre a composição dos custos de produção e venda de produtos (obras, serviços) e sobre a formação dos resultados financeiros considerados na tributação dos lucros”.

11. Lista de preços adicional N 075-1973/354 "Preços de varejo de relógios e peças de reposição para eles." Aprovado pelo Decreto do GOSKOMTSEN URSS N 820 de 04.08.81.

12. Lista de preços nº 108 “Preços de varejo de produtos feitos de metais preciosos”. Aprovado por GOSKOMTSEN URSS N 108-1981 em 1981.

13. Tabela de preços N B4201-MG de 1979. Lista de preços adicional nº 1-4 a ela “Preços de trabalhos de joalheria e serviços de fabricação e reparo de joias de acordo com pedidos da população”. Aprovado pelo Comitê Executivo da Cidade de Moscou em 24 de agosto de 1979.

14. A. Miller. "Avaliação de joias"

Chefe da Central
laboratório alfandegário
V. A. Solozhentsev

ACORDADO:
Chefe Regional
Departamento de customizacao
para combater os costumes
ofensas
S. N. Trofimyuk

O texto do documento é verificado de acordo com:
boletim informativo oficial

Você carrega questionários? E os punhos em prata e banho de ródio? O que uma beldade russa em um kokoshnik e uma marca registrada russa têm em comum? Interessante? Então vamos ao glossário de pequenas joias. Não entraremos na semântica de termos altamente especializados, mas a partir de agora leremos etiquetas de joias sem a ajuda de um “tradutor” terceirizado.

A tornozeleira é uma tornozeleira em forma de corrente fina.

Antiguidade é um tipo de lapidação antiga de uma pedra preciosa: tem formato quadrado ou retangular com lados convexos e bordas arredondadas. Ao mesmo tempo, o cinto, ou cinto estreito entre as partes superior e inferior (“coroa” e “pavilhão”, respectivamente) de uma pedra facetada distingue-se pela sua forma de “almofada” (“almofada”).

Guilloche é o nome de um padrão geométrico gravado em metal e revestido com esmalte transparente.

Planador (ou pulseira planadora) é o nome de um elemento de uma pulseira de relógio; elo fino e alongado. Uma pulseira planadora é uma “corrente” de elos presos por dobradiças ou mola.

Gravura - processamento decorativo de joias; método mecânico ou manual de recortar um desenho ou ornamento.

Culto de pérolas. - pérolas cultivadas (cultivadas artificialmente), produzidas pela colocação de um núcleo artificial (um pedaço de madrepérola ou manto) na concha de um molusco.

Pérolas de água doce são pérolas de moluscos de rios e lagos.

Cabochão é um tipo de processamento de pedra que envolve uma forma convexa sem arestas.

Camafeu é o nome de um elemento decorativo de decoração com escultura artística, para cuja fabricação se utiliza tradicionalmente uma pedra, coral ou concha com imagem tridimensional (figurada).

Quilate é uma unidade de massa (peso) de pedras preciosas. Um quilate métrico equivale a 200 mg, um quilate imperial equivale a 205 mg.

Punhos, punho - (inglês caff - “cuff”) - decoração de orelha, que, ao contrário dos brincos habituais, pode ser colocada não só no lóbulo, mas também em outras partes da orelha.

Marquise é o nome de um método de corte de pedra que produz forma oval(“barco” ou “fuso”) e extremidades angulares afiladas.

Studs (“tachas”) são pequenos brincos presos ao lóbulo da orelha com um alfinete.

O banho de ródio é o nome do método de revestimento de um produto com uma fina camada de ródio (0,1-25 mícrons) para melhorar as propriedades protetoras e decorativas (permite aumentar sua refletividade, resistência à corrosão, resistência ao calor e garantir condutividade elétrica de contato constante).

A marca de contrastaria russa é uma marca em um produto feito de metais preciosos (ou ligas), que é colocada pela Inspetoria Estadual de Supervisão de Ensaios. É a seguinte imagem: uma cabeça feminina em um kokoshnik e números que mostram quantos gramas de metal precioso estão contidos em 1 kg desta liga.

Trilhão é um tipo de corte de pedra em cunha, implicando uma forma triangular.

Filigrana é o nome de uma técnica de processamento de joias decorativas que permite criar padrões de renda complexos a partir de Vários tipos o fio mais fino.

A gravação em relevo é um processo manual ou mecanizado de criação de uma imagem em relevo. Selos ou martelo são usados ​​para obter a imagem.

O escurecimento é a aplicação de niello, que é uma liga preta de baixo ponto de fusão, em uma joia. Utilizado para realçar o contraste da imagem ou dar um aspecto “vintage” à decoração.

Fianit - o nome é formado pela abreviatura FIAN - Instituto de Física da Academia de Ciências da URSS. Foi lá que os cientistas conseguiram obter uma modificação do óxido de zircônio e háfnio - uma pedra sintetizada de alta qualidade que pode ter cores diferentes. Externamente, a zircônia cúbica é a mais próxima de um diamante.